◎●●／RX-7 Part218＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]

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MAZDA 『RX-7』について語るスレッドです。
全高1230mm(FD)/1270mm(FC)/1260mm(SA)の軽量マシンが地を這う！


※前スレ
◎●●／RX-7 Part214＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
https://fate.5ch.net...cgi/auto/1724029252/
◎●●／RX-7 Part215＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
https://fate.5ch.net...cgi/auto/1733621987/ ◎●●／RX-7 Part216＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
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◎●●／RX-7 Part216.1＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
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前スレ
◎●●／RX-7 Part217＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
https://fate.5ch.io/test/read.cgi/auto/1766479527/

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2ローターで我慢する

いちおつ
誰だ前スレで俺のFDの上に乗った奴は！

https://youtube.com/shorts/Ggo3-Fs0UN8?si=XnD2tuNvHzpXQdPb
1500万で売るってよ

買えたら買うわ

▼RX-7の総合スレです。
△型式（SA・FC・FD）や年式は問いません。
▼定期的に沸く荒らし（アンチ・DISり・エアオーナー煽り）の対処はほどほどに。
△関わりたくない場合は専ブラのNG機能も活用しましょう。
▼スレ進行は[sage]推奨です（ﾒｰﾙ欄に sage と入れる）
△FD購入検討中の方からベテランドライバーまで、楽しくまったりと語り合いましょう。

イギリスの「テレグラフ」誌webサイトの「最も美しい車100選」ではFD3Sが61位に選ばれました。国産車では最高位。
米国のスポーツカー専門誌スポーツカーインターナショナルが選出したベスト・スポーツカー1990年代部門ではFD3S型が第10位。
1970年代部門で初代SA22C型が第7位を獲得。
RX-7は海外での評価も高い！

【公式サイト】
RX-7物語(ｸﾙﾏづくりの歴史)
https://www2.mazda.com/ja/stories/history/rx-7/
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編
https://www.mazda.com/ja/innovation/stories/greatcar/savanna/

【外部サイト】
RX-7(FD)[1997年10月～2003年4月]
https://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/RX7/grd199710.html
ｱﾝﾌｨﾆRX-7(FD)[1991年12月～1997年10月]
https://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/EFINI_RX7/grd199112.html
ｻﾊﾞﾝﾅRX-7(FC)[1989年4月～1992年10月]
https://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/SAVANNA_RX7/grd198904.html
RX-7 Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BBRX-7?wprov=sfla1
RX-7 アンサイクロペディア
https://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BBRX-7

Q.交換したほうが良い部品ってどこ？
A.
・サスがノーマルなら、アッパーマウントのゴム板
低走行にかかわらず、ちぎれている率が高い。
これがちぎれているのを知らずに「FDは剛性が低い」と勘違いする人が多かった。

・ラジエターキャップ２個の交換
このゴムがふやけるとエアが入りやすくなります。
本来は１年で交換推奨ですが、低走行なら２年位でも大丈夫です。

・サーモスタット交換
この中の円形ゴムパッキンが経年劣化でちぎれてきます。
その結果、オーバークールとなってエンジンに大ダメージ。
後付けの正確な水温計を付けてないとゴムがちぎれ始めたことに気付けません。
純正水温計で判断するなら一定速度走行時に針が普段よりわずかに下がっているようなら要交換。
純正水温計では、ちぎれ始めた頃の判断はできません。水温70～100℃まで針はほとんど動きません。
FDは80℃以下になると燃焼マップが変わるので、82℃開閉の純正品を使いましょう。

・ドライブベルト交換（FD対策）
万が一切れると、ウォーターポンプが停止します。
オルタネーターも停止し電装系がダウンするのでそれが合図となります。
そのまま走行可能ではあるものの、ラジエター液が循環しなくなるので即停めないとオーバーヒートでぶっ壊れます。
猶予はせいぜい100～200m。ニュートラルに入れて惰性で走り、即座に停車してエンジンを止めましょう。
エンジンを止めてから惰性で走ると、ステアリング激重＆ブレーキが利きにくくなるので要注意。
ロータリーはエンジンが熱く、ベルトも切れやすいので切れる前に交換することが基本です。
MAZDA推奨交換目安：36ヶ月／60,000km

その他、ブッシュ類を含めてゴム類は生モノです。早めに交換しましょう。

なお、ショックの抜けや足回りのゴム類劣化は、RX-7本来の速さ・走りの楽しさを
大きくスポイルします。

・燃料フィルター交換
MAZDA推奨交換目安は10万km。低走行車でも心配なら１回交換しておきましょう。

・エアフィルター交換
ブローバイで結構オイル汚れします。1万km交換推奨。

・プラグ交換
ノーマル5000km、プラチナ1万km
中心電極と接地電極の角が落ちてギャップが広がってきます。早めに交換しましょう。
プラチナプラグは中心電極をワイヤーブラシでこすってはいけません。

・プラグコード交換
経年劣化で抵抗値が変わってきます。
ノーマルor長く乗りたい人は純正コードか純正同等品コードがお勧め。

・コイル交換
こちらもエンジン熱でイカれてくることがあります。
プラグコード交換時にできれば交換してしまいましょう。

・LLC交換
エチレングリコールが酸化して腐食防止性能が落ちると、エンジン内やラジエター内を腐食させます。
特にサイドハウジングのウォータージャケットの壁は腐食が進むと、水食い現象やエンジンブローにまで至ります。
MAZDA推奨交換目安は、
純正LLC：24ヶ月
純正LLCゴールデン：4年／10万km交換
とはされていますが、１年に１回の交換を勧めているロータリーSHOPもあります。

エンジンを正常に保つ為に定期的に交換しましょう。

・アース線追加
年式にかかわらずノーマルのアース線（バッテリーマイナス線）は銅線が腐食して大電流が流せてない傾向にあります。
交換なんて面倒な事をするよりも、８ゲージクラスの線を３～４本追加してしまいましょう。
FDの場合は、サージタンク脇（ボディアースしている根元）へ１本、スロットルボディのコイルステーに１本、イグナイターのアースに１本、バッテリーからの純正標準アースポイントに追加１本など。
ノーマルアース線が腐食等で問題があった場合は、追加アース線でトルクが蘇ってくることがあります。
バッテリー接続端子（＋も－も）長年使っていると接点付近が腐食している場合があるので１～２年に一度は取り外してチェックしておきましょう。

Q.燃料添加剤使った方が良い？
A.洗浄系燃料添加剤 PEA（ポリエーテルアミン）は、純正品であってもロータリーに使用できません。
PEAを主体とした「フューエルワン」なども使えません。
洗浄成分の入ったハイオクには微量のPEAが添加されているものもありますがあまり気にする必要はありません。
気になるようでしたら早めのOIL交換をお勧めします。5000km毎→3000～4000km毎。
知らずに（もしくは故意に）PEA系添加剤を使った後は、燃料からPEA成分が無くなった頃、OIL交換をお勧めします。

Q.エンジンオイルはどれがお勧め？
A.使用用途や好みにもよりますが、ちなみにFDのロータリーエンジンはSGグレード（FCはSFグレード）の「MAZDA純正」鉱物OILで開発されています。
現在ではさらに4段階グレードアップしたSMグレードOILとなっているので、ノーマル、マフラー交換車程度なら純正がお勧めかと思われます。
但し、サーキット走行や、長時間のヒルクライム走行、オイルクーラーが塞がれるような長時間の雪道走行などで、油温が110～120℃を越すようなら走行距離にかかわらず早めに交換しましょう。
合成油は分子が小さいので種類によってはオイルパッキンから滲みが出る場合があります。
もし合成油を使う場合はロータリーターボ専用の物を使用した上で滲みや漏れなどに気を配りましょう。

Q.FDのフロントフェンダーのサイドダクトってダミーなの？
A.ダミーではありません。
オイルクーラーの後方からフェンダー内トンネルを通って、サイドダクトからエアを負圧で抜いて、オイルクーラーの温度を下げています。
但し、フェンダー内のトンネルは、インナーフェンダー（タイヤハウスカバー）の内側にあるエア導き通路（プラスチックの仕切り板）と、フェンダー間をスポンジテープで密着させてトンネル形状にして気密性を上げています
FD最終型であっても約15年が経過しているので、ほぼ全車においてスポンジが劣化しており、隙間から空気を吸ってしまっているので機能していません。
負圧で空気を抜いているのでトンネルの気密性を上げないと効果がありません
純正のスポンジテープは3～5年程度で劣化してしまうので「エプトシーラー」で貼り直しましょう。
スポンジに比べて圧倒的な耐久性・耐候性・耐薬品性と高い気密性があります。
（部品取り寄せの新品純正インナーフェンダーであってもエプトシーラーは使っていません）
この対策をする際に、フェンダー後部の下部（サイドダクトの下辺り）に落ち葉やゴミが貯まっているはずです。ついでに掃除もしておきましょう。
フェンダー内トンネルの気密性が上がってサイドダクトが機能していると、オイル温度が下がるようになります。
特に冬場でツインクーラーの場合はオイルがオーバークールになることがあります。
正確な油温計で判断してオイル温度が低すぎる場合は、オイルクーラーの一部にガムテープや耐熱ビニールテープを貼るなどして対処しましょう。

https://gzo.ai/i/hOQh47m.jpg
ディーラーで圧縮測定してもらった。
まだしばらくはこのまま行けそうだ。

ディーラーでただ測定だと一万円位掛かった記憶
近くにショップがある人は羨ましい
ここのところずっと天気悪いから乗ってないわ
長時間乗ったあとだともう当分良いやってなるけど、乗らない&乗れないとかになるとなぜか乗りたくなるんだよなーw
焼肉食い放題とかみたいな感じだわ

もう測定器がなくてやってくれない寺もあるからなぁ

>>13
地域全部で1個を使い回してるみたいだったよ
だから、◯◯店にあるみたいだから今度の車検の時にこっちに届くようにしておきますねー
みたいな会話をした記憶がある

テンプレ乙

>>12
1.6マンでした

>>12
ショップだといくらくらい？
プラグかえると安くなるとか

それより、みんな雨大丈夫かい？

>>17
確か5千円位だったような
特にプラグ交換時なら安いって見たよ

こっちは大丈夫だた✌

それより燃料計が動かない…寺で直してもらったはずなのに

人によるけど寺のメカニックなんてあまり当てにならないよ
アクチュエイターやソレノイドバルブがイカれてて正規のブーストがかからなくても
走行に支障がなければ「正常です」とか平気でいうやつらもよくいるからね

燃料計は地味に困るなw
トリップ使って250kmぐらいで入れときゃいいんだろうけど

プラグといえばカメハウスが無くなったのが地味に痛い

>>24
探してたんだけど、そうなのか

例の広報車、竹岡圭の動画あがってるよ
竹岡は57歳のリアルタイム世代だから分かってるよ

>>26
所有してなかったっけ
それはフジトモだったか？

https://gzo.ai/i/hntOVRX.jpg
困りました。
サイドブレーキを外していじっていたら、レバーが戻らなくなりました。
青線は車両に付けた状態での大体の水平で、今レバーは可動範囲の一番引いた状態です。
赤矢印のとこにラチェットに噛み合う爪があるのですが、この角度を色々変えてもレバーが動きません。
リリースノブも外していて、中のロッドを押そうとしても、押せる感じがありません。

どなたか対処法ご存知ないですか。

>>28
もう少し引けない？

>>28
赤の歯車が緑と噛み合ってカチカチなるんだけどレバーを引きすぎた所で噛み合っちゃってると思うから赤の歯車を奥に押しながら中のロッドを引っ張って正しい位置(レバーが下がる状態)に戻した後赤の歯車の所にもロッドを引っ掛ける箇所があるはずだったからそこに引っ掛けると直るはず
確かそんな感じだったはずだけど自信ない直んなかったら寺じゃなくて専門店に相談して持ち込んだ方が良いかもね
https://i.imgur.com/DO2Pcj8.jpeg

お二方、ありがとうございます。
明日もう少し格闘してみます。

何とか直りました。
ご助言ありがとうございました。

いま色々とカスタム中です。
時々小ネタを上げていくので良かったら見てやってくださいな。

↑
28のサイドブレーキね。

>>32
おめでとう
俺はオーディオ入れ替えくらいしか出来んが、ここはセミプロの整備（士）も居るみたいだしね
マジで自分でできる人は羨ましいわ


あの4ローターのfdはまともに街乗りすらできなくてブレーキが街乗りですら効かないって完全に整備ミスやろ
売ります！的なことを言ってたが、損切りして売りたがってるようにしか見えん

渋滞もまともに熱で走れない、ブレーキがおかしい、あのマフラー音じゃ車検絶対に無理
ただのバカだろ
少なくとも普通にfd所有してるオーナー達から見たらタダでもあんな仕様になんかしたくはないわ
外装も含めてな
動画を嬉しそうに貼ってるやつがいかにエアオーナーwwwだかわかるな

オーディオと言えば助手席の内張り外したら、スピーカーが付いてなくてビックリした。プラスチックの蓋が嵌ってるだけ。ここまで軽量化か？

車買ってすぐ元のオーディオ外してたから気付かなかったんだよね。

ダッシュボードのセンタースピーカーもそうだよね
あそこ何かに有効活用できないかな
ぴったり嵌まる時計とか。

>>32
良かったね

>>34
バラしてダッシュボードとか燃ポンとかガソリンタンクのフロートとかつかえるならその辺だけ欲しい

剥ぎ取るにしても新品使ってなきゃボロボロだぜ

昔FCのパーツを脱着する度にねじ受けやスナップが割れてたり脱落してたりして
接着剤やプラリペアを使ったり補強をしたりしてたけどもうFDも同じようなことになってる

>>36
普通にスピーカー入れたら？

あまり関係ないけど燃ポンが動いていないようだったらタンク上の内装をはぐって
ドライバーの柄などでコンコン衝撃を与えると直ったりするのは小ネタ

>>36
https://www.draklore.com/mazdarx7rx8/fd3s-center-speaker-bti35-t66wk

ダイマでも何でもないけど、こういうのあるよ
海外の有志が作ったスマホホルダー
俺は日本円だと確か数万したから以前辞めたけどw
160ドルって出たわ
2.4万だそうだ

普段はサンバイザーに挟むタイプのホルダー俺は使ってる
ダッシュボードに貼りたくないからw

>>12
アメリカ製の圧縮測定機、オラが買った時は４万しなかったぞオススメ

>>34
マスターバックレスになってるだけじゃね？

>>45
詳しくは知らない
ただ、都会の交差点で普通に走って止まれない、はヤベーでしょ
踏力が足りてないって事なら、そんな車で更にハイパワーで最悪な車じゃね？
マスターバックが無いって踏力がめちゃいるって認識で合ってる？

>>44
圧縮は載せ替えたあと2回くらいディーラーで測ってもらってからたぶん3年くらい測ってない
単純に高いのと、もし測って8k割ってたら精神的に心がブローするかもだから、測りたくないってのも少し気持ちとしてあるw

あ、コストが買ってもそんなに測らないからリアル付き合いで他に乗ってる人が居なけりゃ買うまでもないかなって言いたかった

>>46
マスターバックレスはランサーみたいにアンチラグを使える車だと倍力装置の負圧が不安定でブレーキの効きが安定しない車はやる事があるんだ。
ドカンと踏めばちゃんと効く

リア上側　ゲートヒンジ取り付け付近錆びた
6型のここ塗装弱すぎんか
取り除くのいくらくらいかかるんだろう

>>50
そこが錆び始めると給油口もそろそろ

板金屋に頼まないならタッチアップで錆を空気から遮断するしかない

6型280PS用の純正タービン交換考えてるんだけど、どこかおすすめの店ある？　販売先は別でも、実際にリビルドしてるところは一緒なんかな。

>>52
検討してるのは純正リビルドもしくは同等品（パワーアップは求めてない）なんだけど、そんな社外品ないよね。

>>52
自分はヤフオクに出てるリビルト品を買ってディーラーで交換してもらった。
265ps用が20マンぐらいだったかな。
色んなリビルトターボを出品してる業者だったから、多分専業なんだろう。
車検で他にも色々換えたから調子いいよ。

うちのはリビルトタービンをディーラーで取寄せてくれた
純正が出ないせいかな？

>>54
>>55
ありがとうございます、ヤフオクとディーラー当たってみます！

>>52
自分のN3G1タービンも最近オイル滲みが気になり始めてそろそろかなと思ってたので凄くタイムリーな話題。

リビルトは寿命が短いというがどうなんだろう。ディーラー手配のリビルトなら耐久性が高いとかないかな。

https://i.imgur.com/nxWYhFf.jpeg
これはググった拾い画像だけど、ここのクラックって溶接してもまたすぐ入るって何処かで見たけどどうなんだろうね
だからタービンのリビルドは安いかわりにリスクもみたいな話を見たような

>>50
ブラシ&ペンキだろ

みんカラとか見てて気になったんだけど

今後期型純正バンパーに純正フォグがついてる
割れたりはしてないけど、暗いからって理由で何か新品のフォグで簡単な加工で付けられるのないかな？？
LEDにはしてるけどイマイチ
あと、ライフ用のが使えるらしいけど数千円も中古に出すなら汎用で使えるやつ知ってる人いたら教えて欲しいなって思って

>>57
>>58
ハウジングのクラックは宿命みたいだし、新品使ってるTOS Internationalかナイトのが候補かな。ディーラー手配は、その店舗がいいリビルト屋と取引があるか次第な気がするなぁ。

ヤベー、助手席のパワーウインドースイッチがヤフオクから姿を消した。
どうしましょう。。。

動きが悪いなら、スイッチ分解して接点磨けば直るかも。折れたんなら、誰かが3Dプリントで作ったやつがどこかで売ってたと思う。

ナビ側は安いから純正でよくね？

>>63
あざます。
その3Dプリント品を探しつつ、当面は応急処置で凌ぐしかないす。
>>64
その純正品が無いんす。

C901-V7-601ってモノタロウでは取扱終了だけど
ヤフーで出してる業者あるし実はまだ出るのかな

モノタロウの在庫あり・取扱終了はどちらもあてにならないよ。

実際注文入れてみないと分からんよね
注文出来るけど製廃でしたとか日常だし

モノタロウの在庫ありはあてにならんけど、取扱終了もあてにならんのか

前に在庫あり品を注文したら、廃盤でしたでキャンセルされて、後で販売ページ見たら取扱終了に変わってたから、取扱終了はいちおう実績が反映されている形かと思ったけど

とりあえず発注かけたらええねん！という話