【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ224【LEGACY】

2003年5月発売の｢4代目(BP/BL)レガシィ｣について語るスレです

■4代目レガシィ型番 (ワゴン: BP)(セダン: BL)
□アプライドモデル
　A型[2003.5 〜 2004.4]
　B型[2004.5 〜 2005.5]
　C型[2005.6 〜 2006.5]
　D型[2006.6 〜 2007.4]　後期／SIﾄﾞﾗｲﾌﾞ搭載／ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄ／ECU32bit化
　E型[2007.5 〜 2008.4]　AT車ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄにﾌﾞﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ機能搭載(3.0RはD型から)
　F型[2008.5 〜 2009.4]　ｱｲｻｲﾄ登場／ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ？

前スレ
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ223【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1682663086/

【タイヤ＆ホイールのサイズについて】
※全車共通の仕様は『P.C.D. 100mm／5穴』.
※カッコ内は純正サイズ(タイヤ)<リム幅／インセット>

【17インチ以上適合】
　S402 (235/40R18)<8J／53mm> ※ブレンボに当たらないこと
　tuned by STI 2007 (225/40R18)<7.5JJ／55mm> ※ブレンボに当たらないこと
　2.0GTスペックB, 3.0RスペックB (215/45R18)<7.0J／55mm>
　2.0GT, 2.5i SI-CRUISE, 3.0R (215/45R17)<7.0J／55mm>
　アウトバック 3.0R, 2.5i SI-CRUISE, 2.5XT (215/55R17)<7.0J／48mm>

【16インチ以上適合】
　2.0R, 2.5i (215/45R17)<7.0J／55mm>
　アウトバック 2.5i (215/55R17)<7.0J／48mm>

【15インチ以上適合】
　2.0i (205/55R16)<6.5J／55mm>

■タイヤサイズのマッチングは下記URLで調べられます。
　http://www.tiresize.net/rim/rim.htm

■ECUリセット後の手順（ECU学習まで）.
アーシングやら何やらDIYしてるとバッテリー端子を外すことが多いので調べてみました。
ECUリセット後は２つのことが必要です。

?装着直後のイグニッションON
バッテリー取付け後に電子制御スロットルの初期診断が行われている。
そのためエンジン始動はイグニッションスイッチをONにして10秒以上経過してから行う。

?ECU学習
ECUの学習方法ですが、実際は10～50km程度走れば問題ないと思います。
ただし、スバル車の場合キースイッチのON/OFFで区切りをつけてますので、
アイドリングを5～10分程度させた後、一度OFFにして再度ONにしてアイドリング
といった具合に繰り返すことで学習できます。

また、距離にして30mごとといったレベルで常に学習＆更新していきますので、
アイドリング学習を行い実走行することでさらに学習度は高まります。
ですが学習機能は常に働いているので特別に意識する必要はありません。
学習度合いが高まる程に制御精度は高まりますのでアイドリング学習は行った方がより良いでしょう。

※エンジンをかける際?で、イモビの通信の関係でイグニッションON後
メーターのオープニングセレモニーを終わってからエンジンをかける方がいいそうです。

■ECU書き換え後・・・
まず?をやる！
その後、エアコンオフで10分間のアイドリング！
そのままエアコンオンで10分間のアイドリング！

■峠を走ったりシャシダイに乗せたりした後は20分ぐらいエアコンOFFでアイドリングさせる！
高負荷での微妙なノッキングとかで不調になった状態を、回復できる場合があるそうです。

10 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱｳｱｳｴｰ Sa72-3r4S [111.239.169.112])[sage] 投稿日：2021/02/27(土) 22:01:59.53 ID:ABjxPsaFa [10/12]
【BP、BLレガシィの評価】※ネタなので気を悪くしないでね

GT AT 標準
GT MT パワフル
2.0i AT 堅実
2.0i MT 珍種
2.0R AT ハズレ
2.0R MT マニア
3.0R AT 欧州的
3.0R MT 変態
アウトバック 助っ人外国人
スペックB、S402、tuned by STIなど 個性が大事、または人と違うことがかっこいいと思ってる人
2.5i ・・・・・・都市伝説

■最後に
時々、やれ前期はコストがかかっていて後期はコストダウンされているだの
前期は乗り心地が悪く後期は装備も充実してるだのと言い争いになることがありますが
この世代のレガシィは全般的にお金がかかっています。
前期型で得たノウハウを元に後期型は部品選定の合理化やボディ補強・走行性能の向上が図られています。
一概にどっちが良いではなく、どちらもスバルが本気で作ったクルマだということを理解して仲良くしましょ

【BL/BPのAWDシステム】
BL/BPで採用されたAWDシステムは3種類。

MT車(全グレード)はビスカスカップリングによる差動制限付きセンターデフ。
トルク配分はベベルギア式50:50固定。

AT車のうち、2.0GT, 3.0Rと、2.5iの一部は
VTD-AWDと呼ばれる電子制御による差動制限付きセンターデフ。
遊星ギア式による不等配分で、基本配分F:R=45:55、45:55～55:45まで可変。

そのほかのAT車はACT-4と呼ばれる、
他社でいうとスタンバイ四駆に近いシステム。
ただしスバルのシステムは基本配分F:R=60:40で
リアにも駆動力を配分しており、50:50～100:0まで可変。

MT車にもVTD-AWD付かないの？と思うかもしれないが、
ATフルードのポンプ圧を利用してるのでMT車には採用できず
インプSTIのDCCDのような凝った仕組みが必要。

【｢2.0GT｣ と ｢2.0GTスペックB｣ の主な違い】
・タイヤサイズアップ（215/45R17→215/45R18）
・ギア比・ファイナル変更（加速重視）
・後期MT車のみリヤデフ変更（ビスカス→トルセン）
・専用外装
・専用チューンのサスペンション
※エンジン/吸排気系/ブレーキは同じ
※D型以降のMT車のみ6MT (TY85)
※D型以降は強化ボディ

【｢2.0GTスペックB｣ と ｢S402｣ の主な違い】
・2.5iベースのマル改車
・タイヤ・ホイール変更（235/40R18）
・ブレンボブレーキ
・STIパーツてんこ盛り（フレキシブルフロント３点/リヤ１点セット、ピロ足、etc.）
・専用ワイドボディ
・専用内装
・専用チューンの2.5Lターボ（XT仕様と異なり等長等爆）
・専用ECU
・専用ステアリングレシオ
※「専用」となっているパーツは車検証の提示無しでは注文不可

個人的にこれ助かった

https://i.imgur.com/X7avYWs.jpg

当たり馬券かと思った

毎回ディーラーでCastrol.5W-40を使ってオイル交換してもらってたけど取扱終了なので今回で最後と言われた…

次からどうしようかなぁ、担当からオイル持ち込みなんて貧乏くさいことしないでくださいねと言われた（笑）

>>9
もっと良いオイル入れようよ。
スカトロはブローするって有名だよ！

オイル交換しな過ぎでエンジン内グリース状態になったって話は聞くけど、カストロール普通に使ってブローしたって話は聞かないな

>>9
エンジンは何？

5W30で十分でない？
5W40も5W30も5Wで同じだし
30と40で差が出る程シビアな環境なの？

EJ20ターボのオイルは固けりゃ固い方がいい。
10w-50以上がいいよ

スーパーカーじゃねんだから
ブーストアップしてなきゃ10w-30か40を5000キロ交換で

>>15
そういう問題じゃなくて普通に乗っててもメタルが逝っちゃう個体があるんだよ。だから固くて良いオイルが予防的にも必要。燃費なんか変わらないし

普通に走ってオイル交換してメタルブローした個体があったら実例を教えてほしい

>>17
同意。
自動車メーカーの頭の良い人達が一生懸命考えて書かれた取説通りに運用すると壊れます！！
ってこんなところで得体の知れない人間に言われてもねぇ…

>>17
調べれば出てくるよ。
まぁいいんじゃない取説通りで。俺のクルマじゃないしね

嘘を嘘と見抜けないと、か

オイル交換の話はどこでもだいたい荒れるね

EJ25ならメタルブローでサービスキャンペーンあったね

９ですが車はアウトバック2.5XTで19万キロです。
40番使用で5000キロ走行すると1リットルオイル食います。
30番だと2リットル近くオイル食います。
WAKO'SのEPS入れても効果なしでした。

大端メタルのサービスキャンペーン対象車ですがメタルの異音はありません。

車にこだわってる人はカストロールのアンチが多いですよね、なぜなんですかね。

ニューテックやMOTULのようなお高いオイルは嫁さんがいい顔する訳ありませんから考えていません。

>>23
9ですが、まで読んだ

19「私はGOD of LEGACY。レガシィの神である。
開発者よりメーカーより私の言葉は正しいのだ。
愚民共よ、ひれ伏すが良い。
我こそが正解。我こそが答え」

カストロールのSLXは良かったけどな
無くなって残念

>>23
そんなんエンジン分解メタル交換するか5W40じゃなくて10W50とか15W60とか入れるかじゃね？
熱と高回転とメタルタービンでオイルに厳しいRB26用にニスモが販売してるオイルすれば良いんじゃね？

カストロールは昔は良かったんだけど今はダメ。
モチュール300Vクラスのオイルが欲しい。
フォルテック、ニューテック、モティーズあたりとか
メタルブローのリスクを抑えられるなら安いもんでしょ

本日クルマを引き取ってきた
当然ながら｢ドン｣は発生しないけどシフトアップ時に時々｢ブルブルブル｣と鳴るのは変わらない

日産のターボXとうかいうオイルのことかな？

ターボ車に関して言えば、カストロールのDC-TURBOが一番いいよ
その名の通りターボ車に特化して開発したオイルだから

その理屈でいうと水平対向ターボ用に特化して開発したチタニウムTBが最高ということになるな
俺使ってるけど最初からこれだから他と比較して良いとか悪いとか全然わからん

セレブはヒロコー

>>11
前車BHが10W-30の壺を年1交換、距離でいうと約1万キロ毎で約15万キロの時にエンジン物故割れたよ

誰か34を優しい日本語に訳してくれ…

前車BHでカストロールの10W-30のDC-TURBOを年1回（約1万キロごと）に交換してたけど、15万キロくらいでエンジンがぶっ壊れたよ

かな

補機類の故障って落ちじゃね？

カストロールはいい話は聞かないね。
特に安いわけでもないからあえて入れたいとは思わないな

SLX無くなったんでレ・プレイアード・ゼロにした

何でもよくね

>>40
どうぞご自由に

皆様のクルマ愛に感動している
オートバックス量り売り最安オイルばっかで済まん

あーあ、早く堂々巡りのオイルトークおわんねーかな。
結局最後は「このオイル入れてる俺、こだわっててカッコイイ！」になるからなww
40のレスが真理だよ。
はい、くだらないマウント合戦は終わり終わり！

もう面倒くさくていつもの車屋さんにオイル効果投げてるから何のオイル入ってるかもわかんねえやｗ

それで、適当なオイル入れててブローするんだよな

ロイヤルパープルとK＆PステンレスオイルフィルターをDラーに持込んでオイル交換してるけど滑らかでよい
独身貴族で可処分所得が多いからケチらずいいオイル使ってる

Dラーメカニック達がこの紫色のオイルは何処のオイル？このオイルフィルターみたいなのは何処の何？って感じでが入替り立ち替り見にきに来てる

やっと時計の蛍光表示管外せたわ
見た目半田クラックもなさそう
スルーホールかなあ？
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/444151/car/360814/4837643/note.aspx

高いオイルを頻繁に交換して悦に入るのも楽しみ方の一つだからな、『お好きにどうぞ』だろうね

>>48
まだひっぱるの？この話題。
あんたも好きね…

そうだね！やっすいオイルでブローしてO/Hするのも１つの楽しみ方だよね！

もうええわ

>>51
嫌なら見なきゃいいんだぜ？！

直線番長にロイパやモチュールなんて必要か？
全合製油でじゅうぶんやろ。

ごま油入れるならやっぱりかどやの濃口かね？
ボーソーの米油入れればレッドぶち抜いて9000まで回るからパワーと香りどっちを取るかだよな。
メタル保護したい奴は灯油一択だがな！

すぺbには全化学合成オイルしか入れないポリシーの俺

同じネタの繰り返しって
ヲタというより自閉症スペクトラム的な固執もあるんだろうな

NUTEC入れてるわコスパが丁度いい

>>56
撮り鉄が代表的だが乗り物趣味の人って発達障害が多いらしいな。
ここも怒りと憎しみの化身みたいな危険人物が定期的にやってくる…

スベBのD型でユピテルのレーダーをOBD2で取り付けようと検討中なんだが某動画でこの年式の電スロタイプはOBD2繋ぐと不具合が…みたいな事言っててちと不安
既にOBD2接続してる方いたらどんな感じか聞かせて欲しい。

BP5Dダッシュボードや外装はさすがにボロくなってきてるし
タイミングベルトも変える時期とっくに過ぎてるから買い替えも考えてるけどそれ以外は調子いいから悩むわ
みんなは買い替え時って考えてる？
燃費がもうちょっとどうにかなって欲しいのと4ATってこと以外はいろいろちょうどいいし使いやすくて不満ないんだよな

GTからフォレスターのCB18
すごく良い
おすすめ

さっさと怠いCVT捨てて多段ATを設定してくれたら次もスバルで検討するわ

このダッシュボード、新品交換の時に耐熱加工でもすれば割れなくなるんじゃないの？
あと構造的に、メーターの部分と上の部分が一体型だから
直射日光当たる上の部分のメーター部分で温度差が出来て割れやすいんじゃないかと思ってる

>>63
助手席エアバックのリコールで、助手席側だけ無理矢理持ち上げられて割れるんじゃなく？

まあ割れると言うより、家で言ったら、
壁にヒビが入ったんでなく、表面の壁紙が切れた状態だけどね

>>62
それな

俺のダッシュボードもヒビが入ってるから、もし交換するならファブリックインパネにしようかと思う。これなら割れても目立たなそう

割れるのはウレタンだから仕方ない

評論家達はSGPを大絶賛するけどそんなにいいかなぁ
BL後期乗りだけど劣化したショックやブッシュ類は全部交換してるからかもしれないけど代車でVNレヴォーグとかGTインプレッサ乗っても劇的な変化は感じない
CVTに関してはラバーバンドフィールは感じないけどミッションノイズが気になるかな

ヒント:提灯記事

>>59
BPEのD型スペBだけどいい？

セルスターのレーダー探知機をOBD2に繋いで使用。
三年間3万キロ走って異常ありません。
細かい燃費や運転時間、平均速度など各種情報取れて快適ですよ。

>>68
記事にはならないけど、BPBLのボディ剛性は初代レヴォーグより上という話を聞いたことがある。
SGPがどこまでかは分からないけど、大した違いはないんじゃないかな。

俺も電波だけどレガシィはGTRより速いという話を聞いたことがある。

>>68
わかりますー。
静音性とか安全性とかは進化してると思いますけどね。

通勤で使わないから週末専用だけどバッテリーやらオイルやらのために毎週一度30分動かすのが結構手間。
用事がある時はついでに片付くんだけど…
最近補助金切れでガソリンも高いし。

>>74
バッテリーはマイナス外しとけば
バッテリー上がらない
オイルは、そこまで気にする必要ないと思う
使わなくても劣化するから

そんなに乗らないから売ること考えたら？

>>75
ドライスタートのこと心配してるんだろね

>>74
似たようなもんだが週一ならガソリン代は大した額じゃない
何なら 2/3ぐらいだけ入れればいいのよw
（原油買っとけばよかったのに）

バッテリーは充電すればいいしドライスタートは数ヶ月くらい大丈夫だろうけど
ちなみに「屋外駐車」ですか？

>>70
有益な情報ありがとう

しっかしみんな一言余計というか言い方がトゲトゲしてるなww
もううかつに雑談すらできない殺伐としたスレだ…
ちょっと前は割と平和でまったり進行だった気がするけど。

他スレも荒れ気味だがやっぱり「夏休み」　だからか？

BL/BPがスバル旧来からのメカニズムを熟成しコストをかけて作られた名機で有ることは事実、その後のスバルのアメリカ市場偏重やCVT化などの路線変更もありレガシィ最高傑作と宣う信者がいるのも事実
そして信者は金がなくて乗り換えできなくても乗り換えるクルマがないと嘯き最高傑作に乗り続け欠点を揶揄されれば怒り狂うのも事実

金があろうと乗り換えできようと
愛車を揶揄されれば普通は怒るんですわ

いやーほんと乗り換えるクルマがないぜ
でもただでインプレッサP25くれるんなら貰ってるぜ

程度のいいGDBがあれば乗り換えるよ

R32(2L)サイズ(34でもいいけど)くらいに可変圧縮エンジン載せてくれたら買うぞ
（6発は安全対策上載せられないだろう）

>>59
ケーブルはユピテルが販売してるのを買った方が安心ですよ
ＢｐＥ型 tbs で使ってますが今まで何事もありません

まあ水平対向てかスバルはもういいかな

>>86
適応表確認したらブースト圧が同年式のBLは対応なんだがBPは何故か対応未確認になってるんだよなー
まぁBLもBPも同じだろうから大丈夫なんだろうけど
ちな２日前に約20年振りにレーパトにスピード違反で捕まってしまったわ…

>>87
似たようなスポーツセダンってくくりでスカイラインに行く人はいないのかね？
値段は置いといて400Rとか普通にカッコいいが…
ATも7段位あってリニアトロニックCVT嫌いもニッコリ。

>>89
それ四駆？

>>89
日産にはいかないかな
買おうと思ってるのはロードスターとトヨタの中くらいのミニバン
頑張って二台持ち

>>89
400RかZかは悩ましいところ
不便承知でZもありだけど、フロントバンパーが手抜きすぎ
NISMOっぽいのが標準になったらマジ悩む（NISMOまでは気合い入れて買わない）
アフターのに交換て手もあるが

トヨタがモーター出力強化したスポーツHV出してくれないかと期待もしてる
5分だけ全開出力可のような割り切ったやつw

軽量水平対向エンジンの車に乗りなれたら鋳鉄ブロック激重エンジン搭載の車に乗ってもツライだけ

水平対向エンジンは全長が短いプラスミッション縦置きで鼻が軽いから

>>93
しかもヘッドが寝てるから重心低いしな。
たまにマウントが高いから〜とか言ってるアホがいるけど、肝心なのは重心の低さなんだよな

次期BRZで86が独立なら2.4Lか2.0L半分の２気筒で
ヨタ八ならぬバルテンでもいい。

へたってたスタビブッシュとスタビリンクとエンジンオイル交換して首都高走ってきたけど、こんなに変わります？ってくらい快適だった

ロアアームブッシュ駄目とデラに言われて放置してるけど交換すると体感できるのかなぁ

体感以前にちぎれたら車検通らんし

>>97
車検通らない以前に
サスペションの下側を支えてる3点の内の1点なんだから
走行中にゴムもげたらハンドル取られて大変なことになるような気がする

ケチるくらいなら乗り換えればいいのに

>>93
特にbp5 2.0iはGT系に比べるとエンジンその他で200キロ近く軽いぞ。

もう鼻が軽いの何のって。

BL5 2.0iはさらにケツも軽い

>>97
前に交換しましたけど全然変わりますよ！

スペB乗りだが、代車で乗った2.0iが静かで乗り心地良かったのは衝撃的だった

とうとうウインドウスイッチの支持樹脂折れたが爪楊枝カスタムで普通に使い物になるのな
強度面は不安要素しかないけど…

運転席、助手席のエアコン通風口の少し上にダクトがあると思うんだがアソコって風出てる？のかな？？

>>106
アレはカタカタ騒音発生口。
静音スポンジ挟みまくっても冬になるとカタカタ言い出す。
夏は熱膨張のせいか静かだが…
マジで何の為にあるんだかあのクソ穴。

>>106
あれはフロントガラスに風当ててるんじゃない？

ミラー用やろ

>>106
ミラー用ですね
バキバキに霜が降りてる時にエンジン始動してデフォッガにしとくとミラーが見える位置とミラーそのものが早く溶ける

>>99
違った
ロアアームの3点の内の1点 (3)は、ダンパー下側のナックルに繋がってタイヤ位置を保持してるんだから
(1) 良く切れるゴム
(2) 問題出ない前側
の2点で (3)のタイヤの位置を保持してるんだね

https://i.imgur.com/PbDACRm.jpg

>>110

あのダクトの役割はわかりませんが、ミラーの霜が溶けるのはヒーテッドドアミラーだからでしょう。デフォッガーのスイッチを入れるとミラーのヒーターもオンになります。

ダクトからの風はドアガラスのミラーに近い部分の曇りを取るためなのかもしれませんね。

>>89
400R良いと思うんだけどV37がデビューしたころ露骨にあったDASの違和感がどこまで熟成されてるのか気になる
だけど素の3.0GTでも出力は十分だし楽しそうだよね

ゴルフ7.5Rがいいよ
お金がある人はRS4とか

5年間故障無しとか8万キロまで部品交換無しなら輸入車も良いかな？って思うけど

ゴルフ行くならWRX-STIかインプで良いじゃんってなるわな

5年8万キロノートラブルかつ消耗品？の交換すら無しって、スバルじゃまず無理だしプロボックスしかないのでは

>>115
そんだけ乗ったらインプも部品交換あるでしょ
信頼性は確かに国産だわな

信頼性は国産じゃない
トヨタなんだよ

>>118
確かにトヨタは信頼性だけだよね

>>119
信頼性だけ？んなこたないわ
まあたしかに信頼性はトヨタかそれ以外か、だが

>>109
マジで言ってんの？サイドウィンド用だよ
どんなクルマにも必ずあると思うが

>>121
省略を適切に補完できないアホ発見

レーダー探知機OBD2で繋いでみたけどブースト計は数値適当過ぎるし電圧計対応してないってどうゆうこっちゃねん！

>>118
中国製でも日本向けの製品はチェックが厳しいから、中国国内向けよりも品質が良いとかナンとか

最近YouTubeでレヴォーグ解説動画を観た。
基本べた褒めの内容で当然良さそうに感じた訳だけど
ここのBP乗り達の乗り換え候補に上がってこないという事は
不満点もあるんだろうな。
サイズ→4代目レガシィとほとんど同じ、1.6ならレギュラー仕様、2.0なら300馬力と街乗り層からハイパワーが欲しい層まで網羅しそうなんだが…
やっぱり純粋に高いから？豪華仕様なら乗り出し500万あり得るみたいだし。

あ、現行は1.8と2.4か
連投失礼しました。

>>125
現行VNレヴォーグはBPレガシィより約20センチ長いよ。初代VMはほぼ同じ長さだったけどね。

20センチっていったらかなりでかい。

四駆ターボのファミリーカーが一般化してスバルの訴求力が昔程ないからじゃね？

2.4Lになって2.0Lと同等の馬力トルクとしても、排気量あたりワンランク劣化と同じようなもの
それがさらに値が低いんだからダブルで劣化した糞エンジンとしか言いようがない
下のトルクが～とか言うやついるが、技術の進歩加味したらトータルで劣化は間違いない

そも排気量あたりの馬力トルクで言えば20年前くらいのEJ20と同じくらいじゃないかな…
さらにスバルとして懸念の燃費も劣化してるなんて駄作にも程がある

BP/BLは純エンジン車だけど
これに長く乗ってて次の車を選ぶとき、又同じ純エンジン車を選ぶかだよね
MTだったら純エンジン車を選びたいけど、CVTしか選べないなら、純エンジンである必要無いし、エンジン+モーターだって、モーターだけだって構わない感じする

EJ20ターボをMTで乗れるってのがデカいな。
レヴォーグもパワーあるんだけど、CVTだしなんか回り方がかったるい。
デザインも好みじゃない。まぁ俺の主観だけども

3.0Rってやっぱり頭重かったんだな…エンジン音はよかったけど

当てられて３０万しか下りなかった
３０万で直せたけど、次は乗り換えだよなぁ

>>132
冬の凍結路とか走ってても、フロントが重いとは余り感じないけど
私のBLEの車検証見ると、フロント880kg リア590kgだから、60:40だね

レヴォーグの話、皆様率直なご意見ありがとうございます。
色々な考え方があって参考になりました！

>>129
車検の代車で2.4貸してくれたんだけど街乗り燃費が俺のBLEよりリッター1.5〜2kmぐらい悪くて、
なんのための直噴やらCVTなんだろうと思った

>>136
3リットルもあるくせに、BLEは燃費良いと思うよ

>>125
CVTが受け入れられない連中は乗り換えない
受け入れられた一部の人は乗り換えた

>>132
エンジンを前軸より下げられないから6発だとどうしても前重くなる
前をモーターにして下げるか、車重軽くするのを重視して後ろモーターにするかは思案のしどころ
（そんなの出すかは知らんけど）

新型レヴォーグは試乗もしたし友達のも乗せてもらいました。
とても良い車でした。
でもなんだろ、BPの方が走り楽しいし、一体感あるし、ちょうど良いし、見た目好きだしって感じでした。
他の車もたくさん乗ったけど、総合するとBPに辿り着いちゃってます。
いつか壊れてならなくなる日まで乗れれば幸せです。

>>132
OUTBACK乗りだけど鼻先の重さは気にならないな
むしろトラクションのかかりが良いと感じる

6発は重いとはいえ4発ターボと同じくらいだろ

6発でも全長は大して変わんないんだよな

重量配分に合わせて前後のドラシャの太さも随分違う

フォレスターに乗り換えた
CB18+CVTに何ら不満無い
むしろCVTの節度感の無さは大陸的なこの車にマッチする
だが、レヴォーグでこの組み合わせに乗るとこれじゃない感がある

>>145
レヴォーグであればFA24の方がいいのかもね
燃費がBL/BPターボのAT並みだろうけど．．．

CVTでステップ変速なんてやってないでさっさとステップATにして欲しいわ。アイシンに頼んでさ

今6MT車だけど。MT車を選ぶのは難しすぎるから妥協して選ぶと
簡易ハイブリッド、eBoxerのフォレスターCVTは、アクセル踏んだときの空回り感が少なくて好感持てた。これなら買い換えても良いかな？と感じた
でないただのCVTは、アクセル踏み込んだ時の空回り感がどうしても許せない
日産eパワーのようなエンジンが駆動から分離されてるのは、加速はモーター駆動でレスポンス良いしエンジンの音と加速感が連動してないから、かえって良い感じ

>>148
リニアトロニックも出始めは悪くなく感じたんだけど、最近の味付けのモーターが主のハイブリッド（THSII）に乗ったらかったるく感じてしまう。
それでいて重故障のときの修理代を考えるといいことないなぁと。

話全然関係ないけど
今日夜に洗車したんだけど、湿気すごくて拭いても拭いても濡れた。
もう夏嫌だ。

そして、誰もいなくなった…

エアコンガスの添加剤って燃費良くなるのかな

ちなみに外気温39℃でもガンガン冷えます

添加剤というより一度もガス補充したことない人は入れるとより冷えるようになる
（点検窓要確認……どこにあったっけ……）
アマでガスやホース買えば安くできる
やり方はツベにあるだろう
2代持ちでそっちも古いならついでに
友人とでもいいぞ

>>153
燃費なんか変わらないよ。
ガンガン冷えるなら弄らない方がいい。
入れすぎも良くないし

エアコンの添加剤って入れたことあるけど、体感できるほどじゃ無かった。
効きが良いなら入れる必要は無いかと。

調子良く動いてるなら絶対イジっちゃダメ

添加剤入りガスとガスのみを一本ずつ（サイズが色々あるか不明）7万キロ、10年目くらいに入れたけど、エアコン全開時で3度程下がったな（気温は少し上がってたけども）
同程度の友人のもついでに入れたが同様に効果あった
まあ、まずは窓見ることやな

14万キロでエアコンはまだガンガンに利く。とくにいじる必要を感じない。

8万キロだけどエアコンは外気温37℃時で暑さに負けてる感じ。
そもそも今の気温がおかしいんだけど、10万キロ整備の時ガスもやってもらうかなーと検討中。

冷えてるなら余計なことしないほうがいいみたいっすね、みんなありがとう

2000円〜3000円程度の添加剤で燃費がリッター1キロでも良くなるならガソリン高いからすぐに元取れると思ったけどやめとくわ

都下多摩地区住み
近所のGSハイオク会員価格で\174
今日用事があって横浜〜横須賀方面に行った時にGSの価格表見たら安くても\187 高い所は\196
あんまり値段気にして無かったけど大分上がってるね

一万円札入れて満タンになる前に止まると絶望的な気分になる

だから原油買っとけとあれほど

部品名教えて下さい。
エンジンカバーとかバッテリーカバー止めてるプラスチックの
ネジなんだけど。タコさんウインナーみたいな足が折れちゃって
２個欲しいんです。

>>165
部番909140063
これは頭がマイナスなんだけど、これの方が足が折れにくいからおすすめ！

>>165
汎用品だからイエローハットやオートバックスにも普通に売ってる
壊れたの持ってって店員さんに聞こう
あと上にかいてる人いるけど上がマイナスになってるのが丈夫

>>165
同じくマイナス（コインで回る幅）オススメ
折れたままにしてたらいつの間にかこれに交換されてた

皆さん有難うございます。
明日買いに行ってきます。

スマートキーでドアを解錠するときに「ピーピー」ってなるじゃん。それが最近の暑さでおかしくなったか、
「ピーピョロッ」ってかんじに音が変わってしまった。それも毎回とは限らずときどき。

久しぶりに乗ったけどやっぱ運転してて気持ちいいな
仕事が落ち着いたらドライブいきたい

>>166
それ微妙に径デカいよね
しっかり固定されていいけど若干渋い時がある

>>165
今EPCで調べたら、909140038って番号だった

>>172
そう？これはBRBMからの純正流用なんだよね

>>173
それなんだけど、結局また折れるから909140063をオススメした。ちょっと高いけどね

>>163
ハイオク空でも8千円くらいでしょ
@180円

>>176
文系かっ（いや、それ以下やけど）

俺、割りとギリギリ（53～55L）まで使うから190円超えてくると一万円で足らん

近所にGSあるからオレもギリマデ使う方
かつ年であまり走らないから2/3くらいまでしか入れない
たまに満タン入れるとブレーキの軽い踏み始めでいつも「重っ」て思う

うちも万札入れてお釣りが小銭しかこないや

不等長に一度乗ってみたいって理由だけでBL5からBE.BHに乗り換えるのってどう思います？やっぱり後悔するかな？

いくらなんでも意味ないやろ

>>181
BPすら程度のよい個体は見かけないのに、BHとかさらに無理ゲーでないか？

>>181
せめてGDBだな

このスレ見てたらクリップが割れているのを思い出して
早速取り寄せて交換してたら、エンジンルームに落としました～
チキショー！！

来週末はアンダーカバー外しかよ……

>>181
エクシーガかインプstiのAラインやろなあ

>>181
1年限定で乗るとか多額の修理費用が出たなら廃車、とかならアリっちゃアリなのか
でもやっぱりお金がもったいないな
自レスだが>>186ってことで

不等長乗りたいなら現行レヴォーグやフォレスターのスポーツ乗れば？

好みだけど、音だけなら3.0Rがいいよ。

不等長ってマニ割爆音トラックみたいで良いイメージないな

bp blれが問題ないなら不等長のエキマニワンオフかタービンサポートワンオフしてその頃の不等長エキマニ着けたほうが安くなりそうだな

>>191
その発想はなかった

GDインプは高いんじゃないの？BQEBHならクソ安いだろ。

今年の猛暑はVDC付きABSアクチュエータにも堪える暑さだな

BP E型17年目突入。でもフロントジョイントのブーツが破れたか、オイルかグリスが排気管にかかって白煙をあげた。

いろいろ手をかけてきたが、残念だが精神的にもはやこれまでだ。今までよく頑張ってくれた。

おりるヤツと残るヤツ・・それだけだ

あ、ついでに自分も臭くなってドラシャブーツ2回かえたよ

BP C型
リアガーニッシュ、リアスポはかなり前の車検時に塗装して綺麗だが
ドアグリップが色が取れてきた
金かけて塗り直すか迷うな
サス、ラジエター、ステアリングギアボックス、ダッシュボードも
換えてるので何処も悪くない
燃費倍増キットがあれば￥100万でも買う

ブーツ破れたら、ブーツ交換とかケチな事言わず、ドライブシャフトをリビルト品に交換がいいよ

>>195
しかし、そう言う突発的なトラブルだと、すぐ明日に新車！って訳にも行かないから直さないとなら無いけど
セカンドカーがあるなら問題無いけど

ツベで、二分割でシャフト抜かなくてもなおせるやつ見たな
耐久性心配ならタイラップで補強するとかも出来そう
あれば画期的だと思ったな
自分で修理とかはもうしないけど、ちょっとした修理店で安く直せそう

ほんとどこまで乗るかだよなあ
中古で買ったから忘れてたけど自分もの丸16年経ってるわ
ゴム系のパーツ類は軒並み交換時期だよな
今のところスタビリンクとドライブシャフトブーツくらいですんでるけど

音のためにわざわざ性能落として不等長にする気にはなれないけどな。等長の音の良さもあるしね

旅先でブーストが掛からなくなっちゃった
エンジンからは異音は無し とりあえずこのまま帰宅予定 (T_T)

>>195
ドライブシャフトブーツでは無くて、ステアリンBPEの件、パワステギアボックスからパワステオイルが排気管にかかる方が白煙が盛大に出る　ドライブシャフトグリスは排気管にかかっても臭いが白煙は出にくい
ギアボックスリビルト交換9万コースだな

排気干渉を少なくし効率を上げることに血眼になる人もいれば、排気干渉のドコドコ音をボクサーサウンドと有難がる人も居る、面白いよなな

>>203
ガソリン代ケチってレギュラー入れてたりしないよね？？

>>206
長野市内のエネオス レシート確認したけどハイオク

>>203
この辺りのホースとかが原因って事は無いか・・・
無いよね～
https://i.imgur.com/0U9hvop.jpg

>>200
ドライブジョイから出てるドラシャブーツはそんな感じだったよ
チャックを閉めるような感じで簡単だった
ちなみにBL後期

ドライブジョイじゃないや、スピージーか

>>207
長野って日本一ガソリン高いんだよね

>>208
先日ブースト計が変な数字出し始めたんで調べてみたらその辺りからシューシュー音がしててバキュームホース千切れて抜けかかってたわ
とりあえず応急処置はしたけど現在モノタロウで注文中、つかバキュームホース3290円って高えな
Dに頼んだ方が安かったりするんかな
まぁ今はDも盆休なんだが…

Dの方が安くても注文と受け取りで2回来店の手間考えたらめんどくさくて脳死でタロウ一択になった

昔、スカイラインのターボに乗ってたとき、ブーストがかからんなあと思ってたら
ブーストセンサーに刺さってるホースが裂けてて、触ったらスポッと抜けた。
カー用品店で購入したシリコンホースに替えて解決した。

良い話ですがもうすぐ締切かと。なるべくお急ぎください。
https://i.ibb.co/jTq6shJ/FnG8H.jpg

>>215
コイツどこに雇われてんだ？
いろんなスレで見るがまあ詐欺臭い。

>>215
早速始めてみようかな

グローブボックス閉まらないよ。

左端？のヒモが取れたか切れたかに一票

>>219
右側のツメが、ちゃんと引っ掛かってくれない。
ツメがもう少し長ければ…。これは設計ミスだな。

グローブボックス、ウチのももう面合ってねえし
ゆるゆるだぜ
原因はコイツだと分かってはいるけど

https://i.imgur.com/QAEW2Cb.jpg
https://i.imgur.com/ehpU0lx.jpg

>>220
設計ミスじゃなくて、両側の部品が変形してるから引っかからないんだよ

スバルにチリを求めること自体間違ってるだろ

BEの時はチリが合わないなんてことは無かったんだがな…
4代目になって色々品質落ちたな

BH BE
作り別けするのが面倒臭いから日本仕様もEU仕様もあれこれ共通部品多数
BMW5シリーズ辺りと3シリーズの中間を狙った作り

BP BL アウトバックはアメリカでも売ってたけど基本日本仕様専用モデル
ライバルはおらん

>>224
4代目は走りに関するところに開発費かけすぎたからなぁ〜内装はコストダウンだよね

BEからBPに乗り換えたけど内装がコストダウンされたとは全く感じなかったな
正常進化という感じ

カップホルダーは同じのが欲しかった

>>227
感覚おかしいと思ふ

>>227
正常進化ならダッシュがベタベタしたり割れたりして欲しくなかったな。BEはなかったでしょ？

20年前にデビューした新車価格200〜300万円の車に、内装の質感と耐久性を求めるなよ…

>>231
まあ嘆きたくもなるわな
30年前にデビューしたBGやもっと安いインプのソフトパッドが青駐でもベタベタやヒビはないんだぜ(色褪せはすごいが)
スバルの質感はここ数年まではずっと悪かったのは当たり前としても、さすがにベタベタはねえ
再生素材を使ったせいなんだろうか、同年代のレクサスやトヨタですら似たようなもんだから仕方ないんだが

>>228
同乗者からみんな絶賛されてたのに
どうして４代目に採用しなかったんだろうね>カップホルダー

カメカメカニ

>>233
それがスバルの内装への手抜き

MTのシフトポジションが前寄りな気がするけど俺だけ？
GDBの時はしっくりする位置だった記憶があるので、車の全長関係ですかねぇ

ダッシュボード交換してよくなるなら良いけど車庫が暑いからまたすぐに再発しそうなのがなぁ

>>235
単純にカーナビが上に来たからだと思う

>>237
ファブリックインパネにしちゃえばいいと思う。

新品ダッシュボードに交換さらにマット装着した俺に死角なし

ベタベタは素材のせい
当時のクラウンでも騙された

ダッシュボードのベタベタは、内装の質感とかコストダウンとは別な問題だろ
三代目から四代目では内装の質感はフツーに上がってるよ

まあ使う材質の経年劣化って予測するのは難しいだろうけどな
それなりに古くから実績のある素材以外は
四代目は良い試験材料になっただろうさw

お前ら5代目A型の内装知らんのか
あれメチャ悲惨やった、軽自動車以下やったぞ
スバルはA型買ってはいけないのを確信した程や（新型は年改するために都度手抜きで出してる）
ちなみにBL5F買ったのでダッシュ以外に不満はない（それ以前のスバルは知らない）

5代目も4代目もマッキン付きでようやくまともに見れる質感でそれ以外のインパネは軽四レベルだな
特にボッタクリパネル付きで1DIN分スペース空いてるやつとか最高に安っぽく見えるわ、俺の車の事だけど

>>245
2DINのとこにフタつきの1DIN小物入れとUSBポートつき1DIN小物入れつけた俺のBL5E
USBの方の小物入れはディスプレイオーディオのUSBケーブルで埋まってて実質使えないけど

ぼったくりパネルもピアノブラック塗装すると悪くないよ

>>244
5代目ってダッシュはずっとハードプラだったでしょ？途中で質感上がったっけ？

あの頃はレガシィもインプレッサもガタッと内装質感落ちたけどリーマンショックの影響かトヨタとの提携の影響か

スバル的にいえば4代目は大失敗して
5代目が会社の経営方針変えるほど馬鹿売れした

時代もあると思う
このくらいの世代の車は他メーカーでも似たような事が散見される
大体が当時の環境へ配慮した素材の採用と合理化という名のコストカットの合わせ技で、今頃になって内装の経年劣化が目立つ車が増えてる

251は>>249あて

ボールジョイントって交換簡単っすか？
いまいちやり方わからなくて。

EZ30でOBD2から油温が読み込めるのだけど、油温のセンサーってどこにある？
オイルプレッシャースイッチってのなら見つけたんだけどコレ見てるの油圧だよね？

>>251
特に1999年デビューのSクラス(w220)は車両価格考えると悲しくなる内装だった、
クソ味噌に批判されて後期で別モンになったけど

>>236
実際にシートからシフトの位置が遠い

>>256
1速へ入れる時ヨイショって感じになるので今更ながら他の人はどう感じているのか聞いてみましたが、自分だけが違和感感じてた訳ではないようなので安心。

>>253
錆びてなければ
北海道住みの自分は2日かけて叩いてコジって外した
ディーラーで聞いたらナックルごと交換も珍しくはないとのこと

>>257
BPBLは色々変なのよ

>>253
ボールジョイントのの交換方法は
(1)のボルトを外すと、(2)のナックルに(3)のボールジョイントを締め付けてる部分が緩むので、(3)のボールジョイントが(2)のナックルから外れて下に抜ける
(4)の割ピン抜いてナットを緩めると、(5)のロアアームから(3)のボールジョイントが抜ける
さびてなければ大した手間では無いと思う

コツ
(1)のボールジョイントを締め付けてる部分は0.5mmくらいの隙間があるので、(3)のボールジョイントが簡単に抜けてくれるよう、1週間前くらいからCRCを吹いておくと良い
(4)の割ピンが錆びてて抜けないこともある。がっちりつかめるバイスプライヤーを準備しておくと良い。割ピン綺麗なまっすぐな状態の時に抜くこと。色々やってしまうと曲がってしまってもう抜けなくなる。
車体中央に向かって抜くように入ってることが多いので、車体の下に入って力かけないとならず手間
(1)から(3)がさび付いてて抜けない時、バールとか使ってこじりたくなるけど、(5)のアルミロアアームが折れるって話もあるから、あまり力をかけるのはどうなんだろうか。長いバールを買ってみたはいいけど、回数こなしてないから程度が分からず、どの程度力かけて良いのかが分からず力かけれなかった
(5)のあたりに角材を斜めに入れて、上からぶったたくと抜けるって話もある

https://i.imgur.com/m2m0l3c.jpg

詳細な解説ご苦労さまです
若しくはロアアーム丸ごと交換かね

オレは2.0Rでステールのロアアームだからボールジョイントも新品が付いてる市販のコイツに丸ごと変えた
もう何万キロも使ってるけど特に問題は無いみたい
ポン付けだから交換も楽

https://item.rakuten.co.jp/s-o-l/20202ag010set-001vvv/
https://i.imgur.com/Z0l8bta.jpg

>>254
エンジンの左後ろのあたり？
部品番号を調べるEPCは絵が書いてあって分かりやすいんだけど、EPCからは油温センサーは出てこなかったなぁ

https://i.imgur.com/Xr3Yd2T.jpg

いむがー？で画像添付したからNG解除して見てね

>>257
135速がシートポジションによって背中が浮くしGDBも乗ってた時期あるけどこっちはどこでもしっくりきた

>>262
ありがとう今度メッチャ探す！

EZ30の油温センサーは単体で出なさそうな予感
左バンクのバルブコントロールユニットと一体になってそうな気がする

>>260
253です！細かくありがとうございます！！
ロアアームアッシーで交換した方が楽そうではありますね！
スタビリンクとスタビブッシュ交換したんで、次はボールジョイントでも
と思ってましたがなかなか大変そうですね
ましてや真夏には無理だ…
参考にします、ありがとう

セカンドカーにシエンタ買うといいよ
シエンタしか乗らなくなるけど

安いJB23のジムニーもいいよ

>>267
ボールジョイントのナックルに埋まってる部分が錆びだらけで抜けないかもしれないので、5-56やラスペネとナックル側に切れ目が有るからぶっ込んでこじれるバールのような物を準備しとくと絶望を味あわなくてすむよ

>>270
そうなんすね
下からハンマーで叩けばいけるかなと思ってましたがやる時はそうしますね

>>271
(1)が緩んでも(2)のナックルも鉄、(3)のボールジョイントも鉄で、サビでくっついてるからね
ちなみに、さび付いて外れなかったボールジョイント
写真上のサビの部分が、ナックルにはまってます(錆びた部分が下に抜ける)
https://i.imgur.com/Cbm4AUh.jpg

バールでぐーっと力かけるより、上からハンマーでたたいて衝撃で外す方が外れそうだけど
のぞき込むと分かるけど、これ自体をたたくことは出来ないから、ロアアームを上からたたく必要があるんだけど、ディスク版やドライブシャフトのゴムブーツ、タイヤハウスの位置から、角材突っ込んで上からたたけば良いだろ？と思ってもうまくいかないんだよね

>>272
おかげでやり方はわかりました！
でも結構面倒そうですね 固着具合とかにもよるんでしょうが
なんにせよこの間スタビブッシュやってるだけでも暑くて死にそうになったので涼しくなってきたらにします
どうもありがとうございます

"自宅駐車場で男性が熱中症で死亡"
という見出しにならない事を祈ります

ファン付きベスト買ったけど自宅駐車場の車の下で仰向けになるならファンが邪魔だし背中の保冷剤の方が良かった
ウマかけて足回りイジるならファン付き最高なんだけども

昔、暑さを避けて夜近くの霊園の駐車場で整備してたら職務質問されたでござる

この連休でいろいろ弄る予定でいたけど暑いし天気悪いしで結局何も出来なかったわ。
夏はダメだな

お前がダメなんだよ

スバル乗りは人間辞めるのがスタートラインなんだから悪天候でも弄れるだろ(脳筋)

気温高いとき車体の下に潜ると、オイルの匂いなんだかガソリンの匂いなんだか
気持ち悪くなるよね

あたまおかしいのが居るね
夏休みかな

今日一日で3連メーター取り付けとイグニッションコイル交換したけど暑いし途中にわか雨に見舞われるしでマジしんど
ブースト計と水温計が舐めてたけど室内に配線取り込むのに案外苦労した
腰痛ぇ…

青空ガレージは天候との勝負
ご苦労さまでした

夏の整備、ほんとやばいけどやりたくなる
スバルは人間やめてからって書き込み良いね

純正ビル脚にSTIダウンサスなんですけど、突然のギャップで突き上げが痛いっす
そんなもんなんすか？
あれだけが不満というか怖い
HKSのハイパーマックスいずれ入れようかと思ってますが、車高調でも同じっすかね(減衰いじれるから比較はできないかもですけど)

>>284
STIなら底突きまでは行ってないと思うけど35mm下げたダウンサスはすぐ底突きした
今は社内から減衰かえれる車高調でデフォ25mm下げのままで底突きはなくなった
底突き無いだけでも随分マシに
サーキット走らないのでスプリングは標準より柔らかくしとけばよかったかなと思う程度

>>285
一行目はダウンスプリングに訂正
ダンパーは元のまま
BL5F 20GT AT

>>285
またまたありがとう
そーなんすよね、底突きはないと思うんです
でも痛い…
他のBP/BLがわからないのでなんともわかんないんですけど、知らない道の舗装されてない道路は怖いっす

人間辞めても暑さで脳はヤられるからね
普段と同じ作業でネジ山ナメたり締め忘れしたりポカするんでお気をつけください

あまりバネレート下げすぎても、逆に底付きしやすくなるしフラット感もなくなる。良いダンパーならハイレートでも突き上げ感はないし
まぁ好みだけどね〜HKSは20万以下ならベストじゃない？

自分も今週3連つけるのに参考までに聞きたいんだけど
サンドイッチブロックからのケーブルは熱対策してますか？

4代目はサンドイッチブロックより純正センサーのとこから取るのがマストな気もする

>>287
底突きしてた頃にその衝撃和らげるために、ハニカム並べてシリコン？素材の青い座布団みたいのあるじゃん
あれメチャ優秀やったw
なぜか本屋に980円で（パチモン？）売ってたから試しに買ってみたんだけどな

STIのダウンサスってフロント3.9キロ、リア5.9キロでストラットで3.9って結構固いなと思いましたが

spec.Bのビル足ならそういうガツンとくる味付けらしい。
まとめられてたサイトあったけど閉鎖しちゃった。GTのショックがしっくりくるそうな。

>>294
前期と後期でも全然違うみたいですよね
自分のは後期なので多分そこまで硬くはないと思うのですけどね

フロントリヤ共にスバルエンブレムのメッキが少し剥がれてて気になっていたので交換しようと部品発注して
どうせだったら古いエンブレムを試しにカーボン加工してみたら思いの他上手くいってしまいちょっと複雑
新しいエンブレムも上手く出来る自信が…

運転中にコガネムシらしき虫が突撃してきてダッシュボードの裏に消えていった…
もう救出できんよなぁ

壊れるとABSランプがついて直そうにも製廃で車検通せずに廃車まっしぐらになる部品ってABSのアクチュエーターなの？
VDC付きだけの話？
3.0Rだけの話？

ボッシュのやつ基盤がイク

http://abs-repair.com/abs-repair/subaru-legacy-abs/2021-9-17

>>298
写真は6気筒車だけど、コレよね
以前このスレに書かれてた感じだと、やっぱり熱で壊れるのか、ターボ車の方が故障が多い？って感じ

https://i.imgur.com/iR7ZV5K.jpg

ヤフオクでABSユニット買っておこうかな
結構バリエーションあるんだっけか

ABSユニットが壊れるとどうなるの
ブレーキ自体は一応きくけど車検通せなくなるかんじ？

チェックランプが点いてたら車検は通らないね

ABSユニットの分解修理してくれるとこもあるにはあるけどね

"ABSユニット 修理"でググると何店か出てくるよ

>>297
どこかで死んでくれるならまだしも増殖されると困るね

>>306
部品でなくてもそういうお店があるなら対応してもらえそうだね
良いことを知れたよありがとー

>>308
過去ログリンク先見るとわかるけど、回路が切れたとか配線切れたなら修理できてもチップ死んでいる場合は修理できないから。

>>309
そこまで修理できるから業者やってるんちゃうの？

色んなの調べてみたけど、末尾が違ってる
BP5Dだけは互換品指定が出てきた
もしかして最新のEPC使ったら、互換品登録がもっと出てくるかも？

BL5A 5MT 20GT 27594AG010
BP5A 5AT 20GT 27594AG000
BP5A 4AT 20I 27594AG000
BP5C 4AT 2.0R 27594AG040
BP5D 5MT 20GT 27594AG090 互換品 27594AG150
BP5E 5AT 20GT 27594AG140
BLEB 6気筒 6MT 27594AG010
BPEE 6気筒 5AT 27594AG140

前期のボッシュ製は直せないのが多いらしいから中古確保しといた方がいいよ BLEだけど気温が25度以上になるとABSとDSCエラーが同時に出る冬は全く出ない

壊れたらABSレスでもいいんだけどそういうわけにはいかないのかな？？

>>313
ABS警告灯点いていると車検通らないよ。

警告灯の玉を外すとか無理か…

車検時はODB経由でエラーコード見るy0うになったからランプ消しテクはもう使えないかと。。

ABSが故障するとVDCってどうなるの？作動しなくなるならまだいいけど変な効き方すると恐ろしい

そもそもABSを効かせるブレーキングなぞ１度しかしたことないから無くてもいいんだが

>>318
それは南国の意見
雪国には必須な装備

ブラックアイスバーン経験すると無いと困るというのを実感するんよな

ほとんどブレーキ踏んでないのにABS作動する恐怖よ

>>316
ディーラー車検の話？それとも持ち込み車検場でも？
このレガシィのODBに今の最新用のODB機器接続して、エラー表示できるんだろうか？

>>318
北海道民です
冬は毎朝ブレーキ強めに踏んでみて、ABSの働き方で路面状況確認してます
ABSが働く働かないでなく、働いてる時の減速Gが強いか弱いかで、凍結路面のグリップが分かりますよ

>>315
電源オンで点灯後消灯しないとダメ

ABSの有無で保険料も変わってくるんじゃなかったっけ？

今時そんなのないよ
ついてて当たり前だから

トラストのエアインクスB欲しいのにもうどこにも売ってない
あんなに出てたのになぁ

>>324
ま。実際それ車検場でやられた事無いけどなw

>>322
ユーザー車検では無いよw

>>318
その一度の為(もしものため)の装備だとは思うけどね

BPBLはOBD検査の対象外でしたね。失礼しました

父が3.0R 5AT ツーリングワゴンに乗ってます
一気筒だけミスファイアが起きてるらしく原因が不明です
コイル交換してもダメ、プラグは問題無し、燃料系も異常無しだそうです
何か他に関わってそうなところは無いでしょうか？

プラグとコイルとインジェクターに問題無しの点火不良ったら後はなんだろ、空気？

2次エア吸ってるとか、エアフロ電圧異常とかかね？

>>332
電圧測定したり抵抗測定したり、色々原因探る方法あるみたいよ

https://i.imgur.com/W9c8USB.jpg

>>332
イムガーで画像アップしました
NG解除して見て下さい
見たら言って下さい、削除するんで

>>335-336
ありがとうございます
多分もうやってるとは思いますけど、聞いてみます

>>332
文字のページが良く見えなかった。ちょっと大きめで
https://i.imgur.com/sZQBFs1.jpg

>>338
ありがとうございます

エアコンスイッチONのままエンジン掛けるのはバッテリーに負荷掛かるんでしたっけ？

リアデフのペラ側オイル漏れだ
ロックナット外すのと締め付けサイドブレーキだけでいける？

>>340
出来れば電装品はエンジン切る前に全部オフにしとくと、バッテリーは長持ちすると思う。
>>341
いけると思うけど、ホイール付けたまま接地させといた方が無難だよね

純正部品の価格改定エグいな

タイヤもガソリンも何から何まで…
そりゃ車離れも進むわ

>>332
パパはエンペラーのメンバーとか？
パンパンうるさいとか懐かしい。

車検ってみんなどうしてます？
今まではユーザー車検で24ヶ月点検も自分でやってきました。
流石に古くなってきたし、平日陸運局行ってる時間もないから点検含めディーラーに見積もりお願いしたら高くてびっくり
どーしようか悩んでる

24検を自分でやるって無理じゃない

>>346
ディーラーに見積もりだしていくらと言われたか書いてないですが、
15年乗った車をディーラー車検出したら、30万ならまあまあ。50万かかると言われて悩む
って感じかと

ヘッドライトが暗いと、磨きもせずにアッシー交換と言い出してびっくりする

年数経ってても普段からちゃんとメンテしてれば車検でびっくりすることもないよ

６月にＦ型BLをサブディーラーで車検に出したけど、
１５万行かなかったな。Egオイル交換あり。距離９万km足らず

>>349
それな
こないだ車検見積もり貰ってきたけど13万位だな
スリーラスター込み

ディーラーに毎度お願いする
24ヶ月点検と発煙筒とワイパーゴム位はしてもらって10万円くらい

他は何もしない客なので嫌われてる

タイロッドエンドブーツ交換
スタビリンク交換
ハブベアリング交換
ドライブシャフトブーツ交換
ブレーキホース交換
ブレーキパッド交換
ブレーキディスク交換
ブレーキキャリパーオーバーホール
パワステポンプ交換
オルタネーター交換
ビルシュタインダンパー交換
タイミングベルト交換
オルタネーターとパワステポンプ駆動ベルト交換
エアコンコンプレッサー駆動ベルト交換
プラグ交換
ATF交換
エンジンオイル交換
をDIYでやりました

これくらいやってると10万円くらいで済ませる事ができます

346です
書き込み見て自分が間違ってたとわかりました
今までユーザーしかやってなかったので相場が分からなくて
今回24検とブレーキオイルとブレーキ分解整備くらいと
車検と
これからの半年点検と一年点検3回分のパック
込みで12万ちょいでした
全然金額は妥当というか安かったんですね
お願いしようと思ってます

>>352
タイロッドブーツ交換してそんなに安いはずはないとおもったら、自分でやってるのね。そりゃここまで自分でやったらほかにするところほとんどないじゃん。

「車検を通すだけの整備」か「保安を含めた整備」かで随分変わるからね
日頃からあちこち自分で弄っててユーザー車検するなら法定費用(７〜８万)だけで済むけど

ユーザー車検だけなら6万でお釣りくるよ

7万行かなかったけ？
ああ、オレはテスター屋通して代書もして貰ってるからか

六万でおつりは来ないよ

>>358
いやいや、57000円くらいだよ

あ、スマン
俺のはオプションの関係で1.5t超えてたんだ
普通のだと六万で収まるね
それにしてもこの2年で自賠責安くなったな

BP5 E型 2.0GT Spec.Bでカタログでは1500kgだけど車検証では車両重量が1530kgになっててこれって1.5～2.0tの重量税ってこと?

そだね乗用車(3,5ナンバー)は「車両重量」の方だよね
NAの2.0Rとかだと1360kgと1.5t切るのよね

GTでも切るんだよ
マッキントッシュ付けると越える

マッキンもなくレザーシートで30kg増えたりしますかね?

というかTY85って重すぎですね

>>363
へえーw

BPが重いのよ

BHよりは軽いよね？

BL/BPは前期の方が軽いんだよね
前期はBスペックとGTの重量差は20kgで後期の重量差は50kg

2次エアシステムと6MTで重くなってしまった
実際、ゼロスタートだけなら前期の方が速いし

後期のが見た目は好みだけど二次エアシステムとかの故障考えると前期のが良いんだよな、個人的には

前期で軽量化しすぎて後期で補強し直した説は？

>>368
（セダン < ワゴン）AND 4代目 AND 同グレード
って意味です
他世代は知りませんし、オプション有無など条件揃えないで比較するなら勝手にどうぞ

前期のGTはATでも1460kgだな
MTならさらに軽い

そんなタイム競うような車じゃないしなぁ

でもマッキンひとつで税金上がるのはなあw

でもなぜかレガシィ乗ってますって言うと一目置かれるよな

まあいろんな意味でガチだからかな

マッキンのスピーカーエッジが破れてる気がするが確認するのが億劫
エッジ買ってからばらすか迷うが、全部買うのか前だけ買うのかも迷う

TY85は確かに重さを感じるな。
レガシィくらいのパワーならTY75でも十分だし、軽い分いいな

ヤフオクでダッシュボードの新品が7～8万で売ってるんだが今Dでもそんなにするもんなのか？

あの類の出品は単なるぼったくりでは…
少なくとも2020年にばくばく工房経由で購入した際は5.3万だった

純正部品はDで買うのが安心だよ。
モノタロウが割引やっててもそもそも定価より高かったりするからね〜

最近スバルに限らず経年車の純正部品は値上がり幅が凄いし一概にボッタ値ともいえないのでは

7月の車検の時にダッシュボード交換の見積り出してもらったら、ダッシュボードの部品代は6万ちょいだったよ。F型。

ヤフオクなんて同じ出品者が同じ商品を違う値段付けてバラ撒いてるからな
高い方に食いついたらラッキー、てヤツだから

ダッシュボードは4年前の納車時に交換してくれましたが 同じくらいの料金でした
工賃込みで10万弱らしいっす

あれこれDIYで作業するけどダッシュボードは手をつける気しない

>>387
かなりめんどくさそうですよね
やってみたいけど、夏は特にできませんよね

普通に新品で買える部品をわざわざヤフオクで買う意味が分からないな。半額くらいならいいけど

ヤフオクっても新品、即決の物は単に販売してるだけだからね
それらは通販と一緒さ

>>390
問題は送料込みの値段だよね

レガシィのセルモーターってまだ出るのかな？
ネットで見たら、中古やリビルドばっかりでもしや？
ディーラーは昨日も今日も休み
予防保全のためだから7万は惜しくないから「リビルトでいいだろ」って話はなしね

>>392
ありますよ
ディーラーで見積もり数ヶ月前にしました
結果リビルドにしましたけど！

リビルトな

>>394
いや、リビルト品とは書いてないから>>393がリビルド(動詞)したかも知れんぞw

セルモーター位なら個人でリビルド出来ないこともないか
まあリビルト品買った方がお手軽安心ではあるが

だからスバル乗りって嫌われるんだよ

リビルドじゃないがセルモーターは分解メンテはしたことある
中のコイル出して鉄粉掃除して接点復活剤で磨くだけ
意外と簡単

>>398
そこまで分解したら、すり減ってる接点は交換したんですか？
一般人でも、接点だけを買えるのかな？

>>393
新品は7万くらいするんですよね？確か
リビルトか1万円とかだと、じゃリビルトで、となっちゃうよね

セルモーター、私現在3個目ですが、1回目は念のためリビルトに交換したんですが、
交換したリビルト品は2年くらい使ったら、ん？少し回り方に元気無くなってきた？と感じた3日後に回らなくなったよ
元気悪くなったら、バッテリーも疑わないとダメだけど、セルだと思うならすぐ注文しておいた方が良いです

リビルトはすぐ返却しないとならないから、動いてる内に買っておけないのが玉にきずです

6速用のセルはなかなか落ちてないんだよなぁ
中古持っておくとセルフオーバーホールすんのもリビルトと交換すんのも捗る

>>399
そこまではしてないよ
中の部品交換までするならリビルト品安いしそっちで良いと思うよ

リビルトとリビルドってどっちが正しいの？
リビルドが正しいと思ってた

リビルトは再生品。リビルドは自分で修理したりってイメージだけどもどうなん

メカニックがリビルドしたパーツがリビルトパーツ

※そのリビルト品はどうやってリビルドしたの？

というイメージで覚えてる

でも
リビルドされた部品＝リビルト品
とも覚えているので
リビルドでもリビルトでも言いたいことは伝わってる
いちいち訂正するヤボなことはしない

※70パイだろ→ファイな
とか

BP/BLとH6スレで何故か繰り返されるネタ

ほぇー
勉強になった

俺の時のセンター試験に出たから敏感

リビルドされた部品なんだし別にどっちでもいいよ
ただ大元はリビルト品って言うのが正しいってだけで
こんなんこだわってもめんどくせえやつって思われるだけ

単純にリビルドって言いにくいだけだな

もう出来上がってるビル(建物)もなんでビルディングってingなんやろね
よう分からんわ

再構築

めんどくせーやつしかこのクルマ乗ってないから大丈夫w

くっだらねぇーことでは盛り上がるよなw

『ビルヂング』とか『カンツリー』とか、英語をカタカナにするとき妙なこだわりを持つ人居るよな

くだらない事しか話題がないのが切ないな…
話題ももう出尽くして、
・ダッシュボード
・DIY整備
・オイル
・荒れる
の無限ループだからな。

質問です！

R18 7.5Jで今は215/45 R18履いてます
225/40 R18にしようか悩んでます
見た目や乗り心地どうですかね
フェンダーとの隙間は逆に目立つのかな

車高落としたりしてるなら225の方が見た目はしっくり来ると思うなあ。

誤差
新しいタイヤはいい

車高はちょろっとだけ下がってます
走り心地とから45の方がいいのかもしれないですけど、見た目良い方にしたいなーと
225/40にしてみようかな！