【4G63】ランエボ スレッド 207【GSR・RS・GT】

【テンプレ】
4G63エボ(エボ1～9.5)までについて語るスレ。
荒らしや煽りは放置願います。

▼次スレについて
荒らし常駐のためワッチョイ推奨。次スレ建てる人は↑の【テンプレ】前に !extend:checked:vvvvvv を書いて下さい。

次スレ建ては>>970がレスで宣言の上でお願いします。規制などでスレ建て不可の時も宣言お願いします。

970が出来ない場合は、または>>980まで来てもスレ建て宣言がない場合は、
別の人がボランティアで宣誓してスレ建てお願いします。（被ったときは早い順。）

970以降はスレ立てを促進しましょう。

※前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 204【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1667746030/
【4G63】ランエボ スレッド 205【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1690483800/
【4G63】ランエボ スレッド 206【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1694261029/

>>1乙
なんかDAT落ちしたね

【テンプレ2】
▼よくある質問と回答（FAQ）：メンテナンス編
※テンプレの金額は旧いものなので2023年現在は2倍程度の予算を確保すべき。

Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用などは？
Ａ：メーカー推奨は10万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は5～8万キロで要交換。
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約8～9万円程度。
（ウォーターポンプだけだと6万円ぐらい：同時に交換するのがお得。）

Ｑ：CT系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用などは？
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。

Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計3箇所）の交換時期・費用等は？
Ａ：2～3万キロ（2年間）で交換。純正でよければ工賃込み合計約1万円程度。
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は1万キロで。

Ｑ：AYCオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用などは？
Ａ：デフオイルと一緒に2～3万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約5千円程度。
ちなみにACDと共有する油圧配管部は工賃込み3.5千円（東京地区調べ）※地域差有。

Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらい？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、8万円強 (CP) ～ 10万円強 (CT) ぐらいと報告あり。

Ｑ：エンジンオイルに5Wを入れても大丈夫？
Ａ：大丈夫。
スレ住民的には10Ｗ-40あたりが多い。交換サイクルは3千～5千キロ。
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換2回につきフィルター1回の交換を推奨。

【テンプレ3】
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
※テンプレの金額は旧いものなので2023年現在は2倍程度の予算を確保すべき。

Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Dラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は1万4千円ぐらい（工賃込み）

Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：4G63の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。

Ｑ：CT系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：1. メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
2. カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
3. 中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
4. メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子

Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。

Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。

Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。

Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（3万円？）

【テンプレ4】
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編

Ｑ：エボ純正のホイールサイズは？
Ａ：CE･CD…15インチ6J +46 PCD114.3（4穴）
CN…16インチ6.5J +46 PCD114.3（5穴）
CP…17インチ7.5J +38 PCD114.3（5穴）ブレンボ装着車
CT…17インチ8J +38 PCD114.3（5穴）ブレンボ装着車

Ｑ：エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ：全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。

Ｑ：CPにCTの6MT（愛知機械工業製）は取り付け可？
Ａ：可。搭載しているCPも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにCNには加工が必要。

Ｑ：インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ：レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。

Ｑ：エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ：不可。似てるけど互換性が無い。残念。

Ｑ：CT用社外マフラーが7,8,8MR用と9,9MR用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ：バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。

Ｑ：ACDポンプのプレッシャースイッチ（センサ）が壊れた代替品は？
Ａ：部品番号2960A062。値段13,300円。
三菱の汎用部品なので他車で設定されている部品で流用可能らしい。

【テンプレ5】
▼ECUの再学習手順
①現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。（10分以上）
※ナビなどの電装品の設定を維持したい場合はECUカプラーを外す。

②イニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。そこから10秒以上待つ。

③学習（負荷なし）
・エンジン始動後、無負荷状態（エアコンOFF等）でアイドリング（10分程度※）
※水温計があれば暖機完了状態（=95℃）になるまで待つ。

⑤学習（負荷あり）
・キーをOFF（エンジン停止）にして10秒以上待ち学習内容の反映させる。
・再度エンジンを始動。エアコンを [温度：最低、風量：中、風向：FACE] で10分程度待つ。
余力があればヘッドライトONでさらに数分待つ。

ECU学習の対象は以下のものと思われる。
・アイドリング時の回転数制御。
・ストイキ燃焼領域（アイドリング/低負荷走行）における点火時期、空燃比。

一般的には車両環境に変化が生じても通常走行を重ねるに伴いECUが次第に学習、補正してくれるが、
4G63エボでは該当しない、または極度に時間が掛かる場合がある。特に以下の場合は顕著に出る模様。
・不調となったセンサーを新品に交換した場合。
・汚れた吸気系パーツを清掃、または新品に交換した場合。

実例として、カーボンが堆積して開度（ステップ数）が全開に近い状態になっていたISCバルブを清掃した際に、
その後のアイドリングが2,000rpmになりハンチングを伴うようになった。
1週間経っても収まらなかったが、学習を初期化させたら次のエンジン始動時に即効治った事例も。

過疎ってるな
そろそろサ終か

つうか、なんで前スレ落ちたの？
車種板全般だけど

>>8
スクリプトによるスレ立てテロ
未だ放置されているので運営に対応する気は無い模様

>>9
ありがとう
最近、5ちゃん調子良いと思ってたけど
まだそんなことやってる人居るんですね

久々の書き込み&若干車種違い（CJ）で恐縮なのだが
メーターパネル電球をメーカーのパーツナンバーじゃなくてコイトとかの型番とかで分かるひと居る？

メーカーに発注したら一部欠品になってた
現物を測ってコイトのHPとかで調べたけどよくわからん
専用品との話も聞いたがどうなんだろう

T5とかのサイズのこと？
http://www.3yama.co.jp/pdf/panru.pdf

>>11
たしかソケット部の形状の問題かなんかで、汎用品は使用出来ないと聞いたが？逆に言えば、ソケット部を改造すれば市販の電球が使い放題

CPだけどメーター球は汎用品使えた
エアコンをLEDにしたときに使ったのは
爪みたいなのがあって少し加工したな
孫一みたいな名前のメーカーだったと思う

なんか色々ありがとう
メーターのバックライトはT10とT5でよさそう
純正の球がサイズが少し違うから外観から探したらたどり着けなかった

まだ警告灯の球の詳細が分らないけど純正部品を多めに頼んでストックしておく

ちなみにT５はメーカー欠品（廃盤？）
白いカバーも手に入りにくいしｗ数も確証が持てないからＬＥＤ化するのが良さそう

電球すら欠品になるとは認めたくはないが維持も難しくなってきたね

もうちょっと頑張るけど

白いカバーの代わりに電球を修正液とか絵の具で塗装するんや
割とマジで

光量落ちるやん

>>17
それが目的じゃないの？メーターの光量なんて最低限じゃないと、相当ウザいぞ。対策しないで安易にLED化したりとかも、眩しくて乗ってられん

ＬＥＤって自分で言っといてノイズが怖いかもしれん
前に中華製の安いドラレコ付けてえらい目にあった

修正液が正解かもしれんな

光拡散キャップの名前で売ってるで
https://item.rakuten.co.jp/vshopu/217x-0601/
あとエボいくつか知らんけどCPのメーター球交換しようとしたらフィルム基板の端子部分が剥がれた
導電インクペンでぬりぬりして直した

メーター球や警告灯の球が切れたら、電球外してチップＬＥＤ化してるわ。
ＡｌｉでSMDのT3,T4.2とかを買って、純正ソケットに付替。
そのまま使うと1ケ月ぐらいで点滅するけど、明るさに応じて50〜150Ω抵抗を増やしてやると、数年単位で使えるようになるな。

休みを使って電球交換出来ました

ちなみにT5は3.5ｗだった
最近老眼がきつくてメーターが見にくく５ｗ付けてみたけど明るくて見やすいが配線が焼けないかは少し心配

名無しに戻ります

最近珍しく快調なおっぱい号
コレはこれで不安

>>23
6のおっぱいフォグランプってオプション？　
4とか5って標準装備だったから

TE37履いて早24年　
今更ながらハブリングなる物をポチりました
付けた所で効果は気付けないと思うけど。

懐かしい！ハブリング。
昔インプ時代に付けてた。効果はないけど少し安心ではある。

ナット絞めるときにセンターが出るから収まりがいいとは感じたけど、着けてないからってサーキットでブレを感じることもなかった。
でもなぜかずっと着けてたというかホイールにはまりこんでた

HKSスーパーターボマフラーってどう？付けてる人いますか？

ホイールはエンケイばっか使ってるけど、エンケイの以前の製品の中にはターマックエボ以外でもエボ用みたいなハブ径のヤツ（67パイ）があるのがいい

>>28
俺にとっては悪くないマフラー。音もそう五月蠅くない。ファーストアイドルは低音が響くが、踏んでも静かな部類。
低速が痩せることも無く全域で気持ちよく走れる。

デンソーがまたやらかしたな。燃ポンの不良は今回で何回目だ？そろそろ2回目の燃ポン交換を考えてたが、サード製はデンソーOEMのハズだから怖いか？

燃料ポンプはワルボロだかウォールブローだかのに交換した

サードってデンソーやったんか
プラグも溶けるし散々だな

ワレブロだろ
東名のはワレブロだったね

デンソー製のサードブランドのポンプ不良は以前に2回くらいあった。今回はホンダとかのメーカー純正ポンプの不良だから、ヤバさの規模が大きい。死人も出てるしね

7乗りだけどエボ９バンパーが高くて、（コロナ前は５万ぐらいだったのに
社外バンパー探してるんだけどオススメある？
純正のアンダーカバーつくのがいいんだけど。
狙ってるのはバリス０８なんだけど廃盤かな？

サードの社外品だとリコールとかないし不良品のロットに当たってたらどうするんだろうな？

8MRです。今フジツボのRM-01A付けてるけど音量的に次の車検は無理だそうだ。10年くらい使ったかな。
しょうがないからレガリスR注文したわ。もう何年乗るかもわからんのに痛い出費だわ。
でも、車買い換えるより、これがほんとのエコだよな。大事に乗っていこう。

マフラーエンドにボルトに取り付ける後付サイレンサー買ってきて
マフラー接合部から入れたらいいのよ

>>39
触媒とマフラーの間って事？

そこでもいいしテールピース？だっけ
マフラーの途中にあるボルト止めの接合部分外しているのもいい

確か触媒から一本ものだったような気がする。
どっち道自分ではやる気しないけど。
昔、ラアンスポーツで触媒とセンターパイプの間に挟む弁みたいなの売ってたなー、ワイヤーを室内まで引っ張って来て音量調整できるやつ。

>>30
回答ありがとう。純正マフラーも18年目で走行10万ｋｍ近いしそろそろ寿命で替えようかなと
HKSのは10年以上の寿命無いでしょうが

ジャイアントは？(*･ω･)

>>37
前回の時は何もしてなかったと思う。だから評判ガタ落ちになって、当時新興勢力だったパワーエンタープライズ製のポンプが人気になってた。パワーエンタープライズのは悪ボロのOEMだったハズ

>>42
今のは2ピースだけど昔のは1ピースみたいね

昔はワンピースだったなー。
助手席倒して後部ドアから斜めに入れて運んだ。
懐かしいなー。
寝ても覚めても車の事しか考えてない、毎週末はどこかでオフ会。あの頃は良かったなー。

スーパーターボマフラー使ってるけど、冬場のファーストアイドルは結構うるさくて朝早いと住宅街なら苦情くるレベルです。
水温が上がれば純正マフラーと同じくらいになるけど。
ストレートマフラーに比べるとブーストのかかりはもっさりしてますが、純正マフラーに比べたら馬力上がってるのは体感できると思います。
良く出来たマフラーだと思いますが市販のインナーが使えないのかデメリットです。
自分の場合は音量的な寿命が来るのが結構早かったので、車検の時は純正マフラーに戻してます。

スーパーターボマフラーって、実はスーパーサイレントマフラーより静かなんだよな。
何だそれと思った記憶。今のスペック見てないけど。

やべえ、外したスーパーターポマフラーが実家の物置に放り込んだままになってるのを思い出した

この話の流れ　
もしや純正マフラーって廃盤なんですか？

>>51
一体この流れのどこをどう見れば、そんな発想になんの？

スーパーターボマフラーは、絞り無しで静かなのが謳い文句
確かに10年経っても静かだが
触媒のとろでは絞られてるので
メタキャタにするときは加工しないと段付きに

昔、初代ランエボや初代ギャランVR-4が発売されたとき、ミッションなどの駆動系トラブルが続出して、三菱が対応に追われたのを知っているかな？
下手なドライバーがMTを乱暴な操作、強引な操作をしたのが原因だったのだけど、メーカー側の考えが甘かった典型として今でも知られている。

駆動系に限らないけどエボはそういうウイーク‐ポイントを虱潰しに対応していった歴史だもんな
公表されていない改良点も多いし執念みたいなものを感じるよ

>>54
そんな嘘っぱちは初めて聞いたわ。エボ1の駆動系のどこが弱かったか、具体的に言ってみな？ 1はエンジンと足回りはかなり手を入れて乗ってたが、トランスミッションとリアデフは純正のままで問題なかったぞ。当時からマニュアルトランスミッションの強さは定評あったしな

高馬力にはよく耐えるけど
作動制限を強めにかけてるとあっさり逝くな
同世代のインプと比べても

なるほど。ショップのアドバイスで、純正リアデフはイニシャル弱目にしてたから保ってくれてたのかもな。フロントは社外でATSだったし

低速で舵角を大きくなる街乗りは駆動系にはきついからね
エボはドラシャが太くて頑丈だから折れにくいしね

初期の駆動系？ ボロけっこうあったぞ。
トランスファのセレーションがノコギリ型に減って最後はから回りしたり、ミッションのリア側アウトプット中央の盲蓋が緩んでオイル漏れたり。
盲蓋脱落は他にも何箇所か。
20年以上前の話だからもうあらかた忘れたけど、トラブル経験ないやつのが少ないんじゃないか？

メクラ栓からの漏れはCZの5MTでも聞いた事あるけど同じやつかいな
CN〜CTには栓自体がないんだっけ？トランスファーの中にあるフロントLSDはミッションオイルで潤滑する構造になってるし

TE37用？のハブリングが届きました　
73.1×67.1って書いてありますが合ってますか？
違ってたら燃えないゴミ逝きですor2

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最後まで御精読いただきありがとうございました。

タイベル交換するのに社外の物使った方が高耐久ですか？

http://www.power-llc.jp/product/belt/index.html
伸びそうだけどどうなんでしょうね
強化されてると言われてる9純正ベルトは
CPのベルトよりもツルツル面に縞模様が出てくるまでの距離は長かった
ちょっと鳴くけど

タイベルは純正使っとけ

その純正も8万キロで切れてるのを実際に見ると
社外品のほうがマシなのでわと思ってしまうな

>>64
純正強化品というだけでなく、タイベルだけ寿命延ばしても意味ないから、9用を使う方が良い

純正切れた人って、どうせ改造してパワーアップして
サーキット走ってる人なんだから
交換するのタイミングも早くすれば良いだけ　
街乗りオンリーで10万キロで交換と同じ感覚なのが
間違いでしょうに。

CN町乗りで10万以下で切れた話は聞いたぞ

バランサーベルトが切れてタイベルまで道連れも稀にある

たまにはカバー外してタイベル見たほうがいいぞ
クランクシールとかカムシールが劣化してオイル漏れしてたりすると、タイベルがオイルまみれになってしまう
当然ゴムにオイルはまずいわな
点検すべし！

とにかく気にしとけよ
切れるとエンジンお釈迦になるぜ
4G63はノンインターフェアレンスエンジンだから、確実にバルブクラッシュする
圧縮出なくなるぞ
めんどくさい修理だからな
バランサとタイベルと2本あって、しかも回転周期が違うから難しいのよ
エンジン降ろしたほうが早くね？って思うくらい面倒
だかヘッドの修理やらクランク、コンロッドメタルの交換とか、そっちのほうがもっと面倒くせぇ

タイベル切れるのって、オートテンショナーにも問題あるんだよな。ct辺りでは改善されてるらしいが。タイベルだけ高寿命にしても、テンショナーやプーリー、ウォーポンがどうせ死ぬから意味ない

MD308086からMR984375に変更されてるけど何が違うんだ
リプレイス指定じゃ無いから互換性は無いのかな

タイベル変えるときはウォーポンとか一式変えるように提案されるでしょ

変えないわけないよ
これは絶対だ
自分でタイベルをヒョイヒョイ変えられる人は省略するときあると思うが

>>76
だからそう言ってんじゃん

エボ6乗りだけどガチャガチャのエンブレムをGETするのに5回かかったよ

>>79
あ、探さなきゃ。うっかり忘れてた。近所にあるかな

一回500円か高いなー

どこにもないよ

>>82
私のところもないですー
どこにおいてるか分かる方法ないかなー

たかがエンブレムに…

静岡市にトイズキャビンの直営店があるはずです
前にyoutubeで紹介されてましたが1人10回までの制限でした

一回でいきなり欲しいヤツ出たけど
出来れば元愛車の4と5も欲しかったが止めといた

近くにないのでメルカリで希望のがあったので買ってみた
一回（500円）で当てれる自信もなかったし

＞074　お世話になってるモータスポーツ系の社長が言ってたけど
オートテンショナーだけどベルト張るときにコツがあるんだってさ

ピンを抵抗なく抜けるようにするだけではあかんの？

昔聞いた話でうろ覚えなんだけど、オートテンショナーてこで
普通に組むとテンションがかかりすぎちゃうから、ベルトが切れちゃう。
昔の車みたいに、オートじゃないテンショナーのテンションのかけ方でまず組んで
少し調整するのがコツみたいな話だったと思うけど、詳しく聞いてみるよ

タイベル交換のときにオイルポンプも交換すべき？
エボ7の7.5万キロでタイベル未交換だからそろそろやらなきゃなんだけど

オイルシールは交換するけどポンプ自体はせんやろ

8マンキロいってないってのは少ないな

>>91
タイベル交換のとき一緒にやった方がいいのはウォーターポンプだ。

ウォーポンも交換するんだがオイルポンプって必要なのかなって
油圧計もつけてないからあれなんだけど経年劣化とかで油圧もさがったりするもん？

シールっていうか、ベアリングが駄目になって、ゴロゴロ異音がするようになるんだわ
だから交換出来るときはついでにでもやっとけと

>>91
国宝級のエボ7やんけ　
ついでにキーホルダーもGETしとくべき

エボ7なんて価値ないやんw

エボは全部貴重だろ何いってんだ

なんでエボ7だけGT-Aやねん

パイセンはトラブル防止でサイレントシャフトとっちゃった。
そんなに振動もないって言ってたけど、競技車だから

無駄なら最初から付けないだろと

お金があれば東名のフルカウンター２．２Lキット
いやjunにフルカウンターあるけど５０万ぐらい

タイミングベルトは水ポンプ交換時についでに変えてるけど
運が悪いのか4万キロで2回交換してる

>>98
このバカ、常にアホな事しか言わないな。おまえ、何年か前のスレに居た、イナズマなんとかの広告記事を信じ込んでた障害者だろ？

>>91
ついでに交換できる物は全部やるべき。あとで二度手間になって泣く羽目になる。ただ、エボ7でタイベル未交換って、逆に怖いな。色んな部分がヤバいことにになってそう

>>106
まあそうですよね半分レストア感覚で交換できる物全て交換します

ウォーターポンププーリー裏にあるタイベルカバーボルトにアクセスしなくても
カバーを外せるように工作しておくと
割と簡単にウーポン以外は交換できるようになる
DIY派にはおすすめ

部品の不良かベルトの張りすぎ
つかオートテンショナーだからそんなことないんだけどな
まぁハズレポンプと言うことで

偏芯プーリーと油圧オートテンショナーで調整するのは他社エンジンではあまりないの？

>>105
自己紹介お疲れ様です
言葉は鏡で自分を映し出すとはよく言ったものだ

>>111
98がおまえなら、そっくりそのままお返しするわ。偽関西弁にw使い、これ以上のバカの自己紹介あるか？

一月になったらエボ9のオルタネーターと水温センサー交換に出すよ
今年カムポジションセンサー・クランク角センサー・O2センサー交換したけど他にセンサーどこ交換しようかなABSセンサーもやるべきか…

>>113
マップセンサーにスロポジセンサーとか？
ノックセンサって交換必要なんすかね

インジェクターに刺さってるコネクターの
抜け防止ピンが家出したみたいなんだけど
あのピン単体でてるのかな
海外の部品番号検索サイトには載ってなかったんだけど

>>112
自己紹介乙！
ほんまネット弁慶の鏡やなw

ネット弁慶じゃない所を>>116が自車写真ナンバーみんカラXインスタもろもろ公開する男気を見せてくれると聞いて来ました

>>113
センサーでは無いけどPCVバルプは？
これ絡みのトラブルで苦労した話しを結構聞いた記憶が有るから

>>105
>>112
ネットでの人格攻撃は自身のことを言っている場合が多いから自己紹介乙と言われる
わざわざ自分の紹介をしてくれありがとう！NGにするんで名前付けてくれや

>>114
マップセンサー・スロットルポジションセンサー了解です、当然未交換なので一緒に交換しましょう、ご指摘ありがとうございます。
>>118
PCVバルブも了解しました。ご指摘ありがとうございます。

よーし年あけにディーラー持ち込んで見積り作ってもらうぞ～

>>113
交換に出す？何処でやってもらうの？　

今年最後の乗り納めしてきました。　
バッテリーのターミナル外して冬眠に入ります

>>115
Amazonに
「日産 インジェクター カプラー コネクター メス側 端子セット 2個 スカイライン GTR ステージア シルビア パルサー 」
というのがあるからそれを買ってピンだけ使える

アンダーガードとバリ硬トランスファの取り付け終了
俺はシーズンインだけど今年は雪が少なそうだなぁ
先週の大雪を逃したのが悔しすぎる

>>120
あとはエアフロとかあるけど純正部品が8万とかするんで予備で持っとくのもありかもですね

予備で部品て買えるの？　
自分はビルシュタインのダンパーと
アイバッハのスプリングが予備で欲しい　
欲しい物挙げたらキリが無い

>>126
どういう意味？部品なんて欲しけりゃ買えばいいじゃん

三菱はゆるゆるだから車検証出せとか
現物と交換とか面倒くさい事は言わない
限定車のパーツでもバンバン取れる

いや、いちいちディーラーや共販行かなくても、ネットで純正部品は買えるじゃん。しかも値引き価格で

物によってはネットより安い
取り扱い中止の部分も出たり再生産の予約もしてくれるので
ディーラーのほうがいい

まあ使い分ければいいかと

ランエボにロイヤルパープル入れてる人いる？

>>132
最近評判悪いからロイパー入れてないわ。
昔は安かったから飴尼から買って入れてた

チャーハンに入れると一応それらし味にはなる

それウェイパー
個人的にはシャンタン派

おまんこ女学院

>>132
昔いれてました

ロイパーだめなんすか今度入れようと思ってたのに

4G63は280馬力規制の所為で本来の馬力で販売できなかったけど、
280馬力が無ければドノーマルでも340馬力ぐらいは発揮できていたのかな？
流石に350馬力以上はパーツ交換やチューニングをしないと難しそうだけど

しれっと出てたんじゃね？
エボ4だとギリかも知れないけど。
新車のBNR32をシャシダイで測ってもらったら320出たって話を乗ってた人から聞いた。

エボってハズレでも280PSだろ

4G63エンジンは早々に300馬力超えを達成し、販売時に態々エンジン馬力を280馬力にデチューンして販売する状態だった
その一方でライバルのEJ20エンジンは、エンジンサイズを5ナンバー枠に抑える為にエンジンストロークを極端に短くしなければならず、
その所為で中々エンジン馬力を向上させる事ができなかった

水平対向エンジンは直列エンジンと比べてどうしてもパワー競争では不利になるね

馬力上げる必要ないないならそもそも燃料ポンプを年々強化する必要ないんだよな
Ⅰ　80リットル
Ⅱ　100リットル
Ⅳ　120リットル
Ⅴ　150リットル
この時点で350PS達成だよ
ⅠとⅡなんか燃料ポンプをGTOのに換装し、ECUなにも触んなくてもブースト1.5余裕だったからな
つかギャランVR4モンテカルロ仕様のときからそうよ

>>143
ネタ古すぎでバレないと思ってんだろうけど、そんな戯言すんなよな。初期4G63は散々弄ったけど、ポンプだけで1.5も掛けらんないよ。どの程度で余裕って言葉使ってんのか知らないけどさ。街乗り常用、時々走行会で踏んでも壊れないのを余裕って言うなら、クランクシャフト以外は全交換必須。
ちなみにノーマルのcd.ceなんて、ダイノでは230くらいしか出てないよ。カタログ値の280キッチリ出るようになったのはct以降

じゃあ俺のCTは何とか280出てるのかな？　
それ聞いたら元愛車のCPは出てなかったて事か

6はGSRでも実測300出てたぞ

>>146
シャシダイで補正たっぷりで、でしょ。ダイノパックなら出ないよ

吸排気変えたCPでECU書き換え前にダイノで270位だったかな(tcf1.0)

>>147
いやダイナ使ってほぼ新車コンディション(7,000km)で12月計測
店の人はCNは当たりでもカタログスペック、普通は260ぐらいだけどCPから良くなったと言ってたな
うちの6はGSRなのに1.2以上オーバーシュートしてたからそれが勝因かもしれない

6はタービンとソレノイドを繋ぐ制御ホースが何種類かあってRS用のが一番ハイブーストなんだよな

少し低く出るようにして何か買わせようとする
そんな陰謀を感じるのは俺だけですか？
そうですか

>>151
君だけだね。そして君は商売に向いてないね

>>143
モンテカルロはブースト1.2で約270PSだったよ
エボ3カムとタービンを流用して300PSちょいでした
ついでにAMGのチタンバルブリテーナーを入れていた

エボ9MRはECUとブーコンだけで350PS以上
CTはコスパいいですね

ノーマルの状態での話じゃないの？

>>153
それ言い出したら海外だと
1000馬力オーバーのエボ普通に居るやん　
何で急にチューンドの話し始めたの？

>>154
そうそう
第一世代とかVR4だけど、ECU書き換えなくてもブーストカット入らないのよ
しかしブローオフバルブが軟弱でリークしちゃうので、取っ払ってメクラしてブースト1.5
7,000rpm、排気温1,000℃弱（1番EXに排気温度センサー）
エンジン全然平気で、だがクラッチが滑った
カルマン式エアフロって不思議だよな

>>156
酔っ払ってんの？ 154に対する文章としてはおかしくない？ あと、多分色々と勘違いしてるというか、分かってないと思うよ。おそらく上でポンプのみ交換でブースト1.5とか言っちゃってるのと同じ人だろうけど、あんまり妙な書き込みしない方がいいよ

>>156
排気温度1000℃とか高過ぎだわ
後燃えなら点火時期のセッティングおかしいし燃調なら薄すぎ
無知すぎだな

そんなにブースト上げたら第一世代の3は棚落ちしちゃうのは結構有名だし、それを明記してないので、ほんとに乗ってたのかな？と思ってしまう

>>155
純正部品の流用程度でそんなに熱くなるな
エボ3相当が300馬力と読み取ればいい

>>156
ブーストカットかからないのはホントだが
排気温度は気にしたこともないや

「実測」という言葉の受け取り方が人それぞれで違うから話が噛み合わない。

「補正」というのは、ネット280馬力公称の新車を使ったときに「この測り方で280馬力」という結果に換算するための係数を掛けてる。これを掛けても新車から「実測」したことには違いない。シャシダイにせよ、>>147の言うダイナパックにせよ、係数は自由に掛けられる。

ネット値に近い数字を出すためにダイナパックなら大体TCF1.1とか1.15とかが掛けられる。別に成果を盛る意図じゃなくて、本来は新車のネット値を基準にどうなったか知りたいヒト向けの処置。ダイナパックで発電できた馬力を知るならTCF1.0で見たら良い。

ここに「補正を掛けないイコール実測」って考えてるヒトが紛れ込むと、話が噛み合わなくなる。

ダイナパックも実測、シャシダイも実測、係数掛けても実測、掛けなくても実測、ネット値も実測。
実測同士で揃わなくて当たり前、実測同士が不平等で当たり前。

だから「ダイナパックだから」「シャシダイだから」「実測だから」での議論はナンセンス。

ピストン棚落ちはエボ3
圧縮比8.5のエボ1ピストンは比較的強い
エボ2が8.6？
んなことどうでもいい
ただ3は駄目だな
ブースト1.0でも危ない

圧縮比9.0でノーマルでもブースト1.6かけてるCZって凄いんだな
アルミだから柔いイメージだったんだが

>>159
そんな感じだよね。最初は爺さんが知ったかぶりしてんのかと思ってたけど、当時に雑誌なんかで書かれてた常識ともズレが大きいし、ましてはリアルで弄ってたとは到底思えないし。
多分、当時を知らない世代のヤツが、なんかの動画を鵜呑みにして知ったかやっちゃったってトコかな？

1、2とのって諸事情で3は乗れなかったから>>156のイメージだわ
3なんて歴代エボでも例外的なハイコンプ仕様なんだから触れてないぐらいで騒ぐほどのことか

なんかズレっぱなしなんだよね。3なんか要点じゃないし、156なんて、もはや意味不明の内容なのに。エアフロが容量有ろうが無かろうが、純正ロムにマップが無いんだから、サブコンかフルコンで制御しなきゃ、仮にブースト1.5掛けられたとしても意味ないのに

あるで
めちゃ濃いマップだけど

あるよな
ブーストアップのマップ書き換えると、噴射量絞って点火時期進める書き方になる
ノーマルマップはガソリン冷却なのかめちゃくちゃ濃い
初めにECUやってもらった時は、レブを7千から8千に変更したことと、スピードリミッターをFFにしたこと
ブーストアップだけならそれでいいと言われた
ただタービンの安全ために1.1を厳守
そしてGTOの燃料ポンプを入れ、アイドリングで問題出るからジェットポンプに細工してもらって燃圧が上がりすぎないようにしたと（細工内容は教えない）
そしてつぎに、ハイカムと燃料マップの書き換えを行った

T&Sが撤退してしまったね
エボ復活していれば流れが変わっていたのかな
名実ともにプロショップだった

TS亡き後は行くトコ無い。全部自分でやるしかないかも。
次期エボというか、三菱がレース活動に復帰しない限りは撤退は確実だったのが悲しい

唯一コルディア4WDのパーツ開発してた老舗が撤退か…

T&Sって要は三菱のワークスみたいなもんでしょ？国内のラリーでも社員さんドライバーが頑張ってたし
(部品の融通とか大分アレだったらしいけど)

中谷さんがテストアンドサービス継いだら仕事依頼してくれますか？ってXで呟いていたけど、やっぱり継がなかったのかな。
中谷さんがやってるお店だったら最高なんだけどな。

>>174
それは気づかなかった
早速フォローしてきました
情報ありがとう

ワゴンGT-Aか8が欲しいんですが、相場だけ見てワゴンGT-Aに飛び付いたらやっぱMTにしときゃよかったってなりますかね...。サーキット走る気はないんですが。

>>176
街乗りでちょっと飛ばすならATでもいいんじゃない？
昔なら良かったけど、この車の中古価格はMTは高いからオススメ出来ないわ。
古くてあちこち直さないといけないだろうし。

>>176
金額だけ見て車買おうとすると後悔すること多いよ〜自分の好きな奴買った方が全体幸せになれると思います

AT本体が虚弱体質なのでおすすめできない
もう修理も交換もディーラーでは無理だぞ

7GT-Aでもうすぐ20万kmだけど、AT元気なんだが…。

>>176
ワゴンGT-A140,000㎞だけどまだATは大丈夫なようです。
中古で購入してから10年目だけどMTのほうが良かったと思うことも未だにありますがほぼほぼ満足しています。

MTの方が手放すときに高くなるとは言ってた、知り合いのエボ10乗り

7GTAノーマル
9万キロでクラッチ滑り
だいたいこんなもんで壊れると言われた

>>183
修理して大事に乗ってな
クラッチなんて交換すれば復活すんだから

クラッチ単体で出ない
トランスミッションASSYも中古しかない
8に乗換えましたさ

ATは個体差凄そうですね...。良さそうな子、というかピンと来る子を探してみますm(_ _)m

>>174
あれは、彼が一人ではしゃいでただけだから。肝心のお店側や他の関係者は皆んな白目だったようだし

>>186
どんな乗り方するのか知らんけど
デブいじりたくなったとき選択肢がないよ
フロントでもリアでもパキパキさせてるとすぐ壊れる
デブいじりができないなんて4WDの魅力半減

>>188
エボでパキパキなんて分不相応なので盆栽でいいかなぐらいです。遊ぶならいっそ別でミラとか買います。

旧規格のミラとかならマシだけど今どきのミラとかゴミだろ

街乗りの人間にバキバキなデフなんて　
要る訳無いだろ

いらないよね普通
だがそれがいい

見た目に惚れたと理由だけで買ってサーキットで走るようになった俺みいなのも居るから
選択肢は多く選べるほうがええで
あとフロントヘリカルの有無はどうなんだろ
ワインディングで流す程度でもかなり違うと聞いたことあるけど

>>193
ベスモで中谷さんがGT-A乗ってるのがつべであったはず。
ヘリカルは純正のが付けれるんじゃなかったかな。

わざわざ純正ヘリカルを後から入れるくらいなら、社外機械式入れるべき。頻繁なOHしなくても言うほどヘタらないし、オイル選べばチャタリングもほぼ出ない。事故りそうな時の回避能力も上がるから、街乗りのみでもおススメ。あと、積雪地は機械式LSDじゃないと空転しない？

MTならそれでもいいけどATは潤滑の問題が出てくる
機械式LSD対応のATFもあるにはあるんだけど

>>196
ああゴメン、GTA限定の話だったんだ？

セダンGT-Aは知らんけど、エボワゴンは元々機械式LSDだろ。AYCじゃなくて。

フロントの話

境界知能だらけだな

>>196
鉄粉が出まくるからATの寿命も縮めそうだしな

>>195
街乗りの人間がフロントのヘリカル止めて　
機械式を入れた場合にはイニシャルトルクって　
どれ位掛けるのですか？　

おやっさん達のランエボはそろそろ買取に出したほうがいいよ

フロントは可能な限りイニシャル低め
クスコRSでバネ四本仕様にしてるわ

クスコは吊るしのセッティングが割と強めの印象がある

コイルスプリング使ってるタイプだと効きが唐突って感じはするね
次にOHするときはツルツルプレートかコーンスプリングを試してみようかと

やっぱクスコが定番なんすか　
バキバキ過ぎても困るけど欲を言えば　
今のヘリカルよりも多少は強めに拘束させてみたい

イニシャル、ロック率ともに下げてやればお好みのLSDになるんじゃない

LSDって使い込めばユルユルになって効きが落ちてくるんだけどクスコのTYPE-RSは逆なんだよね
プレートがスムーズに滑らなくなって差動制限がバキバキになる
効きが落ちないのが売りだけどコーンプレートタイプと同じぐらいの頻度でOHしないと駆動系壊す

オイル選びも悩みまくり

NSはいいぞ
赤線

レッドラインはチャタリング被度そうなイメージなんだけど大丈夫？

色々高いのも使ったけど櫻製油所のオイルが一番よかった。

https://www.monotaro.com/p/3259/2856/

個人では買えないのか

>>208
RS長年使ってるが、たしかにそんな印象だわ。あれ登場した時、クスコはMZと世代交代させるつもりだったと思うけど、結局残してるのはトルク変動のスムーズさがスプリング式のRSより上だかららしいし

ラッシュカタカタ音に悩まされるなら、10W以上のマルチグレードをおすすめする

>>215
そういうのは聞かれてから言えば？なんかいつも唐突に語り出すけどさ、独り言は一人でやれよな

>>216
どうみても境界知能の方だろ。
イチイチ絡んでたら損するぜ。

トランスミッションを密閉してフロントLSDはトランスファーオイルで潤滑する改造があるらしい
オイル選びが少し楽になるそうな

この境界くん、頻度が上がってきとる

>>218
Czは最初からこの構造
むしろCTCPはなぜあんなややこしいことに

ランエボを購入予定なんだけど
ここをよく見たほうが良いとかあるかな？

>>221
ネット。質問の意味とは違うだろうがな。どういう風に散財するかは、ネットで大体は予習できる

あーそれネットの正しい使い方だわホンマw

気にする必要ないよ
全部ダメだからな何年前の車だと思ってんのよ常に10万以上の修理費に怯えつつ楽しめ

金出せば修理出来るうちはいいよ　

パーツの供給が終わってからが本当の勝負だぜ

「ここをよく見といた方が」って言ってる時点で、ちょっと覚悟が足らないかと。ドミノ倒しのようにトラブルの連鎖が続くね。一通り治して、ちょっと一息付いたら、2周目が始まる感じ。でもまあ、こういうのは輸入車とかなら普通だから、国産車って考えを捨てれば平気

ありがとうございます。
一応、一定期間の無償保証があるようですが
古い車なんで覚悟が必要そうですね

まぁ錆びだけ見てけばええ

>>225
それね

>>225
それだ

>>226
ホントそれね

保証はフル活用だな何回も通わされたり面倒だが五年前に買ったフルノーマルでさえショックプロシャラジエーターAYCなどなどで70万ほど保証でまかなったよ

>>234
86とかロードスター

俺も中古車保証を使って結構修理した。
AYCポンプに始まり、ラジエターにドアミラー左右、キャリパーOH＆ローター他。保証があって助かったわ。

CTの純正ビル足って7～9、GT-Aやエボゴンも共通なんですか？

8.5からビルシュタインダンパーで
セダンの9.5だけアイバッハスプリングじゃないっけ

共通で取り付けられるのか？って意味でない？
パーツファンで9MRとワゴンMRのダンパー品番見たらわかるんじゃないかな。

新品だと一式揃えたら60万くらいか

エボ9には7の純正脚はついたよ
OH中限定の予備でしかなかったけど

下手な車高調買うなら9.5の足買うのが正解です

Dで9に9MRのアイバッハスプリングを入れる相談したら前輪はアブソーバーとスプリングがセットなのでスプリングだけの交換を断念したよ
後輪はアイバッハスプリングだけ出るけど後輪だけ車高が下がる、社外のダウンサスを考えるしかないのかな？

アイバッハのダウンサスもあるぞ
納期を気長に待てるなら作ってもらえる

というかダウンサス自体RS-R位しかカタログモデルとして残ってるところないんじゃない？

サスってのは、オーバーホールとかいろいろ考えると、必ず予備ってのが必要になる
純正2男ゃないからば、絶対に5万kmもしくは6年で駄目になる
車高調入れてるなら予備にもう一セット用意しとけ
じゃなければリフトに1ヶ月占領しっぱなしになる
そんなの現実的に無理だから

やるな

https://m.weibo.cn/status/NChVhmFgY?pagetype=profilefeed&jumpfrom=weibocom

ごめん
間違い
でもジャッキーもガンバ

https://twitter.com/xvxDANxvx/status/1748685958097342570?t=3UM28W_LptwSxrgQ8Aen-g&s=19
https://twitter.com/thejimwatkins

これだけトラクションかかって止まる時は他の車と大差ないから事故るんだよなぁ四駆は

皆さん、ありがとうございます

>>240
は、Dで聞いたら>>241の位の金額だといわれました
この金額なら、車高調買ってビル足のOHも出来るので新品は断念…

>>244
9MRのアイバッハはDで既に取り扱い無いって言われました…

>>242
純正ビル足をOHに出そうとしても予備がない出せないので
一時的にでも使えればなーって思ったので参考になりました！

>>244
んんんー？俺が9.5のアブソーバー買ったときはそんな事言われなかったぞ？なのでスプリングは買ってない。
面倒くさがられただけだよ

MonotaROで買えば？
一応品番入れたら出てきたよ。
たまに購入したと思ったら廃番になってるのもあるけど。

Dで扱ってない？そんな馬鹿な　
廃盤になって在庫も無いなら解るけど　

60万は確かに高いけど、それでもアレは　
良い物だよ。　
まだまだ乗る気満々なら導入する価値はある　
長い目で見たら車高調の方が金掛かるはずだし

純正ビル足ってそんなに高いんだ
ずっと倉庫に眠ってるけど

俺はこの前ビルバッハ新品にしたよー
これであと10年以上闘える
OHLINSにもしたことあるけど結果的にこれに回帰した

AYCランプ全点灯したけど、イグニッション切って入れたら戻ったけど、これってもうリーチかかってる？

純正ビルだってノーメンテで乗り続けられるわけじゃないけどな
ピロじゃない分、金は掛からないけど

新品買わなくてもオクで程度の良いの買って減衰力調整式にしてOHしたほうが満足度高いよ

>>257
ACDじゃなくて？

>>258
自分はそのやり方
フロントのピロもOHのタイミングで丸ごと買い替えるか、元気があればスフェリカルベアリングだけ交換してた

>>254
それは無いね。60万だぜ？オーリンズ何回OHできると思う？純正ショックの保ちがいいと言っても、せいぜい5万キロくらいでしょ。コスパ以前の問題であり得ない

>>257
とりあえずフリュード入れ替えしてエア抜き

乗ってるけど

>>257
可能性低いけどブレーキの球切れでも点かなかったっけ

>>263
走ってるヤツとそうじゃないヤツとじゃ話噛み合わない。俺なら60万あれば、色々仕様変更して試せるな、とか考えちゃうからね。付けっ放しでラッキーなんて発想はカケラもない

お前ら気をつけろよ
https://i.imgur.com/a3UsSsU.jpg
https://i.imgur.com/JyjphQg.jpg
https://i.imgur.com/T1czDAC.jpg
https://i.imgur.com/a35xt3d.jpg

そんな安いわけ無いだろと思ったらオチまであった

>267
このホイールタイヤで10万以下なのと
よく知らんサイトな時点で怪しさ満点だわ

足周りは何年か前に純正形状のKYBにした。
オーリンズも付けてたけど、2万キロでオーバーホールとかマンション住みのうちには無理だった。

しかし車高調って壊れるんだな
ショックが固まっちまうとかびっくりしたわ
最近車がキビキビしてゴキゲンだぜと思ってたら、ほぼほぼノーサスでやんの
どうりで乗心地悪いなぁと思ったよ
ステアリング切るとバキバキ言うし、ショックからオイル漏れするしでようやく故障に気付いた
ノーマルに戻したけど、乗り心地がレクサスかと思ったわww

レクサスの何？

>>272
なに安価付けちゃってんのよ？放置だろ、あんなの

>>257
バッテリーがヘタッてくると、寒い夜にコールドスタートでヘッドランプ点いたままセル回すと全点灯するな。

>>257
もしポンプ死んだとしても修理可能だから心配すんな

トラストのF3って昔は4000円くらいで買えたよね？
ずいぶん値上がりしたな！オラたまげただよ！

ポンプの修理ってどこでやってくれんの
テストアンドサービスなくなったし

ASSYかと

自分で海外からパーツ取り寄せて分解して交換だろ

>>277
パーツは海外から通販。作業はショップに問い合わせ。アンリミとかなら、やってくれるんじゃない？ポンプバラすのは難易度低いし。ただ、塩カル地方の車両だとポンプケースごと朽ちててOH不可の場合がある

困った時だけ、駆け込み寺感覚で普段利用してないショップに頼るのはどうなのかね～？

常連さん気取りさんちーす

ショップ主催の走行会には参加するようにしてたな。

>>281
アホかお前
お前みたいのがいるからまともに仕事しない奴が出てくるんだ

>>281
足元見られるぜ

そして養分へ・・・

>>281
どうもしない。ショップが客を選び出したり、太客気取りのバカ共をあからさまに優遇しだしたら必ず潰れるからな。ショップオーナー達も、客を選んでられる状況じゃないのは分かってる。分かってないのは、おまえみたいな勘違いしてる一部の客側。

商売だから客と作業に見合った金額を要求し、客が納得したら作業するし納得しなかったら作業しない。
ただそれだけだよね

そんなしょっちゅうショップに行く用事ないしな
繁盛してる店だとオイル交換程度で手を煩わせるのも気が引けるし

近所のラリー系有名ショップのホームページにお得なメニュー載ってたから行ってみたけど、今混んでるので2ヶ月待ちになります、その間車は預かりっぱなしになりますと言われた。
作業自体は２日もあれば終わるもの。
完全に客選んでると思った。二度と行かない。

客を選んでられる状況じゃないなんて逆だよ
専門店潰れまくっているから残っている店に駆け込み寺状態で殺到している。
店は捌き切れないので今まで来てくれてたお客以外は相手に出来ない状態。
客選ばないと店回せない状態。

ディーラーの方も重整備の予約が以前より取りにくくなっただな
人がいないんだと
自分で色々やれて良かった

ディーラーもオイル交換の予約すら取りにくい
一ヶ月前に予約して、こないだグエンさんに作業してもらったよ

お店がこれまでメンテしてきた顧客を優先するのは当然でしょうね。
飛び込みで来て、直ぐに対応してもらえると思ってる発想がヤバい。
店が客を選ぶ時代が来たね😃

290のせいで主旨がズレてきてんな。
ショップが予約制なのは当たり前で、290は完全に勘違いしてるというか、分かってなさすぎ。だが281の場合は、ただの勘違い関係者気取りの思い上がりだろ。
店側が客を選ぶ時代ってのも、賛成しないね。供給バランスで一時的にそうなる事は起き得ても、長続きはしない。店側が勘違いして調子に乗った挙句、状況が変わると対応出来なくて潰れるって構図は、散々繰り返されてんだろ

>>295
すまん、290だけど書き方悪かった。
別に駆け込みですぐやってもらおうと思ったわけではなく、予約で当たり前と思っていたが、いつになるかわかりませんが車はその間預かりっぱなしです。たぶん2ヶ月くらいでしょう。だよ。
普通の店なら予定日が決まったら連絡しますので、それから車を持って来てくださいじゃない？
別に代車を貸してくれるわけではなく、あからさま過ぎだろ。
いつ作業するかわからない車を何台預かるんだよ、東京23区で。

これからは自分である程度弄れないと厳しいんじゃないかな。
グッドさんじゃないけど、俺は大体自分で出きるから今まで店に出したこと無いし気にならないけどみんな大変だな。

これまで10台以上乗って来てまあまあ出来るけど、ECU書き換え系と塗装だけは無理。もちろんエンジンバラすとかも。
塗装は環境があればチャレンジしたいけど、都内マンション暮らしだとまず無理。

お金はいくらでも出すのでおねがいしますと言われても、整備する側からすれば、ボッタクるわけにはいかないのよ
預かりっぱなしで2ヶ月くらいというのは遠回しにお断りのサイン
一見さんとか、気心知れない人の車ってのは、やすやすと手が出ないんです
ランエボなんで面倒くさいしオーナーの魂が乗り移ってるようなオーラを放ってる車ならなおさらです
お互いの信頼関係で成り立つので、まずはそうした関係の構築を
整備士より

アマで売ってる日立点火コイル
2回連続で5000kmで失火がでるようになったたけど
中華の偽モンかこれ

コイルを疑う前にプラグはどうでした？
他の原因考えて下さい
プラグホール内、オイルが溜まってないか
順を追ってトラブルを探って行くのです
これが面倒なんですよ

>>299
一見でもなく、インプ時代も行ったことあるしCT9Aでタイベル交換もしてもらったんですがね。相場より結構高かったけど。
店長含めて店員さん全く入れ替わってて、せめて整備歴とか見てくれないのかなーと残念。
整備士の問題ではなく、営業の問題かな。

いちいち言われなくてもトラブルシューティングしてコイルだけ交換して
正常に動くことを確認してコイルが原因なのを確定させてから書いてる

なるほど
つまり不良品なのか品質が良くないのかわからないけど、２回連続でハズレを引いたと言うことね

確認に使った良品って、もしや…？
「2度あることは3度ある」
という格言を思い出した冬の夜。

>>299
その関係の築き方は？初っ端から遠回しに作業お断りされたんじゃ、どうしようもないと思うが？
東京銘菓でもぶら下げて何回かご挨拶に伺えばいいのか？

オイル交換とか車検とか
これからこの車の面倒見てもらいたい的な頼み方でいいんじゃないの
なにせ作業後に難癖つけて金払わないとか多い
みなが想像するよりまじで多いから
商売やってると、そういう客は雰囲気でわかるようになる
ガチのチューニングショップじゃないところは、普通の車の車検や整備で食って行けてるので、だから面倒事はやらないのね
話が逸れるけど、組合に加盟してる街の整備工場は、横のつながりで情報得て、難しい修理を共有し解決するから、腕前はまんざらでもないぞ
だから組合に加盟しない所って相当凄いよな

garage HRSに持っていきなよ

>>302
修理履歴どころか何か厄介客のするような事してて(無自覚でも)ブラックリスト入りしてるからやんわりお断りされた可能性

だね。
整備士の問題～営業の問題～と言ってる時点で関わりたくない相手だわ…
自分の問題～の可能性は考えなかったのか？

>>308
ナイスジョークだ

何かしつこい自演奴がいるな。

転勤しがちな上セルフメンテ苦手だからその都度メンテ他してらうショップを探して頼んでる訳だけど
ほぼ全ての店からウチで車検どうですか？てって案内来るから
整備した客の履歴を残さないショップはめっちゃレアじゃない？
厄介客認定されてる疑惑に一票

テストアンドサービスほんと残念…なんで事業やめたんや…

Ｚ世代が車に全く興味ないからなー
ＥＶ時代へ向かう中、エンジン関連の産業とかも危うい。

>>307
オイル交換に2か月待ちってオチになりそう。だって初見で否定的な先入観持っちゃってんだろ？
あと、未払いの話も疑わしいね。支払いしてない客に、車引き取らせるのか？普通は納車拒否されるが？
あなたが本職の人なのは信じるけど、あなたの意見が一般常識とは思わない。色々ある考え方の、ごく一部って感じ。そして良いメカニックとも思わない。良いメカニックは、つねに探究心や好奇心をオープンにしてる。客を斜めに見てるようなのは、仕事もなんかヤサグレ的な感じになりがちだと思うよ

>>316
同意。
少なくともこの人は経営者にはなれないな。

>>300
ディーラーで買った純正イグニッションコイルも寿命が短いんだよなぁ
二万キロぐらいで駄目になる
当然プラグも同時交換だし一度コイルだけ変えてみたら失火が収まったからコイルの問題だと思うんだけど

昔は俺の乗り方で4万キロは使えてた

純正コイルは、元はそこそこ寿命あったんだけど。最初から付いてたのは8万キロまでは異常なかった。
ところが、その後に買うヤツらが、軒並み2万も保たなかった。OEM先が変わったとしか思えない。日立は今6万超えたくらいだが異常無し。
コイルに限らず、2014年以降くらいからの三菱純正部品は、極端に品質落ちてんのが他にも結構ある

だからプラグは何つけてる？
レーシングプラグとか？
これほんと耐久性無いよな
4万キロで逝った（火が弱くなる現象）

>>321
バカだろお前

コイルが短命なのはハーネスの問題かもしれんね

>>321
プラグはイリジウムなら、4万どころか2万も危ないぞ。長寿命タイプも出たけど、普通のはメーカー推奨は1万2千キロ〜になってなかったか？俺は毎年交換してる。イリジウムの寿命もそうだが、昔から4g63はロータリー並みにプラグに厳しいエンジンという認識もあるし

>>323
「卵入り」の人が、ハーネスの件でなんか言ってたね。グラウンドの取り方がどうとか。ハーネス加工して、グラウンド取り出してアーシングしてやると効果があるみたいな意見だったような

エンジンとボディの間にアース線追加したらミスファイア無くなった
昔誰か書いてたけどプラグギャップが大きくなったりコイルが劣化して
必要な電力が大きくなると
劣化ハーネスでは必要な電力が流れなくて
火が弱くなるのかな？
セルカッチンみたいに

>>324
同時点火だからな
通常点火の倍スパークだから、寿命も半分と考えないといけないんだよな

EJ20も2JZ-GTEも同時点火に一時先祖返りしてたよね。
あれは何だったんだ？

もしよかたら、具体的にコイルのどこが故障/劣化したんでしょう。
絶縁不良でリーク？
コイルが短絡で必要な電圧が出なくなった？
単純な断線でアークが飛ばない？
後2例はECUも無事じゃ済まなかったりせん？
プラグもコイルもコードも10年10万km付近まではへっちゃらだと思ってたんだけどそんな酷使するよなら仕様経歴が気になるなー、と思った。

アイドリングでは失火が出ないので断線ではないはず
電気は詳しくないのでわからないけど
昇圧コイルって徐々に電圧が下がってきたりドエルタイムが永くなってくるものなのかな？

>>329
技術者がラボで検証しなきゃ答えられない類いの質問じゃないの、それ？

プラグコードのリークは夜に見つけろと教えてもらったけどデストリビュータの時代だからあてにならないよね…

>>331
そんな難しく考えんでも。
現代からしたら素朴な旧車なんだからトラブルシュートは昭和時代ので充分。
電気は流れやすいとこを流れる。もう書かれてるとおりリークは夜中にフード開けてみりゃ光ってるのがわかるし、なんなら手で掴んでみるのもいい。
で。一番負荷が軽いアイドル時に問題ないから断線は無いという見立てには異議ありかな。2次側は最初からいろんなとこが断線してる。燃料止めてからギャップを拡げた廃プラグ使って一箇所づつコードとコイル入れ替えて弱いとこを探してみ。プラグが飛ばなくなった時(負荷が掛かった時)、別のとこでリークしてるのが見つかったりする。
コイルショートはとても珍しいけど、テスタあれば見つけられる。

>>332
そうでもないぞ。
4G63は短いけどプラグコード使ってるから、夜にカバー外して見ると良い。

つまり断線箇所が増えてコイルの巻数が少なくなって電圧降下みたいな？
問題はなぜ寿命が短くなってるかだけど
アース不良で負荷増えてパンクしてるのかな
アース線を追加してみたいけど
ダイレクトイグニッションコイルを採用してる車では
エンジンとボディ間のアース追加は良くないって
どっかで聞いた気がするんだけど
わかる方います？

へー。CT9Aの整備書ググってみたら、
コイルの場所ががバルクヘッドからヘッドの谷間の直付けに変わっただけで2コイル2プラグ直列同時点火なのはご先祖様のE3ギャランから変更ないんな。

ところで。ヘッドのアーシング(ボディアースの補強のことか？)がどういう働きをするか(しないか)この図解みて想像つかんかい？

https://i.imgur.com/lDvrV10.png
https://i.imgur.com/vwTurHN.png

製品として正常なモノが他の要因で著しく寿命を縮めてる話なのか、現在供給されてる製品に最初から問題がある、という話なのか。
俺は後者を支持

うちの車でおきた話
日立コイルでだいたい2万キロぐらいで失火が出ていて
安いしこんな物かと思っていたんだけど
アーシングで失火回避の情報を見つけてプラグは変えずにコイルだけ変えて試してみた
2万キロコイルでアーシング無し　失火発生
新品コイルでアーシング無し　失火無し
二万キロコイルでアーシング　失火無し
二万キロコイルはその後1.5万キロ使えましたとさ
今のところアーシングで不具合は出てない

プラス側でもそんな話聞いたな
バッ直ハーネスで失火しなくなったと
古い車だしどこが原因でも不思議じゃないわ

今更なんだけど失火症状ってどんなんなん？

ブースとかかってれば瞬間的なアクセルオフみたいな衝撃が来る

(アースの話は一旦置いとく)
コイル変えたら治った/再現した、んだったらなんらか、原因もそこに強く関連づいたモノなんだろけどさ。

>>340さんと同じく、実は俺も、どういうのを失火と呼んでるのか興味出てきた。もしよかったら教えて。
実際、どんな現象/症状を指してるん？ 例えば下のどれか当てはまる？

0 始動しづらい。
1 始動直後音がばらつき振動が続く。
2 暖気後アイドルが不安定。
3 アクセルオフでエンストする/しかかる。
4 快調に加速してるとき180km未満なのに速度リミッタに似た減速が起きる。
5 快調に加速してるとき7500rpm未満なのに回転リミッタに似た振動が起きる。
6 定速軽負荷で快調なとき間欠的に振動や減速がおきる。
7 アクセル踏んだときもたもたぶるぶるする。
8 アクセル踏んだとき単に応答が遅い。
9 高速高負荷で連続して異音と振動がおきる。
a ふいに排気温度警告が点く。
b ふいにチェックエンジが点く。

(ちな、上のリストは失火で起きるが失火してなくても起きるよ)

若干始動しづらい
アイドリングが若干不安定で排気音がスバルチック
エンジンの振動が大きい
アクセル開度が一定でもギクシャクする
半クラを使うシーンでいつものアクセル開度ではエンストしそうになる

高回転、高負荷まで回してない、普通の劣化なら高負荷時限定の失火から始まるけど
超短命コイルはいずれも信号待ちからの普通の発進で突然症状が出た

あと排ガスの臭いがいつもと違ったかな
要はプラグコード抜いて3気筒にした状態がランダムに発生する10秒に数回ぐらいの割合

失火カウンターってあまり当てにならんよな？

プラグコード抜いてエンジンかけるとパンパンやかましいだろ

実写買ってからまたおいで

街乗り程度ではエキマニが未燃焼ガスに着火させるほど熱くなってないから音はしない

>>343
お。素早い。これで同じ気筒でコイル換えて治るなら後はECUが共犯で腐りかけくらいしかなさそな。
あとは。コイルがどんなふうにダメになるのか。たまたま運が悪かったのか/環境が過酷なのかって話だけど、最早なんとも言えんねー。

俺自身は4G63車延べ4台数十年でコイルは1回きりだもんで驚いたけど、考えてみたら
ブレーキパッドもタイヤもだいたい2万キロ超えりゃ大往生。そう考えたらさほど短命じゃないよな気すらしてきた…かも(嘘)。

ECUが腐ってドエルタイムが適切ではないって可能性はあるか

20年前のランエボスレッドにいたコテハン達は何処行ったんだ？w

とっくに降りてんじゃない

透析機さんだっけ？

まだ乗ってるはず
極たまに来てたから

エボ5にチューンドエボ7エンジンに乗せ換えてでSタイヤで加速スレで記録をたたき出してた人とかいたよなあ

投石器さんを知ってる人は悲しいけど、　
もう若くは無い

車も御老体

HKSスーパーターボマフラー付けたけど、エンブレ効かせたとき負圧0.8で「ココココ…」って金属音がする
正圧は正常。アイドル時も負圧0.6で正常。あまり気持ちいい音ではないが、チューニングマフラーってこういうもん？
熱膨張と冷却繰り返して馴染んでいくんだろうか

初めてマフラー替えたの？

ホントに性能が上がるマフラーありますの？　
俺も昔マフラー変えたけど高回転の時の　
抜けは良くなったけど低中速のトルク細くなって
乗り難くなったけどな

テンプレのACDポンプの油圧センサー17900円に値上がりしてるな
中華センサーはどうなんだろう

>>360
何の性能かにもよるけど、あるよ。ただ、そういうマフラーは車検に通らないか、車検ギリ可であっても御近所不可。今はそんな製品は売れないからメーカーは作らない。専門業者でワンオフか、ショップオリジナルしかない

>>356
きっとゆうこりんとよろしくやってるだろｗ

車検抜きならラアンのサンレモマフラーが純正からそのままタイコ取っ払った形だから性能アップしてそう

>>358
デフ付近とかどこかで干渉してない？
パイプ太くて、あまりクリアランス無いし。

>>363
ついでに言うとエキセントリックシャフトを
知ってる人も悲しいけど、もう若くない

ラアン懐かしい。
20年前は毎週のように行ってた。オフ会何かもよくやったなー。
給料が入れば次は何つけようとか、フルレプにしたりとか青春だった。

マフラー、フロントパイプ交換までECUはノーマルのままだったけど、乗りづらいとか感じたことはなかった。その後、ポンカム、メタキャタ、タービンアウトレット、エキマニと交換して、現車合わせしたけど、一度も乗りづらくなったことないね。

給排気のフローを良くすると、シャシダイ上の数値は全域上がってるんだけど、レスポンスとかのドライバビリティは悪くなった気がする

逆に糞詰まり状態にしたけど下のトルクが増えたとは感じなかったな

マフラーもスタビもノーマルだけど
殆どの人達は、太いわ！って軽くドン引きする　
街乗り専用なのでこれで充分です

>>365
出口もかなりギリギリなんすよね。Ⅸだけどディフューザー形状バンパーの黒い部分と少しだけ隙間ある。
124фだっけ。そこはセーフっぽいけど、デフ回りか。付けた所で見てもらいます

マフラーハンガーが伸びてフロントの補強バーと干渉して音出してた事あったわ

エボ8なんですがタバコ臭すぎて車内清掃中で、天井の内張も外して車外に出して洗おうと思ってます。
取ったことある方居ましたら、注意点とかあれば教えていただけないでしょうか？(めちゃくちゃノリが付いてるとか)

天井は新品出ない？

>>375
臭いだけで腐り落ちてくるわけでは無さそうなので、とりあえずは洗う方向で進めたいところです

どうせまたタバコ臭くなるんだから
ほっときゃ良いのに

当人は吸わないけど中古で買って前オナがヤニカスだったのかな？
くらいの想像も出来ないなら、かもしれない運転も出来なさそう

天井の内張りって出せなくね
フロントかリアガラス外さないと

後部座席用モニター付けた時外そうと思ったけど無理だったよ。俺は。

前乗ってた別の車は出せたぞ。
フロントシートは外した記憶がある。

別の車の情報なんて関係ないだろ死ね

374です、状況は>>378さんの想像通りです。ガラス取らないと取り出せないは確かにありそうですね。ネットに全然情報がないのはそのせいなのか…

https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1440116/car/1915197/3211295/note.aspx
入るんだから出せるだろ

内張りって車検関係あるのかなー

布みたいなの貼っておけばいいんじゃなかったかな
例えばバケットシートの裏側がむき出しだと車検だめだけど、布貼れば大丈夫みたいな
固いとか柔らかいは関係ない

>>384
すごいｗ
いい情報w

>>385
そりゃあるだろ。ロールケージにスポンジ巻かなきゃ通らないのに、内装は鉄剥き出しでokって事は無いだろ。バケットの背裏は剥き出しでも、条件付きで通るけど

軽トラってピラーとか鉄むき出しじゃなかったっけ？

確かに。軽トラって鉄板剥き出しだ。貨物車と乗用車の違いかなー。

最近は知らんけど、2名に定員変更すれば大抵の内装は無くてもよかったと記憶してる。後部座席はどろんこタイヤと工具置場だった。

セダンの天井は大体いい感じに折って引っ張り出すんだぞ
意外とイケるけ

貼っていただいたURL参考に天井内張は後部ドアからほぼ折らずに出せました！
隠れたところに中央のルームランプの配線が隠れてて、その取り付けプラスチックが取り辛かったくらいです。
協力ありがとうございました。

CTにエンドレスのM4キャリパー載せた人います？
あれ純正ホイールでも装着できますかね？

>>393
もろちん

ブレーキ冷却の導風板みたいなのがoptで
確かあったよね？　
今思えばあれ付けとけば良かったよ
マスターシリンダーストッパーは付けたけど

>>395
あれ雪道走ると折れて無くなっちゃうよ

雪道は走らないので大丈夫　
つうか検索したら普通に売ってる

>>395
マスターシリンダーストッパーなんか投げ捨てろよ

Ama◯zonだと15000かー少し高いな　
しかしコレ本物なんかな中華製の偽物だったりして

>>398
俺は捨てないよ。　
捨てるどころか欲しい人が、そこそこ　
居るとか居ないとか。　
噂だけどね

マスター一式はやっぱり室内側から規制しないとダメなんだろうな。
https://www.autoexe.co.jp/?page_id=1911

>>401
はえー

2年くらい前CZのクラッチマスターシリンダーそのものが長期欠品なんてあった　10ですら部品無いのか

398じゃないけど、ブレーキのマスターシリンダーストッパーは公道を走る車、というかブースター無しのダイレクトじゃないと、まったく無意味だと思う。

ブレーキ踏むとシリンダーASSYが動いているのがわかる車あるけど
そういう場合でも無意味なん？タッチを改善するという意味で

検索するとフィーリングは良くなるけど
マスターシリンダーに想定外の力や振動与えるから寿命縮めるってのが出てくるね

それでも俺は外さない　
17年間つけっぱ今更外す訳無いだろうに
ヤフオクなりメﾉﾚ力リで高く売れるなら考えるが

>>407さん超カッコイイ！！

>>405
無意味。ブースター付きの市販車の構造だと仮にシリンダーを完全固定したところで、他に力の逃げや吸収が防げない。
マスターシリンダーストッパーは、昔から言われてるプラシーボパーツの代表だよ

だめなの？

少なくともバルクヘッドが動く分は抑制されるんじゃないの？

嫌なら付けなきゃ良い。ただそれだけでしょ　
俺が社外品の車高長やらマフラーやら　
ブーストUPするのが嫌なのと同じ事だと思う

へー。
俺のイメージでは純正状態では室内でペダルべた踏みしてもらうとマスタバック丸ごとうねうねするんが見える。んで、もっと堅いとこ(ストラットタワーとかエンジンマウント付け根のボックス部とか)を支点にしてバックアップするのがマスタシリンダストッパだと思ってたよ。どうやら違うんな知らなんだ。

あかんまた点火コイルが死んだ
コイル新品に変えたら直るからコイルが原因で間違いないと思うんだけど
コイルを殺してる原因がわからんアース線追加は効果なかった
しかも今回はアイドリングだけ失火して回転上げたりフルブーストかけたら快調
訳わかんね

マスターシリンダーストッパーといい、ほんと物事の本質を理解してない人って多いんだな
そりゃショップの養分になるわ

>>415
本日を理解した解説をよろしく

本質ではなく、本日かぁ。知り合いではないので、難し過ぎるだろ。

>>412
車高、長いん？