【4G63】ランエボ スレッド 206【GSR・RS・GT】

【テンプレ】
4G63エボ(エボ1～9.5)までについて語るスレ。
荒らしや煽りは放置願います。

▼次スレについて
荒らし常駐のためワッチョイ推奨。次スレ建てる人は↑の【テンプレ】前に !extend:checked:vvvvvv を書いて下さい。

次スレ建ては>>970がレスで宣言の上でお願いします。規制などでスレ建て不可の時も宣言お願いします。

970が出来ない場合は、または>>980まで来てもスレ建て宣言がない場合は、
別の人がボランティアで宣誓してスレ建てお願いします。（被ったときは早い順。）

970以降はスレ立てを促進しましょう。

※前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 204【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1667746030/
【4G63】ランエボ スレッド 205【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1690483800/

友人宅の隣の婆ちゃんがエボ乗ってた

前スレもう死んだのか

板が飛んだ
全スレがﾀﾋんだ

車種・車メーカー板でスレ立て荒らしが起き
ほぼ全てのスレが落ちたらしいよ

>>2
何代目エボ？

【テンプレ2】
▼よくある質問と回答（FAQ）：メンテナンス編
※テンプレの金額は旧いものなので2023年現在は2倍程度の予算を確保すべき。

Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用などは？
Ａ：メーカー推奨は10万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は5～8万キロで要交換。
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約8～9万円程度。
（ウォーターポンプだけだと6万円ぐらい：同時に交換するのがお得。）

Ｑ：CT系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用などは？
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。

Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計3箇所）の交換時期・費用等は？
Ａ：2～3万キロ（2年間）で交換。純正でよければ工賃込み合計約1万円程度。
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は1万キロで。

Ｑ：AYCオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用などは？
Ａ：デフオイルと一緒に2～3万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約5千円程度。
ちなみにACDと共有する油圧配管部は工賃込み3.5千円（東京地区調べ）※地域差有。

Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらい？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、8万円強 (CP) ～ 10万円強 (CT) ぐらいと報告あり。

Ｑ：エンジンオイルに5Wを入れても大丈夫？
Ａ：大丈夫。
スレ住民的には10Ｗ-40あたりが多い。交換サイクルは3千～5千キロ。
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換2回につきフィルター1回の交換を推奨。

【テンプレ3】
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
※テンプレの金額は旧いものなので2023年現在は2倍程度の予算を確保すべき。

Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Dラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は1万4千円ぐらい（工賃込み）

Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：4G63の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。

Ｑ：CT系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：1. メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
2. カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
3. 中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
4. メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子

Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。

Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。

Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。

Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（3万円？）

【テンプレ4】
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編

Ｑ：エボ純正のホイールサイズは？
Ａ：CE･CD…15インチ6J +46 PCD114.3（4穴）
CN…16インチ6.5J +46 PCD114.3（5穴）
CP…17インチ7.5J +38 PCD114.3（5穴）ブレンボ装着車
CT…17インチ8J +38 PCD114.3（5穴）ブレンボ装着車

Ｑ：エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ：全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。

Ｑ：CPにCTの6MT（愛知機械工業製）は取り付け可？
Ａ：可。搭載しているCPも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにCNには加工が必要。

Ｑ：インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ：レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。

Ｑ：エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ：不可。似てるけど互換性が無い。残念。

Ｑ：CT用社外マフラーが7,8,8MR用と9,9MR用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ：バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。

Ｑ：ACDポンプのプレッシャースイッチ（センサ）が壊れた代替品は？
Ａ：部品番号2960A062。値段13,300円。
三菱の汎用部品なので他車で設定されている部品で流用可能らしい。

【テンプレ5】
▼ECUの再学習手順
①現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。（10分以上）
※ナビなどの電装品の設定を維持したい場合はECUカプラーを外す。

②イニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。そこから10秒以上待つ。

③学習（負荷なし）
・エンジン始動後、無負荷状態（エアコンOFF等）でアイドリング（10分程度※）
※水温計があれば暖機完了状態（=95℃）になるまで待つ。

⑤学習（負荷あり）
・キーをOFF（エンジン停止）にして10秒以上待ち学習内容の反映させる。
・再度エンジンを始動。エアコンを [温度：最低、風量：中、風向：FACE] で10分程度待つ。
余力があればヘッドライトONでさらに数分待つ。

ECU学習の対象は以下のものと思われる。
・アイドリング時の回転数制御。
・ストイキ燃焼領域（アイドリング/低負荷走行）における点火時期、空燃比。

一般的には車両環境に変化が生じても通常走行を重ねるに伴いECUが次第に学習、補正してくれるが、
4G63エボでは該当しない、または極度に時間が掛かる場合がある。特に以下の場合は顕著に出る模様。
・不調となったセンサーを新品に交換した場合。
・汚れた吸気系パーツを清掃、または新品に交換した場合。

実例として、カーボンが堆積して開度（ステップ数）が全開に近い状態になっていたISCバルブを清掃した際に、
その後のアイドリングが2,000rpmになりハンチングを伴うようになった。
1週間経っても収まらなかったが、学習を初期化させたら次のエンジン始動時に即効治った事例も。

>>6
c-westのバンパーだったから不明

>>11
C-WESTってことは
とりあえずCTなんだな

それにしても、小回りきかないなー
慣れたけど。

塗装がボロくなってきた記念

今までの車検全て12万円以内で収まってたけど
流石に今回はそれを超えてきそうだわ　
古いから仕方ないとは言え('A`)

2000年式のセンチュリーが安かったから
エボで冷やかしで見に行ったら酷かった。
あんなの客に見せられんよ。
やっぱりエボ最高

俺もタイベル交換やったから車検は高くついた
そしてクラ角センサーを交換しなかったという痛恨の判断ミス

あそこまでバラすならクランク角センサーと
ウォーターポンプ交換するのは当たり前なんですか？

エンブレムのガチャ出るみたいだけど今のガチャって一回500円するのね

>>18
どちらも10万キロ程度では壊れないらしいけど
単体だと部品代よりも工賃のほうが遥かに高いのでタイベルと一緒に変えてたほうがいいと思います
俺は頼むの忘れてたけどセンサー壊れた人の話聞いて思い出して後悔

>>20
やっぱそうですよね。
それとオイルシール関係も同時に交換しときます

>>18
ウォーターポンプは言わなくても店側から当たり前のように見積もりに乗ってくるのが普通。プーリー、テンショナー、カムシャフトシールはセット交換でしょ

10万キロはまあ壊れないだろうけど
次の20万キロはさすがに心配だから変えとこって感じ

油圧ポンプが死んだらどうしよう　
心配で安心して眠れない(/ _ ; )

油圧ポンプ？
オイルポンプのことか？

油圧ポンプ死んだらACDが只の　
オープンデフになっちゃうんだよね？
やっぱり心配で夜しか眠れない(;_;)

ベルト交換時にオイルポンプも替えるだろ、普通。店側から提案されなかったのか？

>>26
センターデフがフリーのままは
雪道の発進でもたつくとか、日常ならそんなもんだよ
サーキット走る連中で、6までのACD非搭載車では
わざわざセンタービスカスのオイル抜いてフリーにして
前後のデフを強くした方が曲がるなんて人もいるくらい

町中ではどのモードも殆どフリー状態らしいね

6で信号待ちしてるときにたまにアイドリングが1500回転ぐらいまで上がるのはなぜやろ
スロット周辺は昨年新しくしたばかり何だけど

>>28
それ、90年代のCEとかの話でしょ。昔の4躯なんでブレーキングアンダー強くて曲がらないからっていう。トラクションかからなくて結局タイム出ないから、すぐ廃れた手法だよ

クラッチ逝く予兆じゃない。
自分の時は回転数アップ+特定回転数でのハンドル振動あって，クラッチ交換したら収まった。

すまんお騒がせした
パワステポンプのコードが抜けてた

>>32
負荷掛かってないアイドリング時にクラッチ滑りでアイドリング上がるなら、
そのクラッチは予兆もクソもなく自走不可なくらい終わってるだろ

CT全てに言える事じゃないかもしれんけど
CTのクラッチってジャダー？出るよね？　
これは俺の車だけじゃないはず

クソ高くてもVフォースを使い続けてる理由は
性能が良いからだけでなく、実は　
色が赤色でエンジンルームで映えるからです
なんてREALじゃ恥ずかしくて、ここでしか言えない

>>27
ベルト交換でオイルポンプの交換？
タイベル交換ついでにウオーターポンプ交換のことか？

>>35
8.5だけどたまに加速時に
がっちょんがっちょんがっちょんｼﾞｬﾀﾞﾀﾞﾀﾞﾀﾞ…！！！！
みたいになってた。
新車購入でクラッチは弄ってなかった。車屋でも調べてもらったし、車屋からディーラーにも聞いてもらったがどうしようもないみたいな回答だった。
その時はまだ2chをやっていなかったので情報共有とかもできなかった。

CTのクラッチジャダーは純正クラッチだけで発生するの？

>>36
青いカオスもええよ
ヤフオクで6000円しなかったし
今年6年目でまだ元気だから
バッタモンではないようだ

>>40
ランエボって充電制御？ってヤツ買えば良いの？
アイスト無しだから、それしかないか

エボに限らないが充電制御もアイドリングストップも無い車にはどのバッテリーも使える

ヤフオクで今安いバッテリーは
ボッシュのハイテクプレミア厶だな
黒だけどカオスと同等
カオスは高くなった
といっても9000円はしないから実店舗よりは安いが

そろそろクラッチ交換したいエボワゴン
18万キロ

>>35
これ、昔からたまに見かけるけど、悪いけど乗り手の問題じゃない？CT用の純正ディスクとカバー、7.8.9と全部入れたけど、出ないよジャダーなんて。半クラをダラダラやってるんじゃない？

>>45
俺も中古でエボ9買った時はジャダー出たが
クラッチ交換して最初から俺運転の今は出ないね

>>45
繋いだあとの話だよ

>>45
正直アクセル煽り足りてないのも原因の一つかも
クラッチの摩耗を気にし過ぎてアイドリングちょい
ブラス程度で踏むとガクブルする。　
それなりに踏んで繋げは、そんなガクブルしない

>>47
繋いでしまえばガクブルは全くしない。
この話をし出したのは繋ぐ時の場合です

俺の純正クラッチは全くないけどなあジャダー
購入時についてたエクセディのツインはズルズルでジャダりまくってたけど

8.5だけど、ジャダー出たよ。
３年目くらいから。
あの時期に生産されてるクラッチ板の素材が悪さしてるよう。
２００４年式のパジェロのマニュアルもジャダーが出たよ。
ランサーは、ディーラーでクレームで交換してもらった。
対策品になってるようですよ。

>>51
へ～、クラッチディスクにも対策品があったのか

8を中古入手（クラッチ含めてディーラー曰くフルノーマル）だったけど駐車場からの発進ならアクセル触れず発進、そのままノーアクセルで2速に上げてのノロノロ運転でもガタガタする事は無かったなぁ

クラッチの対策品ってフェーシングか？
ダンパースプリング周りがぶっ壊れて破片が引っかかり、クラッチが切れなくなる現象はランエボに限らず多々ある
どっちにせよ、対策品って聞いたことないよねぇ
部品頼むと全く同じの来ないし、さり気なく仕様変更になってるって感じがほとんど
でもそれを対策済みクラッチ板ですなんてオフィシャルで聞いたことないわ

マフラー出口にサイレンサー入れて実感したんだがこのクルマ前もうるせーw

歩行者が気づいてくれるから安全

2003年新車で買って、直後からクラッチジャダーはあった。
常にではないけれど、相当ｶﾞｸﾌﾞﾙしてたけど、逆にだんだん出なくなり
8万キロぐらいでオーバーホールしてからは皆無。
新車時は2速に入れる時が激シブで、ダブルクラッチ踏んだりしてたけど、
今は全然スコスコの16万5千キロ。
今は盆栽みたいに大事にしてるけど、乗るたびにええ車やな〜って思う。

このスレも歴史長いけど、投石器さんとかもう降りたのかな、確かエボ7
20年以上になるもんな、日常使いしてると持たんかもなぁ

7で22年目。通勤も休みの遠出もコレ一台。結局はメンテ次第

>>57
あー2速の入りにくさはうちのもあった。
昔エボスレで呟いたら否定されて、その上「三菱はシフトフィール良いよ」なんてまで言われたけど()

2速渋かったよね
ミッションオイルでだいぶ変わるけど

エアコンファンモーターが逝った。すげえｶﾞﾀｶﾞﾀ音するのな。
ほぼ同時に回ってるラジエーターファンモーターもそろそろ逝くのかね。
こちらは壊れる前に換えとくか。

逝ったのコンデンサーファン？

錆びてボロボロで車検通らないって人が居て
他人事だけど残念に思う
やっぱり冬に乗るもんじゃないね
2ndカー持ってて正解だよ

当たり前だけど冬に乗るならより一層洗車してあげなきゃいけないよね

>>62
うちのCP何故かコンデンサーファンの寿命だけやたら短い
新車のときに付いてたのはコンデンサーファンは13万キロ、ラジエターファンは20万キロで逝ったけど
モーターだけ交換したコンデンサーファンは8万キロで死んだ
次のモーターも7万キロで振動出てきたし

>>64
まぁ懐事情次第だけど、俺も通勤用の下駄車買ったもんな
某スズキの大不人気絶版車13年落ち毎日通勤100キロ超え
エボを消耗させるよりは安いかどうか
俺とか言うけど完全におじさん　っつーか初老

キザシか…

初老って何歳からかググったら40歳からだってね。　
嫌な話し、ここって初老の人ばかりじゃないの？

４９歳が来ましたよ

>>70
俺もほぼ同じ
ランエボは3台目

俺も気付いたらランエボ歴27年？になった

>>72
IVあたりから？

>>73
そう。　
IVが初ランエボ

>>74
自分は6新車から
あの頃も
3は圧縮高すぎ
4は水路がダメでピストンが脆くて
5はドラシャが長すぎて
6はロールセンターが
と昔から変わらない三菱自工の詰めの甘さがあったよね

>>66
モーター交換したら普通に直ったけどフロントグリルから丸見えなのな。雨水モロかかるから壊れるのも仕方ないか。
シュラウドは廃盤でモーターとファンを交換したが、その部分だけ黒々した新品で違和感ｗ

エボ歴1台でCTを18年維持してる俺なんかまだまだひよっこか

>>76
9か？
十分ベテランでしょ
18年前はカリカリの3に乗ってたわ
若かったね

今は9だが、ファン関係は壊れたことないな

CD一筋29年

次に買いたい車が無い

>>79
それもあるね
次はエボ10よりもGRBかGVBのWRXがいいかも？
でも、今のエボ買った後に結婚して
維持にだいぶ金かかってるから
次はエボみたいな車を買うこと自体嫁が許さんかもな？
稼いでるの俺なんだけどな…w

>>76
モーターだけで3万以上するから社外品のファン付けようと思って調べたら
風量少ないやつしか無いのね
コンデンサーファンなので気にする必要は無いのかもしれないけど
カップリングファンを電動化しようとしてるFR勢はみんな純正流用に行き着いてた

リザーブタンクのクーラントが
腐りかけてた

>>78
すげぇ～！
オレはCD新車で買って以来
CD→CE→CPで3台目
次に買いたい車が無い

>>83
俺は車歴1.4.7.10だお
エボのりじゃない人にはなんでそんな中途半端な数字でかってんの？って言われる

ここの人ならわかってくれるよね？

>>84
知り合いにも、フルチェンジ直後のモデルオンリーがいるよ

ランエボ史上最もエボリューションしたのはやっぱり4から5になったとき？

>>85
ナカーマ

>>86
だと思う。　
そう感じてるのはインプ乗りも同じらしい

>>86
ランエボが進化したというよりも、ランサーが進化したという意味なら、0から1の初代CDだろ。登場時の衝撃度は、32gtr並みかそれ以上の破壊力だった

教習車がCM5AだったのでCP9Aに乗ったときの衝撃は凄かった

俺は教習車がランサーセディアでその数年後にまさかエボリューションするとは思わなかったな

>>84
3→6.5→9.5→10ファイナルの各モデル末期の猛者もいるんだろうなぁ。
俺は教習車ローレル。クラッチが結構シビアで鍛えられた記憶。当時はAT限定なんて出たばかりだった

世代的にマニュアル免許だけど、当時は車なんて足としての価値しか無いと思ってたから
教習車の車種はもちろんメーカーすら覚えて無いどころか把握すらしてなかったぞ

>>92
猛者って言葉の意味知ってんのか？あと、教習車のクラッチにてこずるようなセンスの無さでMTちゃんと乗れんのか？

t_k_t_k(邪魔という方は左記をNGお願いします)

更に家族友人等などに紹介する側になり、プラス￥4000×人数をゲットできます
https://i.imgur.com/ceAeWW4.jpg

>>95
こういうの良いよなあ

>>92
たまに変なクセついてる教習車あるな

もしクラッチ死んだら何処がおすすめ？
車はどノーマルで街乗りオンリー　
競技用とか強化品は要りません　
やはりクスコ？やエクセディでしょうか？

>>98
純正

>>98
HPIカッパーミックス
ダンパーレスですが乗っていれば慣れます

>>95
JKは好きだよなこう言うの

どのエボか分からないが街乗りなら純正一択だろ
何を求めて社外品にしたいのかもイミフだけど

>>102
エボ9以外なら、9の6速用純正入れるといいよね
フライホイールも交換したらCN、CPとか5速車にも入るだろ
十分だ
ペダル少し重くなるけど

9GTだけど、デラでクラッチ交換(2304A019+MR980945使用)とレリーズレバーOHしたら、クラッチが軽くなって、繋がりが柔らかくなったわ。

テンプレのクラッチ交換って今は10万じゃ到底無理だろ？

6MTクラッチはパワーの許容量が多くなるの？

部品屋に車体番号伝えるとエクセディが来る

ギヤが薄くなるだろうから、５速には負けそう

AYCデフ左側からオイル漏れだぅぉああああああああ
シール交換ってデフ降ろさないとだよな…

>>106
ならない。6速用は、良く言えば繋がりがマイルド、悪く言えば感触がダルでかっちり感が無い。多分だけど、弱い6速ミッションを少しでも守る為に、ワザとダルい仕様になってるんだと思う。
よって5速車にわざわざ6速用のクラッチ入れる必要性は無い

マイルドに繋がるけど、トルク容量が落ちるわけではないなんて、ええやん
街乗り屋には最高
スパルタン仕様が偉いなんてことは全く無いからな

>>109
ペラシャ、ドラシャともにシャフトを切り離す、抜くだけで交換できたけど
無理な体勢でのシール打ち込みになるから下ろした方がやりやすいと思った
ドラシャの左側（デフ側）なら半おろしにしてデフのケース外した方が早いかも

強化クラッチにしてゼロヨンスタートしたらAYCが粉砕されたって話あったね

>>111
ヘタくそには良いかも知れないが、繋がりがマイルド過ぎるクラッチは乗りにくいというか、乗っててダルい。それに容量が落ちてないなんて誰も言ってない。ミッション保護目的なら、多分落ちてるでしょ。アレをわざわざ5速車に入れるなんて、バカのする事でしょ

どうやら、5速用よりも6速用の方が圧着力強いの知らないのがいるらしいな

繋がりがマイルドなクラッチは下手くそ用とか面白いな
ガツンと繋がるのがスパルタンでカッケー気がするってのは
ずっと、やたらカバーの圧着力が強いメタルシングルにしとけばいいと思うよ

純正ツインプレートが最凶

6速用のがトルク許容量も高いんじゃなかったっけ

>>118
しーっ
『多分』って発言してる時点で>>114はお察しなんよ
マイルドがダルいとか言っちゃってるレベルよ？

>>119
カーボンツインなんて、彼には下手くそ用のマイルドクラッチなんだろね

ゼロヨンスタートはインプットシャフトの破損に繋がりやすい

6速用の純正クラッチディスクって、ダンパースプリングが比較的柔らかい感じがする。
今まで使用していたのも純正だったけど、それ以上にマイルドな繋がりなので、途中で変わったのかね。
エボじゃないけど、OSのダンパー無しメタルツインを使ったことあるけど、慣れればそれなりだけど、渋滞の連続坂道発進とかホント苦行だったわ。
ダンパーの有難さが身に染みたよ。

新型車解説書にスペック書いてたと思うけど
6MTと5MTの圧着力自体はそれほど変わってなかったように記憶してたんだが
どうどったかな

何かしら不具合有れば更新するだろうけど
態々1年毎に開発しないでしょ

エボ7はクラッチが二種類あるみたいだけどなんかあったんやろか

>>126
RS再生産分用ってのが公式だが、当時に7のクラッチがシビア過ぎて乗れないっていうクレームがあったって話もある。いつの時代も、声だけデカいドヘボは一定数いるからね

>>123
変わんないよ。ソースは当時のラリーアートの中の人

勝手な想像なんだけどエボ7はかなり中谷さんの意向を反映してる？
というか中谷スペシャルみたいな

クラッチスペック　サービスマニュアルより
エボ6 230mm*150mm 8826N
エボ6 200mm*152mm 6370N（純正ツインプレート)
エボ7 240mm*160mm 9320N
エボ8 240mm*160mm 9320N
エボ9 240mm*160mm 9320N
エボ10 240mm*160mm 9320N (5MT カバー荷重は±750Nの表記あり）

>>127
というか不満がない人はクレーム入れないからな
不満に思うことは悪いことじゃないし、クレームを入れることもやり方が悪質じゃなければ権利だし

>>128
一つ言えるのは、CTで圧着力は上がってる
6→9しか知らんけど、明らかにペダルが重い
ただ、最初にクラッチ交換の相談してきた人がいつのエボなのかは判らない

調べてて疑問に思ったんだが6MT用のクラッチなんて存在しなくて全て共通じゃね？
CT以降だとクラッチ板で
MR567361←年代的にエボ7初期
MR980945←エボ7後期から9まで同じ
2301A032←エボ10
カバーも
MR567360←年代的にエボ7初期
MR980846←エボ8用？リペア指定は2304A019
2304A019←7の初期型以外、10後期型も含む
になってるんだけど

話を総合すると9でマイルドになったと感じてる人は7のシビアクラッチに慣れちゃった人ってことなのかい
CPと比べるとどうなんだろ

7→9MR乗り換えだが７のクラッチがシビアとか全く無かったぞ。
7で品番2つあるのはジャダーの対策品じゃないかと。
7のジャダーはここでも何度か出てきてるけど酷いものは反クラ時にドガガガガって
後ろから蹴られた位酷い振動起こす。うちも酷いジャダー出たからディーラー行ったら
車体ほとんど確認しないであっさり対策品に交換してくれたわ。

クラッチは組み付ける人のスキルによってフィールが変わったりするの？
ツインプレートクラッチはコツみたいなのがいるとは聞いたことあるけど

>>136
アンリミのブログでは、コツがあるというのを何度も話題にしてたね

CT以前ならCT流用で伝達力上がるよ
CTならジャダー対策以降はどれも同じ
が答えか
フライホイールは軽量なやつがあったよね８用だったかな

エボ関係ないんだけど車高調掃除してたらシャフトに傷っていうかサビ見つけたんだけどダメよねコレ
https://i.imgur.com/izaV2IR.jpg

アウトやろうね

>>136
フィールどころか当たり方まで違って、半クラの使いやすさや寿命、高負荷時の耐久性まで変わる。一見、付くようにしか付かないように思えるので、なんで大きな差が出るのか不思議だが、クラッチ交換はメカの腕が問われるところ

知らんけど

>>136
ツインにしたが少し重くなるだけ。
そこらのBBAでも買い物して帰ってこれるレベル。
シフトでシャラシャラ音するが俺は気にならない

揺れてる(*･ω･)乳の揺れを見るだけで幸せな気分になれる

>>144
アシュリーもエイダも揺れるらしいよ

8MRを運転してる70代？くらいの
爺ちゃんとすれ違ったけど大丈夫なんかな
孫の車を借りたんかな

ATよりほでは安全じゃねーの
MTだからダイナミック入店はしなさそう

>>146
元競技屋とかかもよ。君より100倍ウマいかもよ

50代前半くらいで買ってそのまま維持とかならまあある

御老体の運転するプリウスやアクアには近付きたくもないけど、MTしかない車種だったりすると安心する

5ちゃん復旧した？記念

ラバープロテクタント？やら使ってる人居ますか？
ウェザーストリップ？やらの張り付き防止に
あれ吹いたらヤバいですかね？　
普段、開けないドア開ける時に張り付いてて　
開けた拍子に千切れる？破れる場合も
あるそうなので。　
因みにあれ交換するとなると、そこそこ高いらしい

ラバプロも長期間開閉してないと張り付くよ
ブレーキメンテ用に買ったラバーグリスを車体側に極薄で塗ったら張り付きはなくなったよ

■劣化オワコンその1
先発が不安だわ

958 名前：名無し草[sage] 投稿日：2014/12/22(月) 10:26:30.52
GC2は見れないメクラ馬鹿
だって

>>950
クリファじゃなくない
画質悪すぎてやば、、
＞すでにバスの事なんだが

藍上スレを過去ログから全部
本気で

コ、コロナで家族崩壊て
二人や配信者見た目で言えばかなり美味しいよね
普段からここでヘタレずもっと上手くできた（＾ω＾）

>>40
ヒスンもスマホにキスした
糖質制限してそう
そんな事故を誘発するんだよ

かといって
炭水化物は食えないのはお隣の迷惑国家群だけですし
「汚いドヤ街にポスターが大量に貼ってる

どんだけ面倒くさい性格は直らないんだよ

ねえわ、アタマ1950年かよ
激レアあたりありそう

明日が休みで良かったとはね

>>82
≫十　運転手しか
出来ない
儲かりもしないからで開き直る鍵オタ
1千万？

>>35
だからこんな気持ちなんだ試験中じゃんびびって損した

>>81
指ハートしてる
ソルトレイクみたいなやつが
本当に池沼もいるけど

>>95
ハイスコアガールがあるようだ

出鱈目なアンカー付けて意味のわからんこと書くな

こんな過疎スレにもスクリプト攻撃か？
他でやれ

過疎スレがどうとかより、VIPやなんJみたいなメジャーどころ以外の専門板まで絨毯爆撃されてるのよね
過去ログの魚拓とか欲しいなら取っておくべきかと

ドアのガラスのとこのモール交換したい

オイルフィルター大容量化したらちょびっとパワーアップするかしら
エンジン型式4G〇〇の中ならどれか合う…かも？

トラック用の大容量でも付けない限り誤差レベル
デカイの付けると下に飛び出しちゃうのでリスキーかと

K＆Pだっけ？
金網タイプの、洗浄して繰り返し使うやつ
あれって本当に燃費良くなってパワーアップするの？

理屈的にはなるでしょ
オイルフィルタを粗くする人は十中八九エアフィルタも粗くしているだろうからゴミを取り除くところが無いやん状態になるけど

パワーアップよりもコンディション維持の方を選択してしまうワタシはもう年ですかそうですか

オイルフィルターでパワーアップか。そんな事気にしてる奴に限って、まともなメンテナンスしてなさそう

俺なんてアストロプロダクツのオイルフィルター使ってるからサイズダウンだぜ？

社外オイルクーラー入れてオイルブロックの位置が変わってるから、レイルのショートタイプ以外のフィルターは使えない。
しかしオイルフィルターでパワーアップって、失笑しかないわ。改造範囲にガチガチに規定のあるレース車両じゃあるまいし、なんでそんな1馬力作戦みたいなマネする必要があるんだよ

まぁタイベルには優しいかもしれん

例の社外オイルフィルターは、みんカラの友達がエボ7に投入して、燃費上がったとは言ってた

みんカラww燃費が上がったww
相変わらずさすがっすな

>>182
みんカラで何か嫌な思いでもしたのか？
まあそんな煽り気質だと察しだが
ちゃんとしてる人はしてるぞ
それとオカルトっぽいものでも結果が出ればオカルトではない
と言っても、まだあのオイルフィルターには俺も手を出してないけどな

PECSは4.7%〜7.1%燃費が良くなったと実験結果だしてたな

みんカラって死語やん
今はカーチューンっしょ？

カーチューンはイイネ乞食が多すぎ

カーチューンはキッズ、みんカラはおっさんっていう風に棲み分けだしな

カーチューンは痛いおっさん多そうだけどね
みんからはちゃんとした人もいるって感じ

点きやがったよクソが・・・2回目のACDインジケータ全点灯だよ・・・

>>189
ハイマウントストップランプの球切れも見た方がいいよ

>>190
え？そこが切れると、ACDインジケータ全点灯になる仕様なの？

ブレーキ判定をランフの点灯、正確には電圧で見てるから

調べてみたら、そういうのがあるみたいね。ダメ元で見てみるわ

バッテリーがヘタってると、ヘッドライト点けたままエンジン始動で全点灯する。
チョットしたら掛けなおせば正常復帰するが

ダメだな。ブレーキランプは問題ないわ。次はABSセンサー故障に期待だ。週末にMUT掛けてくるわ

>>195
球切れしてなくてもLEDにしてたら球切れ判断されるぞ

エア抜きで復活することもある

エア抜きは試してみるわ。そこでフルードが動けば、モーターとソレノイドは生きてるって確認出来るからね

ポンプ自体の故障だったらどうするの？
今現在リビルド待ちの人達たくさん
居るらしいよ　

モーターの社外品が出たので修理のハードルはかなり下がってるな

>>199
そうでないことを祈って、他の全点灯になる場合をみんなで持ち寄っているわけだが

テンプレにあるプレッシャースイッチも調べてみてな

>>201
ポンプ外観のサビ具合はどう？
うとのけっこうサビサビでいつ壊れるかと心配

ポンプ本体だと確定したら、次のステップは修理にする。モーター、圧力センサーは買えるし、ソレノイドは海外のパーツビルダーに問い合わせ中。ケース本体が朽ちてなければいいけどね。
ただホントはACDは撤去して、クスコ廃番品のターマックエボ入れたいんだよね。CP用だがCTにも可らしいし。誰か中古で持ってない？

釈迦に説法だとは思うがACDは可能な限り維持した方が良いと思う
あれはランエボ最大の武器だよ

ターマックギア？なら昔あったな　
ターマックエボは知らないから検索してみる

ターマックエボはエンケイじゃなかったか？

>>207
そりゃホイールだろ。
まあCTにターマックエボは邪道な気もするが、ACDは20年以上も味わったから、変な仕様で遊んでみたいんだよね。35-65のリア勝ちの走りは楽しそう

ターマックギアの話題は過去に何度か出てたけど
良い評価は見たことなかった
かなりオーバーステアになって乗りにくいとか
雪道ではしんどすぎるとか

ターマックエボはエンケイのホイールだろ

ああ、途中からエボって言っちゃってんな。ギアだギア

ホイールベースの長いCTはACDあった方がいいと思うけどね

ちなみに、CTでターマックエボ履いてる
スタッドレス用
スペーサー入れないとサブい
と言っても純正ホイーよりは少しマシだけど

塩ｲﾋナトリムウばら撒く地域の人は　
出来れば冬は乗らない方が良いよ　
You達も、おじさんみたいに2ndカー　
買っちゃいなよ

>>212
まあターマックギアなんて入手難だから、ポンプを修理するオチになるんだけどね。ただ、早く修理しないとポンプの故障箇所によってはACD-ECUがパンクするかもな

はじめまして。
エボ４乗りですがエアコン付けないと電動ファンが回らないです。リレーとかでしょうか？
関係あるかわかりませんがエアコンONしてもアイドルアップもしないです。コールドスタートではアイドルアップしてます。

水温が何度になってるときに回らないの？

>>216
電動ファンは常に回ってると勘違いしてた ＋ エアコンオンで、コールドスタート時と同じようにアイドリングが1200ぐらいまで上がると思い込んでた、のコンボでしょ

今まで比べる機会が無くて知らなかったんだが
エボのドラシャってWRXやヤリスと比べても太いんだな

三菱純正部品の信頼性はガチだからな

えっ？

こないだ、リアテールを純正部品で新調したら、洗車して中が曇ったよ
三菱クオリティをナメてはいけない

>>220
笑えん冗談だな

本日エボⅢ納車されました
https://i.imgur.com/NJK4dzm.jpg

そのエボ3何処で拾ったの？　
最近？の5ちゃんて画像開くと　
変な広告が出て肝心の画像がよく見えなくて困る

老眼みたいな言い方笑

>>225
Amazonで1680円でした

ACDポンプの件で、UKやカナダの海外勢とやり取りしてたけど、結構勉強になったわ。非分解のはずのソレノイドも、バラして補修可能だと分かったし。
俺のポンプの場合は、モーター死亡で間違いないようなので、モーター単体で購入した。
ポンプ筐体以外のパーツは海外製ですべて購入可能だから、日本のショップでもポンプ修理をメニューに入れるとこが出てきそうなものだが

>>228
まじで？
詳しく
私のもaCDモータ音なりっぱで

中古ポンプ落としてリプロパーツで直して今着いてるのが壊れたらそのまま付け替えってのが良いのかも

>>229
acd, pump,motor でググれば、ファーストページに数社出て来るでしょ

>>230
うん。ただ、これからも末永く所有したいって人は、まだ新品ポンプが出るうちに買っといて、交換が必要になったらUKのショップから出てる移設キットを使って、リアトランク内に移設がベストかと。
いくら補修パーツがあっても肝心の筐体が朽ちていくし。UKはアスファルトに塩が混ぜてあるので、常時塩カル状態でサビの問題が深刻らしい。ポンプ移設は延命にとても有効なそうな

ポンプ新品出るのってCZ？　
CT用のは新品無いから全国でリビルド待ちの人が
大勢居ると聞いたんだけど。　
もしまだ新品あるなら嬉しいんだけどね

>>233
品番変わってるだけで、まだあるでしょ。MR580018や580057じゃないけど、3520A076はあるじゃん。それとも今までバックオーダー状態だった？

街乗りでサーモスタットが開くような油温にはなっていないんだけど
純正オイルクーラーがほんのり温かい
サーモスタット死んだかな

まあ油温が適正ならいいんじゃない

>>235
本当にサーモ死んでるなら、中途半端に開いて固着してるだろうから、油温上がった時にオイルがちゃんと流れないね。オイルポンプにも負担掛かるから、さっさと交換した方がいい

これからエボを買おうとしてるものです。
自分的には7〜9で探していて、9の5速mtがあれば最高ですがグーネットには掲載なし、そして相場が高め
次点のエボ7,5速mtで探していますがこれから購入しても特に問題ないでしょうか？

>>238
20年落ちのスポーツカーに乗るという事がどういう事かを理解してるか、もしくはこれから学ぼうとしてる人なら、問題ないです。ガソリンと消耗品の交換だけで、普通の車のように乗れると思ってる人なら、問題大アリです

>>239
先日グーネット最安値エボ9mtを見に行きましたが、青空駐車なのかかなり状態悪めだったのでこれが当たり前と思っているところです。
廃盤部品もある様なのでそれなりに覚悟が必要だと思います。
質問なのですがエボのエンジンにまで手の入った車両は有りでしょうか？
全ては状態次第というのは重々わかっているつもりなんですが前オーナーがエンジンまで手を入れた車両ならかなりメンテにも手を入れているであろうという期待を抱いてしまいます。
現車は今週中に見に行きます。

>>240
エンジンまで手を入れた車両ってフルチューンってことだよね？
その車を作ったショップ以外じゃメンテ断られるだろうし、作ったショップが遠かったり、店畳んでたら詰むと思う
ノーマルかマフラー交換くらいのライトチューンにしておいた方がいい

>>241
やはり基本は避けるべきですよね…
ただ金と時間をかけた車がすぐ手に入ってショートカットできていいじゃん的な思考がよぎってしまいかなり悩ましいです

ノーマルですら古いから原因になりそうなところが多すぎてトラブルシューティングに手こずるからなぁ

ところで下回りのサビはみたかい？
錆びやすい車だから悲惨なのも多いよ

9の最安値より10初期型MT最安値のほうが安いし年式走行若いからこだわりなければそっちを勧める　部品もまだしばらく出るだろうし

チューニング済みを買うとか地雷過ぎるだろ

まず予算いくらなんだろうか

10の方が安いし年式若いのは分かってるんですが4g63に乗ってみたいんですよね…
予算は車両分でマックス300ぐらいでしょうか

>>242
いや、まったく悩ましく無いと思いますよ。そんな案件はただの不発弾ですから。例外は既に言われてる通り、それを作ったショップが責任もって面倒見てくれるという場合のみ。だいたい、フルチューン=フルメンテとは限らないです。大金払ってクルマ作ったけど、後は何もしないオーナーはいくらでもいます。まして売却に出してるくらいなので、さほど愛着もってメンテしてたとは考えづらいですね

まぁランエボに乗れる最後の機会だし買っちゃえ
間違いなく年式の新しい車よりムダな出費を強いられるし
本来の性能に戻すだけでも金かかると思うけど
それを良しとするなら買っちゃう

>>248
やっぱりチューニング済の奴はやめておこうと思います。素性のわからない車に大金払うのもアホですね

年式的にエンジンOH組が増えてきてついでに排気量UPもいてるだろうけど
そういう人は手放さないよね

>>248
基本的に同意だけど「売りに出してるからメンテしてない」は言い過ぎ

どノーマルで乗ってる俺は低見の見物ですよ

エボ7見に行って極上だったんで契約したった！楽しみすぎるー

おめ。いい色買ったな

おめでとう
どんなパーツ付けようとか
考えてる時って良いよな
これは楽しみ過ぎる！

>>254
おめいろ！ようこそ！

>>254
ようこそ！よろしくね

黒のランエボ探しててめちゃ状態良いやつだったから巡り合わせが良過ぎました！
37Vあたり履かせてバシキママシンはよ乗りたいっす！
でも7.3万キロぐらいでタイベル等未交換なんで先に消耗品全交換ですかね？
ディーラーに持って行ってAYCとかもみてもらった方が良いですか？

個人的にはディーラーより町の自動車工場と仲良くして、車検、1年点検などこまめにやっておけば良いと思うよ。
うちの8MRも可愛がって貰えてる。次はマフラー替えないとダメだって。音量的に。

腕が良くて懇意の自動車工場があると良いよな
うちもそのパターンでメーカー問わず基本的にお世話になっていて、ディラーよりよっぽど融通が効くしいろいろやってくれる
それに無理なものは無理と言ってくれるし、「ここはこうしたほうが良いって聞いたんですが」と相談してみるとちゃんと答えてくれる

そういう店を見つけるのは大変だからディラーにお世話になるのがベターなんだけど、できると凄くいい

お前らのアドバイスもなかなかのもんやぞ
あとトラブったら原因までちゃんと書いてくれる人たち

>>254
とりあえず油脂類とベルト類全交換、余裕があればゴム類も全交換だな！

俺はエボが集まるディーラーで面倒見てもらってる
ショップは養分にされるから行くなら店を選びな～

車は街の整備屋に持っていこうも思います。
皆さんが自分の車に使ってるオイル類(エンジン、ミッション、デフ、AYC関係)を教えてください。
今の自分の車にはワコーズ使ってますがあれは油膜が薄いらしいので古い車には相性が良くないと聞いたので…

5年前まで8.5に乗ってて今でも未練がましくここを覗いているが街の整備屋でワコーズ入れてたよ
うちにある車はぜんぶそう

エンジン、トランスファー、AYC（トルク移動機構、デフ）、AYCACD茶道油交換とエア抜きだな

あとジャッキアップしてタイヤにわずかでもガタがないのとアライメントは見ていた方がいい
マルチリンクでアームが多いのと古い車だから
メンテしてないとここに出る
ブーストもちゃんとかかるか見たほうがいい

>>266
ブースト系だけピボットの奴ついてて一応ブースト掛かってるのは確認したんですがここも疑った方が良いですかね？

レッドゾーンに入るまでにオーバーシュートして垂れてくるのが本来の姿
オーバーシュートしないとかピークが低いならアクチュエーター周りを疑った方が良いよ

>>264
ワコーズは添加剤100%の製品で、オイルでは無いと個人的に思ってる。シャバシャバなせいで、レスポンスが良いように錯覚しがちだが、エンジンを守るって役割においては、かなりのダメオイル

新車で買って30年になるが、手放すつもりは1ミリも無いね
必死に売ってくれと頼まれてもな
とんでもない金額を提示されたら分からんがそんなとあり得ないし

別に好きで手放したわけじゃないしな

中古でエボ買って、メンテ、予防整備に200万円くらい金かけてるけど、2年間で走行距離5000kmって20代の若者をネットで見かけたけど、もったいなと思った。スイスポでも買ってサーキット走った方が楽しいし、幸せだろ。カバーをかけて、本人は大事にしているつもりなんだろうけど、車は走らせてナンボでしょ。

俺もコロナの頃はそんなもん。

まあいいんじゃないの
楽しみ方は人それぞれだし

腕を磨くならスイスポあたりでサーキットなりを走るのが良いし、なんならスイスポより安い車でやっても良いけど本人が満足していることが大事であって、本人がそれでも楽しいならそれで良いんじゃないの

まずリアデブメンバーブッシュをみよう
そしたら現実と向き合える
そしてサビとも出会える

オイルは脳死でルブローレン
三菱純正オイルのOEM元
交換サイクルは3000〜4500km
1000km毎には量をチェック
良いオイルこまめに変えれば壊れないエンジン

エアエレメントとイグニッションコイルとプラグはまだ使える状態でもすぐ交換しなさい
あととりあえずエンジンの圧縮測って貰えばいいよ

ポンプに関してはとりあえず作動油の交換にディーラーにGO
ポンプ死んでたらその時点でわかるしそもそも全点灯してなきゃセーフ
お金あるならそん時駆動油も変えてもらいなさい
下手な店に頼むとACDからATF抜かれるぞ

タービンアクチュエーターは対策品か？
冷却水は...サーモスタットは？ラジエターのカシメ部分は？
バンパー外したらインタークーラーホースの繋ぎ目増し締めしとけば？

ブレーキパッド買ってとキャリパーOHして良いブレーキフルード入れなされ

Ⅶ乗ってるけど今から乗り始めるならこの辺？

トーコンアームのぴろが死んでしまった
街乗りだけとはいえピロで4.5万キロも使えたら上等だよね

ワコーズのオイル入れるとかエンジン破壊試験してるのか
ワコーズはラスペネ業務用しかガチじゃないからな

ワコーズアンチおるやん

ワコーズのオイルなんて、サポート欲しくてたまらない金の無いプライベーターか、異常な情弱しか入れないだろ。アンチとかそういうハナシじゃない。ケミカル系の製品はイイけどね。あそこはそれが本業だから

>>276
ACD関係はやっぱりDに持って行った方が良いんですかね…
事細かにありがとうごさまいます。

ワコーズはそんなにダメオイルなんですかね？
ガルフのエボ用オイルとかはどうでしょうか？

>>281
AYCACDは汎用診断機ではエア抜や診断機できなかったり
三種類のオイルがあるので間違って入れられたり
まぁディーラーの人も把握してないことあるけど

WAKO'Sがそんなにダメとか聞いたことないけど…

破壊試験って逆にどんなオイル
サーキットで使うならまだしも、日常生活ならホムセンオイルを早めに交換したってそんなすぐ壊れないでしょう

80前後？くらいの爺ちゃんが運転する
FL5とすれ違った事とプリウスmissileの事故を
目撃した事が今日の出来事　
俺のCTが5万9千キロを越えました

エボのなくなったらやばい部品、優先的に集めるべき部品は何がありますでしょうか？
その辺のやつはもう廃盤かもしれませんが…

>>287
まじめにアドバイスすると、まずは信頼できる店を見つけることをオススメします。それがディーラーでもチューニングショップでも町工場でもいいので。ただし、エボに詳しいのが条件。オイル交換みたいな安い作業を、ネット情報でピックアップした候補店に片っ端から頼んで様子を見れば、ある程度は見つかるでしょう。ハズす時もあるだろうけど、それは勉強代で。
そして良さそうなトコ見つかったら、そこのメカから教えてもらうといいです。慣れてきたら、一箇所だけではなく、複数の人の考えを教わると、情報の精度が高まります。
私の勘違いなら申し訳ないのですが、今までのアナタの書き込みから、エボ以前にクルマに関する知識や経験値があまり無いという印象を受けてます。その場合、物事を教わられる師匠的な人と仲良くなるのが一番です。分かってない人がこんなところでハンパな知識集めたところで、勘違いが進むだけだと思います。
287の書き込みがそうなんですが、既にいろいろと勘違いしてそうなので、あえて鬱陶しいアドバイスをしてみました

>>288
正直どう進めるべきかよく分からずここで質問してるのが正直なところではあります。
エボに詳しそうなところを探してお願いしてみようと思います。

古い車のオーナーは部屋ひとつや2つを潰して部品庫にするような人もいるからバグるが、無くなったらヤバい部品なんか沢山あるからやっていったらキリが無いんだよな
普通は集めるものに折り合いをつけて買うわけだが、その基準がわからないってんなら「壊れてからなんとかする」「気になりだしてからなんとかする」方針で別にいいんだよ

って言ってもこの感覚自体があまりわからないだろうけど

車にせよバイクにせよ、外装系なんて事故った時に集めるのが地味に大変な物の筆頭格だけどかといって部屋の中にあると凄くでかいもんな
上手いこと吊り下げたり戸棚の上に置けたりできればマシだけど積み上げるとなると段ボールのまま保管しなきゃいけないし、そうなると余計に体積を食う

使ってると消耗するのに交換しなくちゃ二次被害が出る物以外は慌てて買い必要もない
それ以外は高騰はしてるかもしれないけどその時変えればいいよ

CPだけどABSセンサーが出ないときは焦ったな
車検も近かったし

流れぶった切ってすまんが、TEST AND SERVICE事業撤退なんだな。
ごくまれに重整備お願いしていたので残念だ。

流れぶった切ってすまんがTEST AND SERVICE事業撤退なんだな。
ごく稀に重整備お願いしていたので、残念だ。

>>294
それは残念

知識豊富で作業が丁寧、押し売りもしない
プロショップだなと思っていました

特にファインチューンエンジンＥ.Ｃ.Ｕ.が良かった

>>294
ええええ！？！？まじでか、、、ショック

おっ、T＆S、最後にECU書き換えバーゲンしてくれんかな？

>>298
レブリミットとMIVEC制御の仕様を相談できるし
ちゃんと試運転もしてくれるから最高よ

>>295
サイトで正式に告知するまでは、内緒にしてくれって言われなかったか？

2日に告知されてるやん

なんだ早かったな。しかしあそこが閉店はイタい。唯一の信頼できるショップなのに。地元だが横浜のエボ系はどこもイマサンだし、厚木のヤツもアレだし

まずごめんなさい違うのん？

>>303
何が？バカか？おまえ？

うっわ……マジか……

逆に清々しいね

>>304
事故って死ね

フライング告知するな→既にオフィシャル告知されてた。
この時点で自身の発言を謝罪なり撤回するのが普通なんだけどね。
無かったことにして書き込み続けるとは…Z世代ですか？

おっとそうだったかスマン


たったこれだけを言えるかどうか

エボ7の整備書ヤフオクとかで売ってるの高過ぎませんかね？だれか売ってくれませんか…

>>302
そうなのか？
今まで散々横浜のエボ系ショップに金を巻き上げられ車を壊されろくな目に合わなかったからチューニングはもう懲り懲りと思ってたけどまともなショップもあったんだ？

そういうショップは撤退し、手抜き詐欺ショップは蔓延るってか
サイバーエボのTは死んじゃったけど

>>302
ショップがイマサンだったんじゃなくこういう客のせいでイマサン対応になっていったかと思ってしまうな

金払い悪いクセに要求だけは強いゴミ客には相応の対応になるわな

>>310
ネットで公開されとるがな

対応が良くても肝心の技術が乏しければ意味ない。対応から既に問題あるのはGくらい

年式的にもOHやメンテ、補修が出てくるから信頼できるショップってのは貴重なんだけどほとんどは客を食い物にしてるような所が多い
絶対的な人手や時間が足らないから雑な手抜きになるんだろうけど

ネジ締め忘れとかサイズ違いを無理矢理捻じ込んでクラック入れられたり排気系に径の違う有り合わせのガスケットハメられたり勝手に余った粗悪品を付けられたり預けた車に目立つ傷付けられたとかGにやられたわ
ガスケットなんか自分で外してみないと気付かないし、そこがカメラの絞りみたいな抵抗になっててストレートパイプの意味無くてワロタ
アンリミは他ショップや客の悪口しょっちゅう言ってるしカード払いの手数料客持ちにさせる違法行為してるし

まるで俺がやる作業やないか

やっぱり関西サービスやな

テストアンドサービスで数か月前にやっとファインチューンECUにしてもらったよ。
トルクフルで乗りやすいわ、速いいわ、街乗り燃費は悪くないわですごくいい感じ。
次回はデフマウントブッシュやってもらおうと思ってたのに残念です。

コルトスピードとかいったことあるひといます？

コルスピも今はモンスターから来た人がメインでしょ？

競技向けのエンジンってもう供給されてないの？
金額はうろ覚えだけど50万前後で載せ換えできたような
ct9aの話だけど

ノーマル7なんだけどアイドリングだけ三気筒
踏んで回せばきれいに失火も振動もなく回る
冷間時には最初の10秒ぐらいはきれいにアイドリング
燃圧レギュレーターの固着で燃圧高いのかな

環境にやさしい

まぁたしかに
点火とインジェクター変えても直らんかった

噴射カットならともかく着火してないだけなら生ガス噴いてて地球に悪いというかただのムダのでは

>>320
あるよ。新規開拓で期待して行ったら、昔モンスターで見掛けたダメ野郎が居たんで、こりゃアカんかなって思いつつ作業頼んだら、やっぱりアカンかった。技術的な作業工程よりも、入庫から納車までのショップの仕組みというか体質に問題がある。誠実さの無さで言えば、Gと同レベル

ショップってどこもそんなもんじゃないの

>>327
ナベさん？

恥ずかしいけど今までずーっとDUNLOPを
国内メーカーだと思って履き続けてましたor2

>>323
ラッシュアジャスターが死にかけてバルブが正常に動いてないんじゃないか
回転上げた時に油圧が上がって正常に動き出す
他車でこういう例がった
https://ug-jpn.com/2021/04/04/28204/

ランエボのシリンダー番号はタイベル側からかぞえるの？

第一世代はそう

昔は車両前方あるいは左側から1番…だったんだよな
今はクラッチ側から1番だったはず

ISOの基準では出力側（トランスミッション側）から数えるんだっけ
エボは4B11も含めてタイベル側から数えてる

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>>336
これからチャレンジするよ

>>331
神よ
ロッカーアーム押したらイン側か1箇所だけプニプニ押せた
他はカタマラ
三気筒のときは負圧も弱いし多分原因はこれだよね
交換するにせよエア抜きするにそよカム外すのめんどくせえええ

スプリング押し下げてカム抜かずにロッカーアーム取り出すSSTなかったっけ？

CPまではラッシュ不良は定番だったが、CTになってからは音すら出ないから意識の外だったわ。トラブる時はトラブるんだね

>>336
すげえポイント増えていく

>>340
ヘッドからの漏れもなくなったな

>>342
なくなったな。エボって、いちいち公表されてない細かいトコまで進化してたりするから面白い

CPがどんくらいの頻度で漏れたのか知らんけど俺のCTは漏れた

俺のCEも漏れてる

>>344
ガスケット劣化だけならいいが、ヘッド歪んでたりしてな

6.5でカムカバーのボルトが改良されて
7でカバーパッキンを取る付ける際に液体ガスケットをカバーとガスケットの間に塗るようになった
6は7年ほどで漏れてきていたけど7エンジンは15年たっても滲み一つ無い

10万キロの頃にヘッドオーバーホールしてもらったおかげで幸い漏れはないね。現在19万キロのエボ9

>>339
調べたらブーメランみたいな工具あった
純正部品番号振ってるけど今でも買えるのかなぁ

6A1だけど交換参考に
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU1oafscyCAxVDkVYBHc1fBNgQFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.galant-fans.nl%2Fforum%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D2442&usg=AOvVaw0tiaAMn-zxSQJK4D0D1b-e&opi=89978449

日立の点火コイルが1000kmでアイドリングでも失火するようになった
今日一日色々調べてたらコイル直下のキャップが駄目になってるみたい
キャップの長さが変わってエボにぴったり付くようになってたからそのまま使ったけど
純正のキャップ移植した方が良いね

O2センサーって社外品あるんだな
信頼性がどこまでなのか分からないが

>>350
この方法一つ罠があってロッカーアームが斜めに取り付けてあるから
1番4番にはSSTが刺さらないんだよなぁ
グラインダーでSSTをかなり薄く削ったけど入らない
結局カムを浮かせてとりましたとさ

>>352
俺はNTKのトヨタ車用使ってる。確か６千園ぐらいで買った
センサー電圧の動きを見る限り問題ない...と思ってる

ACDAYCポンプがエンジン止めてもずっと鳴っててやべえ
そもそもいつもと違う空打ち感ある音するしもうダメかね
ちな全点灯はしてない

すぐにバッテリーを外すんだ
昔エンジン止めてもワイパーが高速作動した人とかインタークーラースプレーが作動したままの人いたな
スプレーの人は配線かポンプが過熱して車両火災になりかけたたはず

燃えるのか
すぐバッテリー外したから大丈夫
さてどうしたもんか

>>352
社外って言っても、ボッシュとかデンソーとかでしょ？中華じゃなければ、三菱純正と同等かむしろ上でしょ。下請けを変更しまくってからの三菱純正部品の品質は信頼できん

ボッシュ、デンソーは、信頼できるところから購入しないとバチもんの存在がなぁ・・・。
そういえば、ボッシュのナローO2センサーに反応が速いモデルがある話を聞いたがホントあ？

>>351
マジか。純正脚ずいぶん使いまわしたから、次のコイル交換でリフレッシュできると思ってたんだが。あのスプリングが日立製はショボいヤツ使われてんのかね

4番だけが失火してたんだけど
純正コードで繋がってる1番は失火していなかったこと
コイルを再度付け直ししたら数分だけ失火が収まってたことを考えると
コイル本体じゃなくてキャップが悪いとしか思えない
同時交換した片方と新しく取りよせた同じ日立コイルでは失火がでてないので
たまたま不良品ひいただけかもしれないけど

まずプラグを交換して様子見
先日おれのが原因不明の失火について調査したらプラグだった
R7376-8 NGKのレーシングプラグだ
約3万キロで逝った
ハイブースト（1.7k）で軽くノッキング出るなと思ってたら突然の来た
プラグは見た感じ損傷無かったが、黒く燻っていた
仮にVXプラグつけたが調子戻った

イリジウムで3万キロなら使い過ぎでしょ

純正部品モノタロウで注文しようとしたら、ミツビシ純正と三菱ふそうから同じ品番のものが出てたんですが、何か違うのでしょうか？
金額も多少変わるので教えてください

ボルトがなにかの小物だったけど問題なく使えたよ

3万で使いすぎか…
街乗りとちょっと信号ダッシュするだけなので、5万はイケるかと思ってたわ

オイルポンプとウォーポンて７〜９共通？

違う
そういう時は社外品の適合表見るよろし
https://aftermarket.hitachiastemo.com/ja/webbook/?docs=/japan/ja/automotive/assets/docs/HitachiWaterPumpCatalogue2022-JA-MITSUBISHI.pdf
4〜7
７GTA〜8.5
9
で分かれてるみたいやで
オイルポンプMD366260は共通

ハロゲンのサークリもLEDのF2も生産終了してる
また中華からマシな製品探すヘッドライト難民に逆戻りかよ

>>366
NGKからも交換推奨の走行距離が記載されてんだろ。逆に5万イケるって思い込みの根拠が不思議だわ。なんでメーカー推奨の倍の距離イケると思うのか

>>364
品番が一緒なら同じ物じゃないかな
例えばCTのエアコン操作部は三菱ふそうの初代ファイター・スーパーグレートと同じ物だったし

MD366260
モノタロウで検索すると三菱純正と三菱ふそうから出てて価格差１万円もあるんですよ

なぁ～に～

ふそうと自動車は一応別会社だし会社別に部品持ってて時間経過による部品在庫の値上げ率が違うんじゃない？

とか、適当に言ってみる

はじめまして。
皆様に教えて頂きたいことがあります。
今、エボ7に乗っているのですが、エンジンのヘッドカバーの劣化が気になるので交換したいのです。
同じ4G63であれば、エボ8、エボ9のものでも取付は可能なのでしょうか？