【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ231【LEGACY】

2003年5月発売の｢4代目(BP/BL)レガシィ｣について語るスレです

■4代目レガシィ型番 (ワゴン: BP)(セダン: BL)
□アプライドモデル
　A型[2003.5 ～ 2004.4]
　B型[2004.5 ～ 2005.5]
　C型[2005.6 ～ 2006.5]
　D型[2006.6 ～ 2007.4]　後期／SIﾄﾞﾗｲﾌﾞ搭載／ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄ／ECU32bit化
　E型[2007.5 ～ 2008.4]　AT車ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄにﾌﾞﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ機能搭載(3.0RはD型から)
　F型[2008.5 ～ 2009.4]　ｱｲｻｲﾄ登場／ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ？

前スレ
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ223【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1682663086/
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ225【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1694394342/
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ226【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1700749723/
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ227【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1709526085/
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ228【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1721730275/
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ229【LEGACY】
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【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ230【LEGACY】
https://fate.5ch.io/test/read.cgi/auto/1766316375/

【タイヤ＆ホイールのサイズについて】
※全車共通の仕様は『P.C.D. 100mm／5穴』.
※カッコ内は純正サイズ(タイヤ)<リム幅／インセット>

【17インチ以上適合】
　S402 (235/40R18)<8J／53mm> ※ブレンボに当たらないこと
　tuned by STI 2007 (225/40R18)<7.5JJ／55mm> ※ブレンボに当たらないこと
　2.0GTスペックB, 3.0RスペックB (215/45R18)<7.0J／55mm>
　2.0GT, 2.5i SI-CRUISE, 3.0R (215/45R17)<7.0J／55mm>
　アウトバック 3.0R, 2.5i SI-CRUISE, 2.5XT (215/55R17)<7.0J／48mm>

【16インチ以上適合】
　2.0R, 2.5i (215/45R17)<7.0J／55mm>
　アウトバック 2.5i (215/55R17)<7.0J／48mm>

【15インチ以上適合】
　2.0i (205/55R16)<6.5J／55mm>

■タイヤサイズのマッチングは下記URLで調べられます。
　http://www.tiresize.net/rim/rim.htm

■ECUリセット後の手順（ECU学習まで）.
アーシングやら何やらDIYしてるとバッテリー端子を外すことが多いので調べてみました。
ECUリセット後は２つのことが必要です。

?装着直後のイグニッションON
バッテリー取付け後に電子制御スロットルの初期診断が行われている。
そのためエンジン始動はイグニッションスイッチをONにして10秒以上経過してから行う。

?ECU学習
ECUの学習方法ですが、実際は10～50km程度走れば問題ないと思います。
ただし、スバル車の場合キースイッチのON/OFFで区切りをつけてますので、
アイドリングを5～10分程度させた後、一度OFFにして再度ONにしてアイドリング
といった具合に繰り返すことで学習できます。

また、距離にして30mごとといったレベルで常に学習＆更新していきますので、
アイドリング学習を行い実走行することでさらに学習度は高まります。
ですが学習機能は常に働いているので特別に意識する必要はありません。
学習度合いが高まる程に制御精度は高まりますのでアイドリング学習は行った方がより良いでしょう。

※エンジンをかける際?で、イモビの通信の関係でイグニッションON後
メーターのオープニングセレモニーを終わってからエンジンをかける方がいいそうです。

■ECU書き換え後・・・
まず?をやる！
その後、エアコンオフで10分間のアイドリング！
そのままエアコンオンで10分間のアイドリング！

■峠を走ったりシャシダイに乗せたりした後は20分ぐらいエアコンOFFでアイドリングさせる！
高負荷での微妙なノッキングとかで不調になった状態を、回復できる場合があるそうです。

10 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱｳｱｳｴｰ Sa72-3r4S [111.239.169.112])[sage] 投稿日：2021/02/27(土) 22:01:59.53 ID:ABjxPsaFa [10/12]
【BP、BLレガシィの評価】※ネタなので気を悪くしないでね

GT AT 標準
GT MT パワフル
2.0i AT 堅実
2.0i MT 珍種
2.0R AT ハズレ
2.0R MT マニア
3.0R AT 欧州的
3.0R MT 変態
アウトバック 助っ人外国人
スペックB、S402、tuned by STIなど 個性が大事、または人と違うことがかっこいいと思ってる人
2.5i ・・・・・・都市伝説

■最後に
時々、やれ前期はコストがかかっていて後期はコストダウンされているだの
前期は乗り心地が悪く後期は装備も充実してるだのと言い争いになることがありますが
この世代のレガシィは全般的にお金がかかっています。
前期型で得たノウハウを元に後期型は部品選定の合理化やボディ補強・走行性能の向上が図られています。
一概にどっちが良いではなく、どちらもスバルが本気で作ったクルマだということを理解して仲良くしましょ

【BL/BPのAWDシステム】
BL/BPで採用されたAWDシステムは3種類。

MT車(全グレード)はビスカスカップリングによる差動制限付きセンターデフ。
トルク配分はベベルギア式50:50固定。

AT車のうち、2.0GT, 3.0Rと、2.5iの一部は
VTD-AWDと呼ばれる電子制御による差動制限付きセンターデフ。
遊星ギア式による不等配分で、基本配分F:R=45:55、45:55～55:45まで可変。

そのほかのAT車はACT-4と呼ばれる、
他社でいうとスタンバイ四駆に近いシステム。
ただしスバルのシステムは基本配分F:R=60:40で
リアにも駆動力を配分しており、50:50～100:0まで可変。

MT車にもVTD-AWD付かないの？と思うかもしれないが、
ATフルードのポンプ圧を利用してるのでMT車には採用できず
インプSTIのDCCDのような凝った仕組みが必要。

【｢2.0GT｣ と ｢2.0GTスペックB｣ の主な違い】
・タイヤサイズアップ（215/45R17→215/45R18）
・ギア比・ファイナル変更（加速重視）
・後期MT車のみリヤデフ変更（ビスカス→トルセン）
・専用外装
・専用チューンのサスペンション
※エンジン/吸排気系/ブレーキは同じ
※D型以降のMT車のみ6MT (TY85)
※D型以降は強化ボディ

【｢2.0GTスペックB｣ と ｢S402｣ の主な違い】
・2.5iベースのマル改車
・タイヤ・ホイール変更（235/40R18）
・ブレンボブレーキ
・STIパーツてんこ盛り（フレキシブルフロント３点/リヤ１点セット、ピロ足、etc.）
・専用ワイドボディ
・専用内装
・専用チューンの2.5Lターボ（XT仕様と異なり等長等爆）
・専用ECU
・専用ステアリングレシオ
※「専用」となっているパーツは車検証の提示無しでは注文不可

個人的にこれ助かった

https://i.imgur.com/X7avYWs.jpg

テンプレ完了
ネタがないとはいえ200いかない程度でdat落ちはさびしいなぁ

>>1おつ
人いなくなったね
あと5年は乗りたいが...

立ててくれてありがとう

5年くらい前にボロボロのE型GTスペBを買って色々直したから思い入れもあるけど、最近はVABに乗り換えようかずっと検討してる
17万キロ超えたしそろそろなぁ…

主にB4だけど、マフラー替えて大きな羽根付けてちょっと下げてて
でも、前に回ったらポストが無いってパターンを最近よく見かける
大して値段変わらんのだからターボにすればいいのに

ターボでまあまあ程度良くて安いってのがほぼ絶滅だし

いや、ATならほとんど変な使われ方してないよ

6発ならターボにするかは疑問

あえてポスト無しのボンネットに換装するのが流行ってる
空気抵抗が減って燃費が向上する

ヒビだらけのダッシュボードと小さい飛び石跡だらけのフロントガラスを交換したい

>>9
上がりの車として考えてるよ

交換は部品が出るうちに

アクセルオフで転がってるとエンジンチェック付いて
暫くしたら消えるってのを頻繁にするようになってきたけど
もしかして


O2センサー？

8万キロ走行でタイベル無交換だけど年数的にやばいよな…

大丈夫だよ
実際はそうそう切れない

タイベルが切れるより先にプーリーが逝く

もう壊れるまで乗ろうかな
17万キロの今タイベル交換して25万キロまでいくか壊れるかしたらVABにしよ

Forza Horizon6に前期2.0GT収録されてる
後期乗りとしては後期も収録してほしかったなー

鳥の糞がフロントガラスに付いたから洗車したけど取れなくて、洗車ブラシの柄で擦ったら糞は取れたけどガラスにキズが付いてしまった

プラスチックの柄でもフロントガラスってキズ付くんね、高い勉強代になったワ

それ砂で削ったか、プラがこびり付いてるだけ

そもそも本当にウンコだったのか

評価高いんだけど使ってる人いる？

https://share.google/gvY07VSI1rcwOkLeQ

>>30
それ使ってる
5～6年ぐらい前に購入したわ
安っぽくなくて気にいってるよ

>>31
厚みはどれくらいなの？
なるべく薄いのがいいんだけど

>>32
5mmぐらいかな

>>33
ありがとう

エンジンオイル交換
5000キロをちょっとオーバーしちゃったけどまあセーフ
チタニウムTBばっかで17万キロ超えたし粘度上げも考えたけど缶に残った分がもったいなくて変えられない
10W-40のまま

10W-50にしてる人もいるみたいだけど
10W-40のままでいい気がする

希ガスな

ネタはないが落ちては困る

俺はオイル交換では5W30の合成油を1万kmチョイのサイクルで交換してるな

15年位それでやってるけど特に問題無くエンジン廻ってる、GTだからオイル管理はしっかりしなきゃならんと思ってるが

ヘッドカバー開けて、どれだけオイルカスが付着してるか見てみたい

2回目のタイベル交換頼むかな
まだまだ走ってもらわないと困るしな

後ろのO2センサー変えたらチェックランプ頻度は下がったがたまに付く
じゃあなんやとｵﾓﾀらp1410やった

触媒のセルが崩れてるんじゃね

リアスポイラーの艶がだいぶなくなってきてしまった…クリアのスプレーでマシになるかなぁ

ならない

>>43
ヘッドライトもついでにやれば
(車庫有りなら不要かも)

ヘッドライト問題はわりと深刻だよなー
かといってインナーブラックとかの加工品は品質や耐久性不安だし

ヘッドライトの黒塗り加工って有るのね、イカツイ感じになるのかな？

アルテッツァは前照灯も尾灯もインナーにバリエーションが純正であった
外装色とのマッチングやら限定車やらで違ってた
そういうのをもとにイメージしてみてはどうでしょう

古い車がイジってると途端に貧乏臭くなる

まだいたのかこの手の人

ノーマル vs カスタム は それぞれの人の価値観とか美学だからな

ノーマルにはいじる金のない貧乏人も含まれるからなぁ…

BRZより100kgちょっと重いくらいなら四駆も良いかとBL2.0R欲しくなって来た
2.0GTはみんなヤンチャしてたであろうタマばかりで買った後が大変そうだし
レカロ入れてリアシートとスペアタイヤ下ろせば1320kgまでは行けそう

んなら3.0L行けば

2.0Rこそヤンチャした個体しか残ってなさそうだけど大丈夫ですかね…？

そもそも回してないエンジンはアカンよ

2.0R乗ってたなぁ
懐かしい　いい車だった
上まで綺麗に回って気持ち良かったな
ただ、速さはなかった

2.0Rは4500回転辺りから中々の加速を見せる
GTより軽いのもあって思ったより加速するが2.0iは微妙
何気に四駆の癖に2.0RのPWR前期型32スイスポに勝ってるし現行33スイスポのノーマルには少し置いて行かれる位には加速出来る子
まあコーナーで千切られるんですけどね

コーナー攻める車じゃないから直線がそこそこ速けりゃいいのよ
追い越しサクッと終わらせたいからターボ必須だわ
（PWR同程度のNAは…税金/排気量(馬力)の点で興味無しw）

BE/BHの頃のDOHCとBL/BPのDOHCだと街乗りの乗りやすさにかなり違いがあるよね。低速域がだいぶトルクが太くなって走りやすくなった。追い越しも3000rpmから回せば十分追い越せるよ。
4500のあたりで加速度が変わる感じはある。

昔アルトワークスに乗った事や、スターレットのターボに乗った事があるけど、ターボ効き始めると急激に加速する感じが凄かった

今はGT乗ってて踏み込めばそれなりに加速するけど、あのドッカン加速は無いよな

BP/BLはメーカーが努力して下から上までトルクフルな特性にしてるンやろね

等長等爆ショートストロークで上が得意なエンジンに下から効くターボ組み合わせたから全域速いのでどこからターボの恩恵かわかりにくいのが贅沢な残念ポイント
まあ1500から下を一切考えないコンセプトはアリだと思う
最高回転数こそ低いけどK20Aにやんわりターボ付けた感じと言っても差し支えない

ツインスクロールターボの恩恵だね
これでもまだドッカン気味にも思うけどさ
モリモリとトルクが出てくる感じがたまらんわね

SOHCの2.0i乗ると、もっさりしててつまんねえ車だなと思ったが、DOHCの2.0Rは楽しいエンジンだった

修理費12ﾏｿキター
取っ払ってメクラしてコンピュータ書き換えてエラーを消す強者もいるようでそっちにしとけばよかったかなー

>>65
始動直後の排ガスのニオイが弱くなると思えば…
生ガスの臭いニオイがたまらんって人もいますが…

>>64
だった？
未だに乗ってる俺は “だ” だ！！

>>66
昔の2st軽自動車は常に青白い排気ガスをばら撒いてたよな、あれは相当臭ったに違いない

ウォッシャーのホースが切れたのかな
助手席側ノズル手前からドバ漏れ

新車から20年乗り続けて、初めてラジエーター逝きました。交換修理で7.3万でした。そんなもん？？

そんなもんでない？

>>72
そんなもんすか。ありがとうございます。

後期型、SI-Driveが付いていて、モードを切り替えたときにインパネの液晶に表示が出る。
出力特性のグラフみたいなのが表示されるんだけど、あれがわかりにくい。
視認性悪くて、いつも一瞬わけがわからなくなる。

2速の全開加速中、4000回転くらいでドン！って一瞬だけノッキングした
燃料ポンプイカれる寸前かもしれん
純正高すぎて互換品買うか迷うな

Mキャタ+マフラー交換に純正交換タイプのエアクリ入れたらブーストカット頻発したBEの症状を思い出した

>>74
あんなのすぐ暗記してしまうやろ
どのモードに切り替わったかしか見ないわ
（ほぼダイヤルでやるんで見なくてもいい）

SI-drive って何故かiよりもSの方が燃費がイイだよな、何かの雑誌で検証してたワ

それ見て以来S固定だわ、たまにパワフルS#も使うけどギクシャク感が強いから街乗りには不向きだよね

>>76
なんかそれと同じでブーストによる燃料カットっぽい
ブーコンで設定値少し下げた（最大1.2kpa→1.1kpa）ら起こらなくなった

HKSメタキャタ+純正センター+リアはRegu.06&R
Blitzの純正交換タイプのエアクリ

勉強なったありがとう！

お役に立てて何より

>>78
そーなん？
I信じてたのに
S信者になります
高速はS#で

ブーコンのゲイン下げたらブースト圧1.25くらいかかっても問題なくなったわ
奥深いなあ…ほんとはECU現車セッティング出すのが一番間違いないんだけどさ

>>78
MTだとS#のほうが燃費伸びたりします。

>>83
S信者になりそうでした
S#に入信します

シチュエーションにもよる。
S#で街乗りしたらそりゃ燃費悪いだろう。

Sでも同じ
結局踏み方次第で Iの場合もある

>>86
の場合→が良い

2.0Rのエンジン性能曲線データ画像持ってる人おらん？
シャシダイ計測の曲線とかでも良いんで参考にしたいんだが

>>88
自分も探してるんだけど見つからないよねあれ。
新型車解説書に書いてありそうなんだけど、もう入手出来ないだろうし…

性能曲線図は「新型レガシイのすべて」第326弾の33ページに載っている。

>>79だけど、パーツ構成的に純正ECUの補正では足りない領域に入ってるみたいで
ECU現車セッティングした方がエンジンやタービンのためにもいいって言われた

現車合わせ初めてだけどどんな風に変わるか楽しみだわ

二次エアバルブ交換したらデフィのブースト計とOBDのインマニ圧が合うようになったわ
中古で買ってきた時は±0の時合うくらいで数値が違ったから正圧負圧の違いくらいだったのに

ステアリングラックに付いてるタイロッドなんだけど(✕タイロッドエンド)
ロックワッシャーとか使われてないの？
交換する時はネジロック塗るぐらい？

暑すぎてエアコンの効きが今ひとつ
それ以上にコンプレッサーが繋がった瞬間の回転落ちが大きいのが気になる。

ACから生温い風しか出なくなったことがある
トンネルの多い区間を走ってたので内気循環と外気導入をこまめに切り替えながら走り続けてた時だった
ACのモードや設定温度を極端に切り替えてもダメだった
しかたないので車を停めてエンジン切って小一時間ほどしてから動かしたら冷風が復活した
エアコンのオーバーヒートだったのだろうか

エアコンの効きが悪くなるのはガス漏れや配管の目詰まりが原因のケースが多い

何となくガソスタでガスの補充とかガスのクリーニングでお茶を濁したくなるけど、治らないか症状がすぐ復活してしまうケースも多いから、電装屋に駆け込むのが最適解

コンプレッサーが死んでると修理に15～30万位掛かるから覚悟しといた方がいい(コンプレッサの金属片が冷媒システム全体に飛び散って、相当数の部品交換になっちまう)

ただ、真夏をクーラー無しで過ごすのはまず無理なので、修理費が高額なら修理か乗り換えかを検討になるね

>>97
電装屋はナビやETCに熟練という印象
エアコンはエンジンルームのメカニカルな部品組み付けが多い
それでも電装屋のほうがいいですか

イメージでいうと
電装屋は車載audioなどが得意
認証整備工場はメカ系が得意

社外品の車AVNチューンが下火になって電装屋を見かけなくなった
経験豊富な電装屋は業務用車の整備でてんてこ舞いで個人客の小さな案件を受け入れる余裕なさそう
どうやって電装屋を見つけて頼んでますか

google map で 「電装屋」 と検索して、あとは口コミで良さそうな所に連絡してみる感じじゃね？

熊本地震とか見ちゃうとなあ、まだまだ乗れるけどSHEVやらBEVに替えた方がいいのかと思っちゃうよね。家族とかいると特に。

お父さんのイビキが煩くて眠れない
って言われないかまず確認