[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part20[ミニ]

2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです

ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCWにGP

デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･　弄ったり、維持ったり。大いに語りましょう。

ミニ各種モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。

【元祖ミニ】MINI マターリ語りましょう96
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1633974910/

【2代目】NEW MINI Part48 -R55,R56,R57,R58,R61
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1640343459/
【R60】 MINI CROSSOVER ミニクロスオーバー Part32
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1632803208/

【3代目】NEW BMW MINI Part44
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1633395159/
【F60】MINI CROSSOVERミニクロスオーバーVol.7
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1589776922/

【前スレ】[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part19[ミニ]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1641532411/

MINI 1G FIRST GENERATION Wiki
http://wmini1g.com

落ちてたので立ててみたけど関連リンクの更新忘れた

スーパーチャージャーのキュイーンって音が購入当初より小さくなった気がするんだけど何か点検箇所ありますかね？

スレ立てありがとうございます。
スーチャの音は原因は何でしょうね。
音が大きくなる方向の変化は見聞きしたことがありますが、逆ですものね。

>>1乙
ありがとう！

>>1
乙です！

>>2
気の所為では、とか言ってみる
吸気系のどこかでリークしてたり？

>>5
動画でR53のS/C音を見るといい音してるけど、自分のはそんな音がしない
7年前に購入してしばらくは「このキュイーンって音なんだ？」と疑問に思ったくらい音の存在感あったんだけど
すごく踏み込むと流石に音は少し聞こえるけど、S/C関連で整備したのは
S/Cオイル交換　インタークーラー内部外部清掃　リリーフバルブのバネを社外の少し硬めのものに交換くらいかなー

eBayでリトアニアのバイヤーからパーツの購入を考えているのですが、輸送がパーセルフォースで決済もGBPとなっているのって、モノ自体はイギリスから発送されるのですかね？
ウクライナの事もあるのでリトアニアから発送だといつになるかわからなそうなので・・・。

話は変わって、助手席ヒューズボックスからドラレコ用にアクセサリ電源取るとしたら何のヒューズからが良いですかね？

ドラレコは付けてないけど、たしか消費電力かなり小さいからヒューズや配線も余裕が持てるよね？
装備によるけど、F12シートヒーター20A/F15サンルーフ20A/F17リヤウィンドワイパ15A/F22ナビ・オンボードモニタ・テレフォン15A/F32シガー15A
あたりかな？

ヒューズの情報ありがとうございます。
ワイパーレス化でモーターを外してるのでリヤワイパーのヒューズが都合良さそうですね。
シートヒーターの配線やヒューズがシートヒーター非搭載車でも存在するのであればこちらも候補です。

もし配線通ってるならシート(もしくはヒーターモジュール)とシートヒーター搭載車用のミラースイッチをヤフオクとかで見つけてくればヒーター付きにできたりするのでしょうかね。
それともBC1とかも替えないとダメなんですかね。
この冬はかなり寒かったのでしばしば欲しくなりました。

>>7
>リトアニア

リトアニアの会社ってまともな所もあるんだけど、
「入荷待ちね」で半年放置とかも普通にあるんだよな

問い合わせたら「いつ入るかわかんねからお金返すね―」してくれたんだけど、
どうも呑気さが日本人感覚とはだいぶ違う

>>9
>BC1とかも替えないと

シートヒーターの制御はCAN関係ないですよ
スイッチだけどうにかすれば後はリレーとサーモスタットだけで動作するです

公式の取り付け説明書にもP12に
「コーディング不要」と明記されてます
http://motoringfile.com/howto/miniheatedseats.pdf

シートヒーターの情報ありがとうございます。
実際に発熱する電熱線はどうするんだろうと調べたところ、シートヒーター非搭載車でも電熱線が仕込んであるみたいですね。
製造ラインを分けるよりコストメリットがあったのでしょうかね。
これならシート自体を調達する必要が無くてありがたいです。

配線類はまだ新品でも入手可能なようです。
ttps://www.ebay.com/itm/353400401695
ただ上記のは海外仕様でミラースイッチに電動格納用のボタンが付いていないみたいですね。

なので、配線単体のとスイッチをそれぞれ調達するのが良さそうですね。
ttps://www.ecstuning.com/b-genuine-mini-parts/retrofit-cable-set-heated-seats/61120144084/

スイッチは新品でもまだ手に入りそうです。
ttps://www.turnermotorsport.com/p-142230-61316918216-genuine-bmw-part/
中古の方が安上がりですが、シルバーの塗装の部分が剥げてるのが多いんですよね。

まぁ慣れたらいっしょいっしょ
大丈夫？

質問です 2003 R53 (前期)です
クーラントホースをある程度純正品で交換しようかと思うのですが
https://mini.catalogs-parts.com/#{client:wd4o5d;page:part;lang:ja;name:mini;model:r53;modification:cooper+s;wheel:0;transmission:0;year:2003;month:09;region:ece;group:17;subgroup:0352}　←のNo.01 17127541095 のクーラントホースセットと
https://mini.catalogs-parts.com/#{client:wd4o5d;page:part;lang:ja;name:mini;model:r53;modification:cooper+s;wheel:0;transmission:0;year:2003;month:09;region:ece;group:17;subgroup:0237}　←のホース類って全くの別物ですか？これを個別に全部購入して↑のホースセットも別になるんですかね？
自分の車のエンジンルーム覗いて睨めっこしろって話でしょうけど分かる方いれば教えてくださ
別物っぽいけどなんか形似てるな？と思って

>>6
インタークーラーのオイル交換などって、時間的にはどのくらいで完了するもの？？

異音がだいぶ大きく感じるから近々やろうと思っているけど、どんなものかなと思って。
面倒ならユニットを中古で買って、メンテした後付け替えようかな。とも思ってるのだけどどう？？

>>15 音がデカくなったとあったが走行距離とスポーツ走行の有無ってどれくらい？　

>>15
自分がs/cメンテやった時は不慣れな事とのんびりやったのでバラしとメンテで1日、翌日組み立てって感じでした
リリーフバルブのバネ交換とウォーターポンプの交換も同時にやったかな　インタークーラーやスロットルバルブ、吸気系配管などの掃除もしました　エンジンルーム内の掃除や点検も
ついでに交換すると楽な部品や外すなら交換した方が良いパッキンガスケットもあるので準備と整備内容をじっくりシミュレーションするとよいと思います
バラさずにオイルだけ交換してる内容を解説してるブログも見た様な気がしますが
MAMセンサーに繋がっている直径8mmくらいの樹脂ホースが折れやすいと思うのでご注意ください

音がかなり大きいのなら交換もいいかもね
メンテだけで回復しない可能性もあるし

ラジエーターも工具とかぶつけると穴が簡単に空いたりするので保護のベニヤ板や厚めの段ボールなどあるといいとおもいます

みなさんありがと！

>>16
中古で買ったので素性はわからないけど、走行は65000kmほど。

最近、気候がちょうどよいからエアコンを付けずに走って気づいたんだよね。
窓閉めて暖房をつけるとかき消されて意識できない感じだったよ。

>>17
そんなもので終えられるなら中古買うまでもないかも！？
一度、取り外しだけして様子見てみようかな。それなら1日で終わりそうだし。

>>18
試しに外して様子を見て、ダメっぽかったら中古買ってしっかりメンテして交換が良いかな。って思いました。

>>19
ありがとう！整備するときはダンボールなどを準備してやるよ！

うちの53は90000キロscノーメンテ
SCのまだ気にならないくらい音なので独特なノイズが心地良い、それよりも低速時のパワステのニャーが気になるな。

スレ落ちしてたのね。
ヤフーのパーツ屋見てるんだけど結構欠品してるね。コロナのせいかな？
暖かくなってきてメンテ意欲沸いてきたのに。

最近渋滞時にオイルランプが点くようになりました
止まると点いて走ると消えます
エンジンオフして再度かけるとこの現象が出なくなります
こんなことってありますか？

>>23
オイルポンプが死にかけているから、エンジンの回転数を上げないと油圧が上がらないとか？？

もう15万キロなので寿命ですかね

ベルトテンショナーダンパー、車上で交換できますか？
SSTはあった方がいい？

新車で買ってもうすぐ14万キロのクーパーなんだが、最近燃費が少し良い気がする。
今までは新車の頃から13.5キロくらいで安定してたのが最近14キロとか安定して出るようになった。
もしかして、ようやく慣らしが終わって来たとかいうのか？

>>26
ベルトテンショナーをジャッキアップせずに取り外せるかと聞いている？
無理だろうねぇ。そもそもベルトをジャッキアップなしではずすことができない。
ベルトツールもないと基本だめ。溶接とかして自作してるひともいるけど、ラジペンとかそういうのだととても対応できない。

>>28
テンショナー丸ごと替える予定はなくて。ダンパーだけ換えたくて。
エンジンはジャッキアップします。そうすればダンパー見えて換えられるか。
SSTは買うかぁ。

>>29
あー、ベルトテンショナーのダンパーだけかぁ…。うーん、かなり狭いし、ボルトにアクセスできるかあやしい。
ベルトツールは今後自分でいじっていくなら持っててもいいと思うけどな。まあ、金額みてひよりそうになった経験はあるので気持ちは分かるw

パワステポンプがダメになりそうな予感

前外したやつをオーバーホールして付け替えてみよう

>>27
そんな燃費いい車だったんですか…
前から乗ってるのが6キロくらいしか走らないので、11キロも走って古いくせに燃費いいなあなんて思ってたのに

テンショナーダンパーは右前のタイヤとインナーフェンダーさえ外せば下のボルトは見えるので
別に大変な事は無かったですよ

>>32
会社までの約10キロの間に点滅信号が一つあるだけの田舎道だからね。

>>29
>ダンパーだけ換えたくて

ベルトツールないとテンションかかったままだから
「外せても戻せない」にならないかちょっと心配

ベルトツールはDIYerなら持ってて損は無いと思う
1回の外注工賃で元取れたと自分は考えてるです

工場に修理に出したと思えば工具買って自分で修理すれはお得だよね！
と工具を買い揃えてたら30万円くらい使ってた

お店に頼んでたら200万くらいかな
節約したねえ

話題に出ているベルトツールってこれ？？
https://www.astro-p.co.jp/i/4580343052295

僕も作業をしようとしていてついでに教えて下さい。m(_ _)m

自分はコレ買ったかな
JTC4804 MINI用ベルトテンショナーツール 1セット JTC 【通販サイトMonotaRO】 https://www.monotaro.com/p/1781/2043/
ページの画像スワイプすると適合分かるから間違わないようにね
このSST使っても慣れるまで結構苦労するんだけど
ずるっと滑ったり

○フオクで　R53 mini SST で検索してみるとスーチャのプーラーセットがお得な価格であるね
自分はスーチャのプリー触らない予定だから必要ないけどちょっとだけ欲しい　使わないけど手元に置いておきたい所有欲が
レンタルも滅多に使わないならアリだけど発送が面倒じゃないのかな？

ヤフオクにちょっと安いの有るね

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k1034727774

納期２〜３週間待てるなら
Aliでセール中だね。3600円くらいか

https://www.あliexpress.com/item/1005002955421961.html

暖かくなってきた日曜日の整備日和だけど誰か整備とかワックス掛けとかしてないの？
自分は仕事だったから整備の体験談とか聞いて疑似体験したかったんだが
明日はドアロックが壊れているのでアクチュエーター交換します（2年ぶり2回目）
今日は仕事終わって日本酒呑んでしまったので明日作業
酒をかった酒屋の女将さんに可愛い車ですねって言われて自分が褒められた以上に嬉しかった　今晩は刺身と筑後川＋天狗舞呑んでるけど明日整備できるように飲み過ぎないようにしなきゃ
最近呑める時は1日で一升呑んでしまう

つか、また大規模規制きてるのかな？PCのほうは書き込めなくなった

最近はオープン側が壊れてたドアロックアクチュエーター中古で交換しましたよ
ガラスレールが邪魔で外すのも入れるのも時間掛かったり、ロックノブの固定プラが割れちゃったから中華パーツで使えるの探したりとなかなか苦労しました
が、数日前にキーレスが反応しなくなって全部無駄になりましたねえ
アハハ

キーレスのバッテリーかえてもダメ？

キー側は多分問題無いと思います
2ボタンの前期ですが、キーのインジケーターランプも点きますし電池換えても変わらなかったですね…

>>44
弄った直後は「いじり壊した」可能性を調べたほうが良いと思うんだ
ハーネスちゃんと刺さってない、みたいな簡単な話から
改めてチェックしてみてはいかがかな

>>42
天狗の舞は良い酒よねぇ

にしても一升はヤバない？w

24ですがネットで色々調べるとオイルプレッシャースイッチ交換が必要とか出てます
あるいはオイルフィルターハウジング交換が必要とか
どちらなのかわかりません

>>49
温まると点くんだよね？

全く同じ症状で去年の暮れに直したよ
プレッシャースイッチ交換だけで治るはず

ありがとうございます
修理を依頼すると修理費と時間はどのくらいかかりそうでしょうか

ディーラーだったらハウジングASSYごと交換で
6-9万くらいかなぁ...

https://store.shopping.yahoo.co.jp/centpiashop/12617513068.html

これ持ち込みで付けてくれるお店が有れば
1万ちょいかと
主治医は居ないですか？
車検頼んでる所とかだいたいやってくれると思いますが

でもその部品が終わるタイミングって他の部品、
特にパーツ単体で出ないドレンバックプランジャーもそろそろ壊れると思うんだ

DIYでやらないなら、ハウジングごとASSY交換しといたほうが安心だと思う

ありがとうございます
スイッチかプランジャーか
現象からどちらなのか判断できればよいですが

プランジャーはフィルター開けたら一目瞭然でわかるよ
外れて落ちてるから

一度開けるともう戻せなくなるので、もし既に症状出てるなら要注意。
走れなくなっちゃう


理想はムダ無く対応したい所だけど、
ケチって不動になると他の出費の原因になっちゃうから
予防整備と思って早めに多めに変えとく方がトータルでダメージ少ないと思う
単体なら安い部品だし。

ハウジングごとはちょっと気が張る金額だけど、
まだ数年乗るなら安心料としては高くないと考えるべきかなぁ...

ありがとうございます
一旦DIYしてみて直らなかったら工場へ行ってきます

DIYで不動車になったら

家の前の道に押し出してレッカー呼ぶ

ワイのR53の車両保険現在75万円
毎年5万円下がるらしい
なんとかして

>>59
毎年5万円ずつ貯金していくのだ。

F57買おうと思ってた貯金でビットコイン買ったのがえらいことになってる...

>>61
えっと、ぼくのおにいちゃん。。。だよね？

以前、ハイマウントストップランプについて投稿した者です。
無事取り付けできましたのでご報告いたします。

結論としては、新旧のランプからネジ穴部分をニコイチしました。
熱で溶接したので強度も出ていそうです。

なお、折れたビスを摘出するのも試みたのですが、ビスがタッピングなので食い込みが強く、ネジ穴をプラリペア等で復元できるレベルの壊し方では摘出できそうにありませんでした。

お陰様でランプを無駄にせず済みました。
ありがとうございます。

次はモール類のリフレッシュを考えています。
各ウィンドウの下にあるモール(メッキとゴムでできているもの)って単なる装飾ですか？
それとも雨水等の車内侵入を防ぐ役目も果たしてますか？
見た感じリヤクォーターガラスの下の部分とリヤハッチのガラスの下の部分は雨水対策も兼ねてそうに見えるのですが。
単に装飾用途のみであればピカールとラバープロテクタントでケアするだけで済ませてしまおうかと。(汗)

ルーフモールは日焼けで素材の劣化が進んで、ワコーズスーパーハードのような黒樹脂コート剤の類も効かなくなってきました。
(薬剤が染み込んでしまい艶が出ません)
そのためルーフモールは交換を想定していますが、実車を見ると、モールの前端、Aピラーの上の部分に、ボディとモールの間にゴムでできた箇所もあるのですが、ネットでルーフモールの部品単体写真を見たところゴムの部分は無さそうです。
これってひょっとしてフロントガラスを固定しているゴムモールの一部なのですかね？
千切れてみすぼらしいので交換したいのですが、フロントガラス脱着も必要となるとかなり大掛かりになるので躊躇います・・・。

ランプ乙。気になって桜どころではなかった。

なんか寒い冬の時期だけサーモスタット周りから少しクーラント漏れてる。暖かくなると発生しない。
とりあえずクーラント量はチェックしてるので様子見だけど、サーモ変えるときは樹脂のハウジングも変えた方がいいかな？

自分も今年の冬からクーラントの漏れ方を様子見してるけど暖かくなって漏れが少なくなった
ホースバンドのバネ張力の経年劣化、ゴムの劣化による硬化とかいろんな要素あるだろうし、冬の寒さで余計に硬くなったり縮んだりあるのかなーとか思ってた
自分はサーモスタットとアルミ製のハウジングを取り置きしてるけどまだ交換はしてない
miniに限らずだもだけど欧州車の樹脂製ハウジングの劣化からの水漏れの記事は目に付くかなーと思ってる
純正でも10年以上は使えるだろうからわざわざ社外のアルミ製とか使う必要もないとは思うけど
アルミ製は結構バリとかあって下処理が必要かな

バリを取るついでにテカテカに磨いてみたりして。

くぱS作業中。車載状態でロアアームのインナーボールジョイント外せず泣く泣く戻す…。
ギアプーラかけて殴ってもダメ、炙ってもダメ、で、破損覚悟でインパクトで回してもダメ。結局おにゅーのギアプーラが曲がって終了。かなC。

ボールジョイントにギアプーラを使ったことないが爪が弱そう、ボールジョイト用のプーラーじゃダメかい？　あとはハンマーを2個使って某箇所に挟むみたいに叩く方法もある

>>70
インナーだからSSTでもないと普通のボールジョイントプーラーはかかんないよぉ。なんかいいのないかな。

おれも爪が折れると思ったら軸が先に曲がったという…。

右のフロントアッパーマウント交換したんだけど、純正サスは脱着にコツがいるなぁ。1年ぶりにしたんだけどすっかり忘れてたわ。たぶんまた1年後やるw
車高調あるんだけどOHしないと。

>>71
アームごと振り上げてコンクリ地面かブロックに
ネジ部叩きつけると良いよ

自分もこれに気づくまで色んな安物工具を壊したさ
固着は「衝撃」で外すんだよね
グイグイやってもダメなんだ

R50に2DINナビ入れようと思ってるんですが
エアコンのモーター移設した人っています？

https://www.youtube.com/watch?v=BuMkyGelOhU

こんなおっちゃんが居るね

エアコン周りは内装完全バラシの覚悟が必要よ
ハンドルも何かも外した状態にしないとたどり着けない

やはりその動画が出ますかｗ

内装バラしとエアコン修理は暑くなる前に済ませたいね
真夏にやるとヤバい

東北在住なんだけど融雪剤のせいか下回りにさびが目立ってきた。シャシーブラック吹いといた方がいいかな？

サビをしっかり落としてから色を気にしないならローバルとか錆転換剤とか
シャーシブラックは耐久性ないからこまめに
自分は5000km走行毎にタイヤローテーション自分でしててその時4輪馬掛けするからついでに下に潜って小さな錆もこまめに落として錆転換剤を筆塗りしてる
こまめにやってるから1回での作業量は少ないし錆もほとんどないよね
あと駐車場所が土なんかだと湿気が地面から上がってきてかなり錆びやすくなるよね
雪国だと融雪剤シーズンは下回りをこまめに流すしかないだろうねー

下処理を手抜きして錆の上から普通の塗料塗っても塗装の下でサビが進行するので悲惨なことになりやすい
あとドア周りのゴムを外すと水が溜まりやすいドア枠下側が錆でボロボロに朽ち果てるのも屋外駐車ミニあるある

>>79
ありがとうございます。
下が土のせいかもなぁ。
さび落としてペタペタ塗るようにします。

土の場合、朝露で草木が毎朝濡れるように車も毎朝濡れた状態になるので錆びやすい
自分の土地で簡易的に何とかするなら土を少し掘って防水シートを敷いて土を戻せばかなりマシ
舗装は結構お金かかるからね

急にサイドブレーキが効かなくなってめっちゃ焦った
片方のケーブルの皮膜が、経年劣化で千切れてしまっていたわ

交換割と簡単で良かった

すみません。
R53後期のMTですが、左後ろのストップランプがブレーキ踏んでも点灯しなくなりました。
ライトつけた時には点灯しますが、ブレーキ踏んでも明るくなりません。

この交換は簡単にできるものですか？
オートバックスや、イエローハットに交換用のパーツは安価に買えるものでしょうか？
よろしくお願いいたします。

>>84
簡単だよ
一つ切れると他のランプも寿命近いから同時に全部交換すればいい
球は切れていないけど接点が汚れているだけの場合もあるからその場合は接点の掃除だけで治る
自分の場合は基本的に車検毎に全交換かなー　ヘッドライト&フォグは使えるまで使うけど
球2個セットで300円から400炎くらいだっけ？

>>85
ありがとうございます！

そのくらいであれば失敗しても諦めつくのでチャレンジしてみます。

>>85
電球交換にはテールランプのユニットごと一度外さないとダメみたいなんですが、外さなくても交換できますか？
外すとすると、ナットを一つ緩めたら丸ごと外れるのでしょうか？
よろしくお願い申し上げます。

ちょっと知恵の輪だけど、ランプユニット外さなくて電球がついた板の形で引き抜くことができますよ。

こんな感じです。

http://blog.livedoor.jp/minir50/archives/1022137369.html

>>89
ありがとうございます。

参考にして試してみます！
ただ、豪快に雨が降ってきたので、仕切り直して明日再チャレンジしたいと思います。

R53後期
車検通したけど、法定費用込みて129000円
エレメントからのオイル漏れとかの軽整備のみ

R50にCN-F1D取り付けた
エアコンモーター移設は面倒過ぎて断念して強引の取り付けた

https://i.imgur.com/YetaXi7.jpg

https://i.imgur.com/oaQFUR4.jpg

>>92
むしろエアコンパネルを移設するより純正っぽくて良いんじゃない？
それより、ここまでやるならシガーライターも使い易くて目立たない場所に増設すれば良いのにと思う。

>>93
なるほど
シガーソケットは気にした事なかった
参考にします

84です。
無事に交換終わりました！

何故か左右の電球の付き方が、上下逆になってますが、もともとそうなんだろうと思うことにします。

有難うございました。

連休は助手席側のレギュレーターとロックを交換します
窓は多分あと一回上げ下げしたら壊れる
MINIは窓がダメだとドアもうかつに開閉できなくなるのが困ります

>>92
カロッツエリアやアルパインのフローティングDA取付を検討しているので、取付後のイメージができてありがたいです。
9インチのモニタサイズでもメーター下部が隠れちゃうのですね。
ノーマルのメーターだと水温計と燃料計が隠れる感じですかね。
アルパインの11インチなんて選んだらえらい事になりそうですね。(笑)

>>92
エアコンのセンサーみたいなもののところ
よく白カビ付着するよね

>>97
俺ポータブルナビを下端がCD取り出しの邪魔にならない位置に取り付けてるけど、水温計と燃料計は全く見えてないぞ。
水温計は確かに問題だが、燃料はタコメーターにある残走行距離計を参考にすれば十分だ。
一定の温度でランプが点灯するようなインジケータでも設置出来れば良いんだが。

今時ipadかタブレットが使い勝手いいと思うけど

>>97
92ですがあの写真でモニター目いっぱい上げた状態
実際の目線はもう少し上から見てるので燃料計はちゃんと見えてる逆にモニター下げるとエアコン操作が見えない
むしろ画面右端がステアリングに隠れるからこれ以上大きいと見づらいかも
別の車で使ってたのだけどブルーレイとかCDとかは使った事無いのでユニット抜き取って本体薄くぶった切ってます

ダッシュボードを加工して、ポータブルナビをMAZDA車みたいな感じに取り付け出来たら綺麗だけどな。

ダッシュボードの安い中古を手に入れれば気兼ねなく工作できるかもね

以前ノックセンサー周りのエラー(P0326)について相談した者ですが、MAPセンサー清掃してみた。
30キロくらい走ったけどエラー出ないのでよくなったかも？もう少し様子を見ます。


https://i.imgur.com/Y45jSX9.jpg

>>97
https://i.imgur.com/1KCqOzr.jpg
参考になれば。
xtronsの10.1インチです。水温計、燃料計は見えないと思ったほうがいい。運転席視点だと画面右端はハンドルにかかっています。

自動車税払ったけどさ　正しく使われてんのかね？

使われてると良いねえ
ミニは税金安くて嬉しいね
初代は13年超えてしまったけども

過重徴税、安くはない。

デカい車からダウンサイズした人と
軽からアップサイズした人で感覚は違うだろねえ

99さん、101さん、105さん
97です。情報&写真ありがとうございます。
エラーで書き込みできずお礼が遅くなりましてすみません。

MINIだと1DINのみで選択肢も少ないですし、デザインを崩さないように敢えて純正オーディオのままの人も多いようで、なかなかナビやDAの事例が無くて購入を躊躇してました。
これで踏ん切りがつきそうです。

予算が許せばクロノパッケージのメーターセットに入れ替えると良いかも

車種は覚えてないけど。
EVはスマホの技術で作れる

前スレにもありましたがR52限定になるけど↓を購入された方いますか？うまくつけられましたか？


３ｍ【BMW MINI】ミニクーパーソフトトップリアモール用交換ゴム☆クラブマンR50R52R53R16R55R56R57R58R59R60R61F54F55F56F57F58F59F60 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m1051015304

みなさんシガーソケットに装着するUSB充電器って何を使われていますか？
R50系はシガーソケットが常時電源との事で暗電流によるバッテリーあがりを心配しています。
おすすめの製品がありましたらお教えください。

amazon basic USBポート二口あってデザインも悪くない
電流のことは知らない

>>114
常時じゃないよ。ACC

常時なのは昔の英国車、クラシックミニとかジャガーとかだね

最近買ったのかな？ミニ沼へようこそ〜　楽しいよ

カムチェーン周りでカラカラ異音がしてるんですけど、テンショナー不具合の異音はどんな感じの音がしますか？
割と大きめの音で室内まで聞こえてるんですけど…

>>113
お祭りの夜ので出店で物を買うみたいな感覚で買ってみる
というのが正しい判断かな　安いし買ってみればよいのでは？とりあえず1年～3年使えればよいかなという感じで
でも普段水が入らないとこが錆びたとかそういうこともあるかもしれないのでそれは長く使ってみて判断するということで
自己責任なのであまりネットを頼りにするのもどうかと

>>114
自分は何となく　Meltec ML-140 USBポート付　ってのを挿してる
車の電圧計なんだが悪くなって気付くようなもんだし対して意味はないんだけど
ドリンクホルダーの邪魔にはなる　使えないことはないけども

>>114
つか、暗電流になるような装備を付けているの？多数装備しているなら分からないけど一つ二つ変な装備を付けたならそれを疑えばよいのでは？
駐車監視とかそんな感じなのかな？

26です。
エンジンマウントとテンショナダンパ交換した。
グラインダーでなんとかトルクスの頭飛ばした。すげーサビサビだったw
ダンパはマウント外せば奥側のボルトにもアクセスできました。

https://i.imgur.com/RcaJdke.jpg

>>113
これ、交換パーツではなくて上から貼るだけなんじゃね？
なら元のボロボロのにシリコンコーキング剤でヒビ埋めして上から貼ればいいんじゃないかな？
純正のパーツは4-5万くらいするのに数年でまたヒビ入る粗悪品だしなあ
多分今後も純正使わないだろうからそれでもいんじゃね？

R52純正の、アルミテープで補強してから上にそれみたいな
ラバーテープ貼るのが良いと思うな

114です。
シガーソケットの件、返信ありがとうございます。
以前代車で借りたMINIが純正アクセサリのシガーソケット充電器を装着していて、エンジン切ってもLEDが点いてたので常時電源だと思ってました。

現状特に何か外付けの電装品を付けているわけではありません。
接続先が違うから同列にするのもあれですが、前に乗っていた国産車で診断ポートに繋ぐマルチメーターを繋ぎっぱなしにしていたらバッテリー上がりを起こしたことがあるので気になりました。
(エンジンオフにしたら画面が消えて電源オフになってそうな振る舞いだったんですけどね)

シガーは一応電圧確認してみれば？
改造してある可能性もなくはないし
自分の2003r53は常時電源ではないけど他の年式は知らない

心配ならいっそのこと車屋でキー連動のシガーソケットなりUSB電源なりを純正のシフトレバー奥のやつとは別に、例えばグローブボックスの中とかに増設してもらえばいいんじゃない？
純正のあの場所って、電源として使うには見た目も使い勝手もいまいちだし、ちょうどいいじゃん。

シガソケ電源はオフにしても数分は電源供給してるですね

114、124です。
自分の車をテスターで確認したところ、キーがオフの位置では電力供給が無いことがわかりました。(アクセサリ電源相当)
お騒がせしてすみませんでした。

>>127
それオーディオの配線と絡まってたりしない？

以前ルーフモールのリフレッシュ予定を書き込んだ者です。
国内欠品しているものを海外のショップに注文したのですが、届いたのは何故か黒樹脂復活剤。
アメリカンジョークがきついです、ペリカンパーツさん。(笑)

皆さんの知恵を貸してください。
2006R53、走行92000で購入後１カ月になるのですが
信号待ちの時にエンジンがストップしました。
リアシートを外して燃料ポンプを叩いても復旧せずレッカーのお世話に。
その時はやっぱり燃料ポンプがイカレたか？と判断し
新品の燃料ポンプに交換したのですがその後もエンジンは掛かったり
掛からなかったりで燃料ポンプのリレーも交換。
これでエンジンが掛かって復旧したのかな？思いましたがまた
エンジンストップです。
燃料ポンプのカプラーに接点復活剤を塗っても掛かったり止まったりで
ボンネットルームのコンピューターのカプラーに接点復活剤を塗ったら
復活しましたがちょっと動かすとまたストップです。
故障コードを確認する機械を借りて確認しますと怪しいのが
「ABS-DSC DME/DDEとのＣAN接続部
（イグニッションリセットまでDSC警告灯オン）」という表示です。
これで分かることはありますでしょうか？
ちなみにエンジンが掛からない時はイグニッションをオンにすると
メーターの黄色の三角のマークが点灯します。
掛かる時は点きません。
今は電装屋さんに預けておりますが原因が分からず難儀しております。
何か分かることがあればお教えください。

燃料ポンプはキーを一つ回した時の燃料ポンプ動作音でも分かるし、OBD2に繋ぐ機器でも動作しているか確認できる
燃料ポンプ燃料フィルターを新品に交換したのならポンプ由来のエンストは考えにくいけど
エンストする時にエンジンがガグブルしたりした？
エンストでありがちなのは燃料が送られないイグニッションコイル不良オルタネーター死亡バッテリー上がり吸気系統に大きな漏れとかかなー
整備記録付きの車輌だといいんだけどね

購入後はオイル、LLCは大丈夫か見ておきたいね
数ヶ月でヤバくなる程度にジワジワ漏れてる個体多いから

ちなみに現在拾えるエラーコードは何が出てるのかな？

131です。
コンピュータのカプラーをエアブローして
接点復活剤を塗ったら症状が出なくなり
本日引き取りに行って私がエンジンを掛けよう
とするとまだエンジンが掛からず(´；ω；`)
ボンネットをあけてエンジンコンピュータの
カプラやその隣のヒューズボックス内の
リレーを触るとエンジンが掛かりました。
とりあえず今日は引き取らずエンジンコンピュータ
の隣のヒューズボックスにあるリレーを
交換してみます。
だいたい原因箇所が絞れて来ました。

>>132さん
エンジンが止まったときはメーター内の三角マークが
点灯してストンと止まりました。

>>134さん
現在のエラーコードはナンバー灯とフロントスモール
の球切れです。
LEDに替えているのが原因だと思います。

>>135
配線がどこかで傷んでるのかな
これは特定するの大変なんだ

コンピュータには必ず記録が残るから
地道にチェックしていくしかない予感

OBDスキャナは持ってるのかな？

冷間始動後、ヘッドカバーのMINIって書いてある辺りから結構なカチャカチャ音がする。暖まると多少静かにはなるけどまだ音はする。チェーンテンショナかな？HLAではないよね？
オイルは5W-40使ってます。

不規則な音ならベルトテンショナー
規則正しい音ならエンジン内部かなー

>>137
リキモリのハイドロリックリフターアディティブか
sod-1入れて様子見てみたら良いよ

オイルテンショナーも安いし交換簡単だから
変えてみたら良いと思う
定期交換部品だと思ってる

131です。
車屋さんで色々調べてもらって
原因箇所はボンネット内の
エンジンコンピュータの前側の
カプラーだと判明しました。
コンピュータが入ってるボックスの
前側から出ている配線を上に上げたら
エンジンが止まって下に下げるとカチッと
音がしてリレーが動きます。
とりあえずボックスの蓋を閉める際に
ダンボールを挟みこんでカプラーを押しつける
様にしますと現状は問題なく走っております。
さて、どうしたものか(´；ω；`)

>>139
ありがとうございます。
とりあえずチェーンテンショナから変えてみたいと思います。

>>140
前所有者の時代に無理やりコネクター外そうとしたとかやっちゃったのかな？
コンピュータ側か配線側か両方かどこが悪いかだよねー
接点が拡がって接触不良なのかDMEの端子のハンダが浮いちゃってるとか
[ R53 mini DME Body Wire Harness Connector ]　でググるといろいろでてくるけど中古で付け替えるか
でも配線の数が凄いから付け替えるのも大変だなー
まぁ頑張ってほしい

>>137
一応以前自分がベルトテンショナーが原因の異音を修理してた時の動画
1異音調査中　https://www.youtube.com/watch?v=nIJNK-w1gCM&t=39s
2とりあえずリキモリの添加剤入れてみた　https://www.youtube.com/watch?v=mZVwI-uNkWk&t=32s
3ベルトテンショナーのダンパーのゴムブッシュがちぎれて無くなっていたので修理後 https://www.youtube.com/watch?v=8LOBzCNHDtY&t=0s

配線接触不良の方。
交換ではなく割り込ませるものなので解決にはならないかもですが。
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l1050742234

>>140
ちゃんと刺さってる？

手前の持ち手を手前に引き出すと、
コネクタが浮き上がって

戻す時はコネクタを一定まで軽く刺したら、
持ち手を奥に押すとコネクタ内部のラッチがかかって
そのまま奥まで押し込まれるの

一度外して刺し直してみると良いと思う

車種には関係ないのだけど、車高調2本だけOHしてもいいかな？オーリンズ右前がオイル漏れしてて前だけ外しているのだけど。

サーモスタットとハウシングを交換して、交換時は漏れてなかった(キャップ外してクーラント注いで確認済み)のにエア抜きしようとしてエンジン始動したらファン回る前に漏れ出しました。
原因は何か考えれますでしょうか

>>147
どこから漏れるの？サーモ周辺？どれくらい漏れるの？

まあサーモ開弁してエンジンブロックに流れ込むときにリークしてるんでは。

>>148
ハウジングとエンジンブロックの合わせ面辺りです。合わせ面を研磨しなかったせいか締め付けトルク緩かったかのどっちかかはわかりませんが兎に角漏れてます。

ガスケット入れ忘れ
面が酷く汚れていた
間違えて古いハウジングを取り付けた
締め付けトルクが不適正（締めすぎもダメ）

ガスケットとハウジングは全部新品交換です
合わせ面は汚れてましたがまあいけるだろと横着
トルクは手締めで締めたんで管理はしてませんが正規のトルク12Nよりは下かと

残念ながら取り付けミスでしょう。サーモ開弁でウォーターポンプの水圧がかかるようになると漏れるのでしょう。
ガスケットがきちんとはまってないのだと思います。ガスケットも新品手配した方がいいと思います。

>>152
今日は雨で作業できないので明日一回取り外して面出ししてもう一回取り付けてみます
それでも漏れたらガスケット再購入で

>>153
ガスケット、マジで気をつけないと
簡単に捩れて付いちゃうから気を付けて

まずハウジングに正しく嵌ってるのを確認したら、
取り付ける時どこかに引っ掛けたり触ったりしないように
慎重に慎重に

ボルト一本刺したまま少し浮かせて付ける、
次に他のボルトも刺す、全部ボルト入ったら対角締めで
ガスケット面が横方向に抉られないように絞めていこう

文字にするとなんか大変そ一に見えるな
慣れたら無意識にやるようになると思う

クーパー乗り初めてました。
セントピアで部品購入してるんですけど、どうなんですか？

あと前期MTで104000�qです。ここにお世話になります。お願いします。

ようこそMINI沼へ！
私もまだMINI歴3年の新参者ですが、これから情報共有していきましょう。

いらっしゃい。仲間ー

セントピア使ってます。
価格はもっと安いショップがありますが、扱ってる部品点数が多いので使い勝手が良いです。
金額まとまると送料無料になるので、最安店との差額が埋まることもあるので、調達するもの全体で考えて調達先を試行錯誤してたりします。

コロナ前は送料分を補って余りある部品の安さで海外からまとめ買いしたりeBayで調達してましたが、今はヨーロッパからだとなかなか届かないです。
アメリカからは今でも想定通り届きますが、在庫がある事をちゃんと確認しないと「本国から取り寄せるから時間掛かる。在庫あるものだけ先出しする場合は送料別途掛かる。」とか言われるので注意です。(;´Д`)

カー用品店やAmazonで手に入る物でエアコンの匂いを消すのに効果的だったよってもの何かありますか？

>>161
ダイソーでスプレーの家庭用エアコンクリーナー2本買ってきてエバポレーターにぶっかけ
品薄になる時期なんで急げ
もうなかったらホムセンでちょっと高いけど買え

>>162
近くにダイソーないのでホムセンで買います、ありがとう。

>>159
セントピアはその時によってメーカーが違うらしいんですけど、当たり外れがありますか？

>>164
製造メーカーが多岐になる部品については購入前にショップにメーカーを確認してますね。

ちなみにエスオーエルというショップだと、自分でメーカー検索できるような仕組みを用意してくれてます。
このショップは最安値な部品が多い印象ですね。

個人的に好きなショップはパルカさん。
最安値なことは少ないですが、メーカー明記してくれてるし、適合確認も正確です。

ちなみにこれらショップさんは自社ECサイトの他にYahoo!や楽天、Amazonにも出店してたりして、価格や送料が違ったりします。
あとは各モールのポイント付与とかもあるので、それらも考慮してどこで買うか検討してます。

>>155
おめ！
良い色買ったな！

>>161
とにかくまずはフィルター交換
チャコール入りのが良いよ

>>165
SOLでも購入しましたよ。
ちなみにおすすめメーカーありますか？
オイルフィルターは社外入れたらアイドリング時に油圧ランプが付きました

>>154
一回取り外してみたら当たり面がクーラントのカスで盛り上がって凸凹にかってたんで、オイルストーン当てて平面出して付け直したら漏れが止まりました。エア抜き抜き終わって暫くアイドリングしてましたが漏れてはなさそうです。とりあえず数日様子見してみます

皆様有難うございました

ウインドウ下部のモール？メッキに中央が黒樹脂部分の劣化が激しくボロボロで剥げてきた
その部品を調達したいんだけどどこで買ったらいい？
ウインドウ上部(屋根との境目)の黒い樹脂部分もザラザラで劣化激しいからいつかは変えたい

>>168
チャコール入り、やっぱ違う？
Amazonとかで買えるのかな？

>>169
特にこだわりないですが、マイレとか使ってます。
安いですが今のところ問題は起きてません。

>>171
ドアモールは助手席側はディーラー国内在庫無しです。
本国からなのでかなり時間かかります。
運転席側はディーラー国内在庫ありです。
ちょっとググった限りですが、国内ショップで在庫持ってるところは左右とも無さそうです。
価格は私がディーラーで見積とった時は片側¥6,402でした。
私は助手席側が欲しかったのでアメリカのペリカンパーツで買いました。
$38.25＋送料です。

ルーフモールも助手席側はディーラー国内在庫無しです。
運転席側はありです。
片側¥14,740です。
ルーフモールも国内ショップは無さそうです。
ペリカンパーツでは$103.25＋送料です。

ちなみにリアハッチ上部のモールもディーラー国内在庫無しです。
ただしこれはググったら国内ショップやAmazonで在庫幾つか見つかります。
¥5,500〜¥8,095。
ディーラーは¥4,950。
ペリカンパーツは$20.25＋送料。

私はまとめてペリカンパーツで買ったので部品代の安さで送料はチャラでした。
買うものの組み合わせ(重量)次第ですが、私の時は送料$60弱でした。

アメリカからだとFedExのエコノミーでも1週間掛からないくらいです。

忘れてました。
個人輸入でまとめ買いすると税金が掛かりますね。
計算式がわからないのでお伝えできませんが、私がモール類を買った時は¥2,000でした。
後日FedExなど物流会社から請求書が来ます。
FedExはオンライン支払いサイトがあるのでネットで手続きできます。
ケチでUPSは使ったことが無いのでわかりません。(汗)

わたしのMINIもリアのモールがぼろぼろ剥がれてきたのでsoft99のすきまシール材というのを用意しました
まだ使っていないのですがネットの評判はいい感じです
ホムセンで600円くらいでした

レギュレータ交換したガラスのモールとのすきまがだいぶ大きくなってきてしまった
なんだろう振動でなにか緩んだかなあ

>>174
日本は自動車用品は非課税なので
国内消費税10%のみかと

>>175
レギュレータ社外品？
格安のは大体寸法がおかしいから装着前に叩いて整形でもしないと
正しく補正出来ない事多いです

>>172
ぜんっぜん違います
絶対チャコール入りを
湿度高い日本では必須装備です

たまに違いわかんないとか書いてるのは
車内でタバコ吸いまくる人くらいかと思う

>>170
よかたね！

>>171
オートパーツfがおすすめ。ディラーよりは間違いなく安いし、円安を考慮すると個人輸入よりも安いかな。送料も日本国内の送料のみなので安いし。
ただ、ほぼ全てがヨーロッパ発注かつ、ある程度オーダー溜まってから発注みたいなんで時間はかかるけどね。
以前は3週間程度で来てたけど今は6週間ぐらいかかるみたい。

>>162
スプレー買って来たけど、ググってみたらちょっと改造して使うんだな。
手持ちのパーツクリーナーのやつが合えばいいんだが。

>>177
レギュレーターはオークションで入手した中古の純正品です
社外品は動作音がうるさいという情報があったので避けました

助手席側のレギュレーターとロックも調子が悪いのでまとめて作業したいんですがじりじり値上がりしてきてますね

>>168
チャコールフィルター注文した。

>>131 マジか俺のもほぼ同じ症状で悩んでるわ

>>182
ロックの故障ほぼモーターのブラシが摩耗してモーター作動不良の故障だから年式が初期めのドアロックアクチュエーター中古を購入しても早けりゃ一年持たずに壊れるから中古は注意
バラしてモーターのブラシメンテナンスするために失敗用に予備でというならありだけど中古価格上がるなら買う価値はない

エアクリーナーからエンジンに繋がる60Φぐらいのホースが完全に裂けて二次エア入りまくってたんで簡易的に補修したら水温の上昇が穏やかになって安定したしファンの回りだす時間が遅くなった


二次エア噛む→ECU側で増えた空気量に応じて燃料噴射量が多くなる→でもノーマルインジェクタじゃたかが知れてるので薄くてエンジン熱量増える→水温上ってすぐファン回る

で合ってますでしょうか?

おおよそ合ってる気がするけど、エアフロで直接空気量測ってるわけではないから、あそこのダクト破けて二次エア入ってもそれほど敏感ではない気がする。吸入空気量は計算値だしね。空気温度も関係するし。それがDジェトロのいいところというか適当なところというかw
多少薄いんだろうけど、冷間でサーキット全開走行でもしない限り問題ないんじゃない？

>>187
整備雑な車体を買って１年ぐらい乗って、最近配管の裂けに気づいたんで、実際街乗りで乗るには影響はないだろうとは思うんですよね。修理後に実走して燃費とかその他の様子をまだ確認してないんで断定はできないんですが。
これで色々改善してたら笑うしかないｗ

エアコンクリーナー2本、グローブボックス下のホースを外したところから一応出来るだけ広い範囲に吹き付けられるように努力しながら吹いてやったけど特に汚れた液体が出て来るようなことはなかったな。
自動車全般に言えることだけど、汚れるのわかってるんだから設計の段階で何か工夫出来ないのかな？
ノズルを差し込んで洗浄出来るような穴を開けておくとか。
穴が空いてるからって素人が下手な洗浄して傷めてクレームとか入ったら面倒なのかな？

>>185
なるほど
助手席側のロックは外側からは解錠するので修理の優先順位は低かったのですが
直す際はしっかりしたものを選びます

しかし今日まじまじと見たら運転席側ガラスの飛び石が多い
助手席側はドアパンされてるし

>>190
オクの商品の画像から年式参考にできるから気休めにどうぞ
R56と共通部品だたかな　ワイヤーは形が違う

ドアは板金跡があったようで塗装が剥がれてきた箇所があって塗り直してもらうより中古ドアの方が安かったからドアは付け替えた
前期後期でドアのヒンジの形が違うので前期に後期ドアを取り付ける場合は穴を拡げるためにドリルとタケノコホルソーなどで加工が必要
コネクターその他の形状は同じ
前期後期じゃなくて最初期と前期の違いかもしれない

ミニの修理や整備なんですが、どの車屋でもだいたいできますか？近くにミニが得意な車屋がなくて

>>193
俺も近所の普通の車屋で整備してもらってるよ。

>>194
ミニ詳しい車屋ですか？

できればミニ専門店
そうでなくても輸入車歓迎のところがいいよ
各県に一つくらいはあるもんだ

>>
遠くても行くべきですかね？

MINIスタの編集長を超える人いるの！？18万k−19万kだったかな。

初代をみっちり業者に頼んで修理するくらいなら他の車を選択肢に入れてもいいと思うんだが

>>193
内容に依るのよ

特殊工具が無いと出来ない整備、
例えばファンベルト外すのは普通は断られる

けど例えば家族の他のクルマで既に付き合いがあるようなお店なら
特殊工具持ってけばやってくれるようなケースは多いし
特殊工具要らない作業、タイヤやオイルにクーラント交換は
輸入車アレルギー無いお店なら何処でも普通にやってくれる。

今時は診断コンピュータも国内外のクルマ全対応の持ってる所がだいぶ増えたしね。

特に田舎の方だと一見さんは警戒されるけど
人有っての話、「付き合い次第」みたいな要素が多いから
まずはタイヤやオイルの交換だけで入庫してみて、
そこから少し広げた整備の相談してみれば触れるところは結構あると思う。


そういうの面倒だな、と思うなら輸入車歓迎の店に最初から持って行った方が良いね

>>195
特にMINIに詳しいわけではない、普通の田舎の車屋だよ。

>>199
君は何を言っているんだ。

>>202
なんとなく初代買ってしまってしっかり修理しようと業者に任せたら50万円、100万円かかりました
ってなると他の車も選択肢になるのかなと
せっかく買ったのに想像以上に修理代が嵩んで後悔する人がいなけりゃいいなと思っただけ

パージバルブ(部品表上の名称はタンクベントバルブ)変えた人いますか？
完暖後に軽くハンチングする時があって、一度スロットル洗浄したんだけど効果なくて。
たまたま調べてたらどうもこれが原因っぽくて。去年の車検で音が出てるって言われたんだよね。

>>204 あれは簡単でしょ

高速を暫く走ってたらABS/DSCランプが点灯して、ガタガタ振動してアクセル踏んでも加速しなくなったから近くのPA入って止めてエンジン切って再始動したら治ったんだけど、これ何が原因なのかな。

>>203
あ〜、なるほど。
その程度の覚悟や考えもなく買ったならとっとと買い替えた方が良いかもね。

>>203
それぐらい直すと、もう10万キロ走れますか？

>>206
自分の場合、左前のABSセンサーだかスピードセンサーだかが原因だった気がするけど...

>>198
30,40万kmの人がみんカラに居るよ

>>209 やっぱりそうなのかな。左前のABSは良く言われているから念の為変えた。

>>189
エアコンはフィルター定期交換してれば
内部はほとんど汚れないよ

そしてこれからの季節エアコンつけて走ったら
停車する数分前にAC切って内部乾燥してあげると
だいぶ悪臭が防げる

ぬるい空気が出てイヤだけどw
降りる前に外気に体を慣らす効果が有ると思い込むようにしてる

>>206
ガタガタ振動はちょっとただごとじゃない気がするけど

エンジンのミスファイアが原因でブレーキサーボの負圧が不安定になって
DSC警告点灯、のパターンかな


ミスファイヤならOBDスキャナー当てれば一発で診断できるよ
対策はプラグとコイル替えて様子見かな

>>208
大丈夫だと思うよ
中古車をもう一台買ったと思って修理するのは全然あり
俺は昔から今思えばもう一度欲しいって車をものすごく雑に乗ってたから今になって車を大事にしてみようかなとなんとなく思った
そして大事にしだしたら車自体に不満もあるけどすごく楽しくなったから乗ってる
エンジンが無事なら10万でも30万でもいけるんじゃね？
排気量に相対して回転数高く回してると寿命は短くなるよね

>>214
ウォーターポンプとエアコンコンプレッサーが逝くのが恐いですね
予防とかありますか？

ウォポンはできれば距離次第で変えたいな。
エアコンは最悪壊れてからでもいい気はするけど。

ウォポンは15万kmで自動的に交換と思っておいて下さい
安心なのは10万km

その際にどうせスーチャー外すので絶対必ずSCオイル補充を

その際スーチャーガスケットとか、一式セットになってるの買って
シール類は全部変えた方が良いです
部品は安いのよ
「ついで」をケチると結果大損する

>>213 それは思ったんだよね。アクセル踏んでも加速しなくなったから、そのせいでパワー出なくなったのかなと。何故同時についたのかは謎だけど。
一応プラグ確認したらそこまでへたってなかったから清掃だけした。コイルは多分これが原因じゃなさそうだから交換しようか悩んでいる、もし色々やってダメだったらプラグと一緒に交換するつもり。
一応ディーラーでも診断機で診てもらったけど、症状発動しないせいか異常は見当たらないと言われて様子見。
シリンダーヘッドからも滲み出てるから梅雨になる前に一緒にバルブもやろうかなと思っているところ。

>>218
そのディーラーがちゃんとやってたと仮定して、
エンジン周りのエラーコードで無いとするなら「ガタガタ」の原因は
トランスミッションを疑う事になるのかなと
at/cvt/mtどれ？


「ガタガタ」とはどんな症状だったのかな？
車体が揺れる、揺すられるような現象はエンジンで有れば
エラーが残ると思うのだけど
「EP」表示は出た？

>>180
オートパーツF安いかな？純正品番調べるのに見てはいるけど買ったことはない。
パルカを御用達にしてたんだけど最近結構欠品多くて。

サーモスタットは純正品にした方がいいですか？ガレージカメイさんのサイトではそう言ってましたけど

>>221
社外品、意味わからん事にローテンプサーモが混ざってるよ
水温が80度ぴったりになって何事かと思った

自分は常に水温見てるからすぐ気付いたけど
純正又は信頼できそうな店で買った方が良いのは同意

>>220
流石に生産終了から15年経つと在庫置く店は減ってくるよね

オートパーツfめちゃ良いね
自分も純正部品はそこで全部買ってる

ブローバイホース4000円は絶句したｗ

オイル漏れが酷いんだけど、黒いオイル？が運転席側にべっとり吹いてる。どこが悪いんだろう。

>>225
オイルフィルターのハウジングからじゃないの？

運転席側のどこかによるけれど、ドライブシャフトとかまで濡れてたらフィルタハウジングかオイルクーラあたりだろうねぇ。あとはヘッドカバーあたりか。

>>225
ど定番のクランクセンサーOリングも

年式的には全部漏れてて当たり前だからリフレッシュしたいね

あとは、オイルパンやれば完璧！

ってほぼ全部やね(笑)

あ、フロントクランクシール周辺忘れてた。

MAHLE製のサーモスタットってどうですか？

あとサーモスタットハウジングごと交換します。エアー抜きのジョイントも交換しようと思います。ヒーターホースも交換した方がいいですか？

>>232
ホース類のリフレッシュは自分も考えているので作業内容報告期待

全部変えられたら理想だけど
ヒーターホースは優先度低いかな？

それよりプラスチックのジョイントが壊れる事が経験上多い気が
その時待って一緒に変える、で良いと思う

R50ならH型のジョイント、
R53ならリザーブタンクに戻す細いポッチが出てる奴が壊れやすいね

R50ファンベルト、クランクプーリー、テンショナー、エンジンマウント3点で工賃だけで8万円て言われた
妥当？

>>234
ホースバンドは再利用できますか？
純正のかしめる奴じゃなくてボルトを締め込む奴じゃダメですか？

>>236
純正なら問題無く再利用できるよ

シリコンホースとかは径が変わるからホースバンド変える必要が

ねじ込み式のは安いのから高いの色々有るんだけど、
安いのは緩むし締め直しが必要な事が多いから気を付けてね
あとネジ式は一度オーバートルク締めちゃうと締まってるようで
緩みクセがついちゃうから作業時に気を使う

モノタロウに色々あるから見てみると良いかと

>>237
ありがとうございます。純正品にします。
パワステホースはネジ式が良いみたいなんで気になりました

>>238
パワステホースは嵌め殺しのクランプ式で
ホースが痩せると締め付け圧が抜けちゃうんだな

クーラントホースのは金属バネ式で作りが違うんだ
これはゴムが痩せても金属バネの締め付けが
それを補正するから漏れないの
サイズさえ合ってれば早々劣化しない

>>239
ありがとうございます

ネジ式は自分で締め込み加減を調整できるけど締め込む相手の素材が樹脂の場合はトルク間違うと劣化を早めたり割れたりしやすいよね
純正の嵌め込みはそれでトルク調整されているので間違いがない安心感はあると思う

経年劣化で内径が収縮しながら硬化していくホースがあれば良いんじゃないだろうか？

>>226
>>228
ありがとうございます。そうですよね、全部漏れてますよね。教えていただいたところから確認と交換していきます。

>>231
パワステホースをネジ式に替えるまたは付け足すのは
やってる人多いと思うけど、一度でも締め過ぎ(カチッと一回空回り」したら
ウォームギア死んじゃうんだな

締めた位置でマーキングして、目と手の両方で緩みチェックするのが確実だけど、
結構気を使うね

サーモスタットハウジング、リザーバータンク
接続ピース、ホース類を交換するんだが、ついでにミッションマウント（MT）を交換したいのに在庫切れになってる。純正品は倍の値段するけど、どうしよ。

お店に頼む？

2回に分けた工賃分で差額が回収できるなら
頼んでしまった方が節約になりますね

個人輸入も円安でお得感減りましたし
在庫入っても値上げされるかなと

まだ純正パーツがすぐ手に入る状況に感謝して、
後は気分良い料だと思って自分なら買っちゃうかな

接続ピースまでバラすなら確かにマウントもやるかって気になりますね
良い判断かと

>>246
店に頼みます。パルカに問い合わせたら納期未定だそうです。夏前にはサーモ、ホース類を変えたいんですよね。抱き合わせでしたいので純正品にします。バルコムに

>>248
バルコムに行ってきます

>>247
エンジンマウント3つ交換したのでミッションマウントも変えたくなりました。

ミッションマウント純正品も欠品でした

純正品も欠品でした

ミッションマウント、海外なら在庫あるんですけど、単品で取り寄せると割高ですかね。
ttps://www.ecstuning.com/b-genuine-mini-parts/transmission-support-bracket-mount/22316754422/
ttps://www.あまぞん.com/Transmission-Mount-Support-Bracket-Manual/dp/B009PQB338

eBayでもありそうです。

Youtubeで旧車のメンテナンスみたいなの観てたら、ドアの水抜き穴にゴミが詰まって水が抜けなくなって云々て話してたからMINIのドアの下覗いてみたらなんか蓋みたいなのしてあるけど、なんなんだろ？

BMWはパーツ在庫相当長い方だけど、
流石に15年経つと国内在庫は減ってくるよ

https://bestcarweb.jp/feature/column/336542
一応日本車は10年目安と言われてる
実際はもっと長いけど

古くなると値段も上がってくるから長く乗るなら
今のうちにパーツはストックしておくと節約になるかも

MINIは相当長く社外品は供給されると思うけども...

ハンドブレーキのグリップ部分を交換したいのですが、先端のリングだけは外せましたがそれ以降が外れません。
ネットで見ると引っこ抜くだけみたいなんですが、年式によって微妙に違ったりしますか？
2002年11月登録の前期です。

>>256
グリップのラバー変えたいだけ？先端のキャップすら抜かずに先端方向に引っ張れば抜けるんだけどな。少し延びるからキャップごと乗り越えて外せる。
前期後期同じだと思う。

>>257
前後のシルバーの部分含めて交換予定です。
色が剥げて、合皮はベタベタするので。
怖がらず引っこ抜いてみたいと思います。

抜けました。
先端側に1箇所爪(黒樹脂)がありましたが、それさえ解除すればスッポリでした。
ありがとうございます。

純正品なんですがディーラーよりオートパーツFの方が安いんですか？

ほぼディーラーより安いと思います。
海外ショップから直接買う場合と比べると、部品代だけで見れば海外ショップの方が安いです。
送料を含めた総額だと注文点数など状況次第です。
オートパーツFは国内送料で済みますので。

あとは所要時間も判断材料かと。
オートパーツFは別の方も書かれてましたが、結構待ちます。
アメリカのショップとかの方が全然早いです。
(配送がUSPSの場合を除く)

マフラー換えてる人、車検はどうしていますか？ノーマル戻し？それとも車検対応品かな？

オートパーツF常連だけど一番長かった時は2か月待った
急ぎの人は注意ね　予防整備が気楽でいい

最近ヘッドライトのクロームリングをオートパーツfで注文した。
4/29発注、国内発送が6/4で本日着。参考までに。

エバポレーターにクリーナー2本ぶっ込んでクリーニングしてフィルターも交換したのにファンが回り始めた時に一瞬だけフワッとカビ臭が漂ってくる。
他に対処法知ってる人いますか？
一瞬だからまあ良いと言えば良いんだけど。

同じくエアコンのカビ臭があったので数年前エバポレーターの掃除をしたんですが
室内エアコン洗浄用のスプレーのノズルにホムセンでノズルにはまる径のホースを用意してそれを差し込んで
エバポレーター全体に薬剤がいきわたるようにスプレーしました
これでかなり汚れがとれてまして今でもカビ臭ゼロです

長いスプレーノズルの方が奥の色んな所まで洗えるのかな？

水が抜けていくところのユニットケース内で水が留まってそれが腐り、匂いが発生したりする
他のサイトとかではでっぱりを削ったりして水の排出を良くしたりしてたかな

>>265
ダクトに付着したホコリと水分を苗床にカビ発生してるのかもなあ
吹き出し口外してダイソーの自在棒的なのに口径にあった太さで布巻きつけて、
その上に車内清掃用のウエットティッシュかアルコール入りウエットティッシュ巻きつけて掃除かな
テキトーに巻くと脱落して大変なことになるから注意な(経験者談w)
ボタン押すと針金のツメが出てくる落し物拾い棒も買っておくと万一に備えられるよ
あと吹き出し口外すのめんどくさいけどぐぐってみんカラでも見て

>>269
内視鏡みたいなアレの安いのがあったら買ってみようかと思ってる。
クリーニングしたつもりになってるエバポレータも実は肝心なところに液剤が当たってなくて効果を発揮出来てない可能性もあるし。

アマゾンにあるなスマホで見れるやつ

安すぎて大丈夫なのかと躊躇する。
ディスプレイ部分がなければこんな値段で作れるってことなんか？

www.あmazon.co.jp/dp/B075DFST5K
自分は2年前にこれ買った
wifiで飛ばして中華アプリで見る感じだから中華アプリに嫌悪感のある人はディスプレイ付きの買うといいかな　高いけど
アンドロイド・iPhoneで使えるかどうか、画質、サイドカメラ有り無し、造りの頑丈さ（シリンダ内部に入れた時に部品取れたりしたら怖いよね）なんかを見ておくといいかな
安物でもしっかり撮影できたよ　安い価格で動画も取れるし画像も保存できるのですごく便利

ちなみに↑のは2990円で買った。たぶん1~2回使ったらもう使う機会ほとんどないと思うからｗ

スコープカメラで撮った画像。安物はピントは合わせにくい
https://i.imgur.com/KKCnyt6.png

カビが付いてるからどうか、クリーニング出来てるかどうかの確認くらいなら十分使えそうだね。
けど、中華アプリはちょっと抵抗があるな。

中古で買った車なのですが、購入時からドアのアウターハンドルの窪みのところにメッキの装飾が取り付けられているのですが、傷だらけなので取り外したいです。
これって両面テープだけで取り付けられてるのですかね？
引っ張って剥がしたら塗装も剥がれたりしないか心配です。

両面テープだけよ

塗装剥がすような強力なのはまず使われてないと思うけど、
それなりに固着してるだろうから塗装侵さないシール剥がしを滴らしながら
凧糸ゴシゴシで少しづつ行けば取れるかと

赤だけは気をつけといたほうがいい
クリアごと逝く

色で塗装の強さに違いなんてあるんだ？

同じ成分なら黒が一番塗膜は強いね
定着力はまた別のファクターだけど
樹脂は色の濃い方が結合力は強い
炭素系なんかは特に
タイヤがほぼ黒しかないのも同じ理由

だもんで赤だけは気をつけた方がいいって根拠は分からん
ミニの赤系が弱いって定説があるのかもしれんけど
ホンダは過去に黄色系でよくトラブルあったね
トヨタもホワイトパールが剥がれるとかあったな

277です。
色は深緑(ブリティッシュ・レーシング・グリーン)です。
カー用品店で買ったステッカー剥がしがあるので、それを使ってみます。
赤の話で思い出しましたが、日焼けとかも心配ですね。
もし新車時から取り付けられていたのであれば20年にもなるので。

赤は塗装弱いよ。紫外線吸収率高いもの。だから退色もしやすい。退色するということは下地が弱るというわけで、その上のクリアは当然剥げやすくなる。

白と黒ならどちらが強いんですか？

>>283
新車の人はそういうの付けないよ

俺のソーラーレッドは綺麗なままだ
メタリックで反射するからか

車庫保管で通勤などで屋外駐車しないなら色はそれほど気にしなくていいと思う

低ダストブレーキパットのおすすめありますか？

breni(ブレーニ)というメーカーのパッドは安価で低ダストだって聞きますね。
まだ使ったことないですが、次はこれにしようかと思ってます。

低ダストパッドで効きがいい奴ってありますかねぇ。
純正タッチが好みでATEとかTRWとかにいってしまう…。で、ホイールがまっくろに。

クランツのジガプラスってのが初期制動から効きが良いみたいだけど純正と比べてどうかまではわからないな。
俺が今使ってるのはクランツのジガ（ノーマル）で確かに初期制動は弱めだが、個人的にはむしろこれが好み。
だけど、全制動も少し弱いみたいだから万が一の緊急回避のことを考えると次はジガプラスにするかも。

低ダストで効きがいいって自分でアホな事言ってるの分からないのかなぁ

>>291
EBCのRED STUFF個人的にはオススメなんだけど
ホントにダスト少ない

効きは冷えてる時は普通のブレーキ並み
なんだけど峠とかで暖まると別物みたいにめっちゃ効く面白いパッドよ

ブレーキパッドの話題ついでに聞きたいのですが、ローターは定期的に換えたりしてますか？

>>294
>>292
トン。調べてみるー！


>>295
もちろんローターもかえてる。

>>295
定期的にというか摩耗具合を見て換えるでしょ。

>>295
ローター減ってきたら一番外側とパッドが当たる部分の段差が凄いことになる
変な傷や極端な減りが見られたら変えればいいんじゃね

295です。
パッドまだ残量あるけど最近少し効きが甘くなってきて換えようかな？と思ってました。やるならローターもと思ったんだけど、フロントにR56JCWのを入れてるから高くてどうしようかな？と思って質問しました。
今のところ振動とか違和感は感じられないのでパッドだけでも換えようかな？
ありがとうございます。

>>299
サーキットとか走ってる？普通はローターもパッドも残量さえあれば減っても効き変わらない。ありそうなのは熱による変質や変形。
サーキット走ってないなら、一度清掃してみては。

ローターは殆どの場合変えなくてだいじょぶよ
ジャダーが出てる、クラックが見える、10万km超えてる
とかならついでに一回換えとこか、くらいの感じ

うちのミニは買ったとき磨耗限度をはるかに超えてもうすぐ中のスリットが透けて見えそうまで減ってた
それでも異音も違和感も無くて普通には効いてたらんだから車って怖いですね

だから回ってるものを挟み込んで止めてるだけなんだからそんなもんだっての
スライドピンが固着やフルードのエア噛み、負圧の漏れなどがない限り制動力は変わらない

>>300
サーキットは以前は年に2,3回走ってたけど、ここ3年くらいは全然。
効きが甘くなってきたってのもプラセボかもね。
ありがとうございます。

ブレーキオイルとかタイヤやホイールでも劇的に変わった！みたいな自称評論家のレビュー多いけど公道160km/h以上で走ってんのかよといつも思う
制限速度+20km/h程度で走るならぶっちゃけなんでもいいｗ

>>305
タイヤやホイールは劇的変化はあるよ
タイヤ構造の違いにコンパウンドの性質、
回転マスの変化はそのくらい影響は大きい

フルードは装置が同じならフルードだけじゃまず変わらない
既にエア噛んでるとか問題が生じてない限りは

サイドミラーのミラーベースの交換をしているのですが、鏡を分離するのに躊躇しています。
爪で固定されているだけだと思いますが、爪や鏡が破損しないようにするコツってありますか？

なるべく力点を分散させる感じで引っ張る
コツはおもいきって引っ張る

>>307
内装剥がしとか持ってない？

物突っ込んでテコ利かす前提で話すけど、
「ぐおーっ」って力入れるんじゃ無く
「こんっ」と軽く叩くとすぐ外れるよ。

手を添えておいてね。
それかガムテープ貼っといて落とさないよに

レスありがとうございます。
じわじわやるのは逆にダメなのですね。
壊す前に教えていただいて助かります。

初めて外す時ちょっと硬いよね

まぁそうそう壊れないから一気にどぞ

リアカメラをリアハッチの内側窓枠の樹脂のところに両面テープで固定したいのですが、シリコンオフで脱脂をしてもすぐ剥がれてしまいます。
何かコツはありますか？
車種固有の話題でなくて恐縮ですが、お知恵を拝借したく。

痩せろポテチデブ！としか…

剥がせる透明ボンドとか思い切って小さなビスで固定するとか
どうせ中古で値段つく車じゃないし中古部品購入しておいて思い切り加工するのもアリだよね

>>312
車屋に頼んだけど、普通に枠の部分に貼ってるよ？
半年たった今もガッチリくっついて剥がれる気配はない。
まさか紙とかに使うペラペラの両面テープ使ってないよね？

ひょっとしてRのきつい部分に平らな物を貼り付けようとしてるとか？

３Ｍの二度と剥がれない超強力両面テープで貼るんだ。

312です。
みなさんありがとうございます。
両面テープはカメラに付属のものや手持ちのエーモン(物自体は3M)の超強力タイプを使いました。
ビス留めする前にダメ元で3M本家のダッシュボード用超強力を買ってきて使ってみたところ、とりあえずくっついたみたいです。
ちなみに取付面が微妙に曲面なので取付ステーも沿うように曲げてあります。
予備のトリムも調達したので、これでダメならビス留めします。

そろそろ暑くて作業が辛い時期になりましたね。
昨日今日とリヤカメラの取付の他に、張り替えたルーフトリムを戻していたのですが、汗だらだらで倒れそうでした。
https://imgur.com/a/LaDz90A

布の縁を折り返してあるのですが、厚みが増した分でピラーやサンルーフのトリムがキツくてなかなか嵌りませんでした。
この格闘でかなりの時間を要しましたので、貼り付け強度に問題が無ければ折り返さず縁に沿ってカットしたほうが良いかもしれませんね。

糊はコニシのZ-3を使ったのですが、かなりしっかりくっつくのでおすすめです。

脱脂が足りない、
押し付けた後2分ぐらいぐーーっと押し続ける
付けた直後に振動を与えない(可能なら一晩は置く)
良い両面テープを使う


これ守ってたらそうそうテープで付かない事無いと思うよ
付けたい所にシリコン系の保護剤でも染み込みまくってたのかな

ハンドル前のメーターの裏のネジを使って固定するスマホホルダーを取り付けたいのですが、メーターがタコとスピードの二連になっているタイプなので、おそらくそのままでは取り付けできないのかなと想像しています。
どなたか取り付け事例ございませんか？
我儘ですが、メーター側にタッピングするのは内部を破損する恐れがあるため避けたいです。
汎用のステーを加えて既存のネジ穴だけでなんとかならないかな、と考えています。

あれ？ ひょっとして製品存在するのですかね？
画像検索してたら出てきました。
https://imgur.com/a/El3McfH
リンク先が無くなってて詳細は不明ですが、写真からメーカー名がわかるので検索してみます。

自己解決しました。
CravenSpeedというメーカーのGemini Phone Mountという製品なら二連メーターモデルの車でも取付可能のようです。

https://www.cravenspeed.com/gemini-phone-mount-for-mini-cooper-r53-2002-2006/

https://www.cravenspeed.com/mini-gen1-gemini-smartphone-mount/

高いので迷いましたが注文しました。
無事取付できたらご報告いたします。
円安厳しいですね・・・。

俺はこのホルダーに、
https://m.ja.%61liexpress.com/item/1005003495088255.html
このヘッド付けてる
https://m.ja.%61liexpress.com/item/4000750750689.html
近づけると自動で開いて閉まるので装着簡単でqi充電までできる
合体はそのままネジ穴合うので簡単に付く
単眼メーターでもクロノメーターでも問題なく付くよ
製造時期でネジ間距離が変わるとかなら責任持てんが

>>321
そーゆーの調べたかったら、
ヤフオクとかみんカラ漁ったら写真見つかるからそれ参考にアタリ付けたらええんやで
みんカラならそのものズバリの回答もあるかも

323です。
スマホホルダーの情報ありがとうございます。
私の買ったものとステー形状が違うので、両方調達して好みの方を取り付けたいと思います。
ホルダー部分もタッチレスで良いですね。
私のスマホはMagSafe対応なので、磁力で取り付けられるようなものを探してみたいと思います。

magsafeじゃないけど昔ネオジム磁石のホルダーでスマホつけてたけど、
結構強力だったが結構落ちたよw

マグネットでの固定は不完全なのですね。
しっかり固定されて、かつ脱着も容易なものを物色してみます。

DA取付にあたり車速とバックの信号を取りたいのですが、どこから取る事が可能ですか？
できれば前席やダッシュボード付近で取れるとありがたいです。

>>328
ステー自作したりするとMagSafeすごく便利よ

垂直方向への保持力が足りないから、
下だけ支えてあげればOK

>>329
定番は助手席足元のトリムを外す事かな？
両方取れるよ
ケーブルの束のどの色だったかな

エンジンオイル何使ってる？
今まで4ctsのペール缶で入れてたけど空になるついでにコスパ良いのあれば教えてほしいな

ペール缶買うついでにペール缶スタンドも欲しいなと探してたけどコメリだけ価格設定おかしくてポチった
ちゃんとしたメーカーみたいだしアストロとかストレート・モノタロウ・アマゾンよりも圧倒的に安い謎
タイヤ無しタイプなら3000円以下
オススメの注ぎ口（ノズル）ありますかね？
コメリはたまに価格おかしいのがあって面白い

https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=2049178

オイルはこれにしてみようかなと思ったけどどうかな？安いし！
https://www.gulf-japan.com/products/pro_synthe/gulf_pro_synthe_5W40.html

仲間内で買ってるの？
それとも家族で数台維持してるとか？
酸化もするし水分も吸うし年一交換くらいの俺じゃ都度買いしかないわ

年5回交換くらいかな

車速とリバース信号について質問した329です。
331さん情報ありがとうございます。

配線の色をネットで調べましたので情報として残しておきます。
車速が黄色に緑色、リバースが青色に黄色の線とのことです。
(私自身はまだ作業前なので確認が取れていませんが。)

作業にあたってロワーサイドトリムパネルを外す事になりますが、RealOEM見る限り、ヒューズボックスそばの樹脂リベット以外はクリップ留めみたいなので、パワーで外すのみですかね。

>>338
基本はクリップだけど、シートベルトの下部ボルト（T50だったか）もはずさなければいけなかったような。
あと、車速は右サイドにあることもあるので注意してください。うちのコンバチは右にありました。バックは左にあった…。

338です。
339さん、シートベルトの件ありがとうございます。
運転席側を外す際、ボンネットオープナーってどう対処されたのですか？

ちなみに余談ですが、ウチのは2003年10月以前の車体なので、シートベルト下部はボルト留めでなく、パイプにベルトの端が通してある不思議な取り付け方をされてます。
パイプの長さのぶんベルトが前後に動く感じです。
ベルトの装着感とリアシートへの搭乗性を考慮した感じでしょうかね。
まぁすぐに廃止されてるので期待された効果が無かったのかもですが。
https://www.realoem.com/bmw/ja/showparts?id=RE32-EUR-09-2002-R53-Mini-Cooper_S&diagId=72_0520

>>340
あー､そうなんですね。不勉強で失礼しました…。コンバチって後期仕様に準じるので前期はあんまりわかってなかったです…。
運転席側のサイドトリムパネルは後方を先にはずしてそちらを上側に持ち上げるとうまくボンネットオープナーから抜けた気がします。
でも前期のR50/R53なら車速パルスは助手席側にありそう。さきにそっちを開けてどうにも見つからなかったら運転席ってかんじでどうぞ。

前期後期で分けられがちだけど前期のなかでも前々期と前期で微妙に違う部品あるよね

340です。
341さん、情報ありがとうございます。
前期かつハッチだと助手席側が濃厚との事、承知いたしました。
ネットで調べたところ、カブリオレで助手席側に目当ての配線が無くて運転席側で見つけた、なんて作業ブログがありましたので、この辺は年式やモデルで分かれていそうなのは感じてました。

＞342さん
ドアブレーキなんかも変なタイミングで部品変わってますよね。
2003年5月以前は無塗装の金属色な細いドアブレーキが使われてます。
それ以降は黒く塗装された太いドアブレーキですよね。
あと、初期型は球切れ警告が無くてLED化のハードルが低いらいしです。
実感した事が無いので聞き齧りですが。

http://www5d.biglobe.ne.jp/~t_heaven/Audio/mini_02_09.pdf

エンブレムがフロント、リアともはげちゃってるんだけど、R53のフロントに合う小さなステッカーないかな？リアはあるんだけど。

>>345
自分もそれです。
リアのステッカーはどちらで入手されましたか？

>>346
リアはエックスフォルムとかで扱ってるね。

ありがとうございます。
ステッカーでも、結構値段しますね。

私もフロントエンブレムのリペアステッカーを探したのですが見つからず、結局エンブレムごと交換しました。
確かeBayで$35くらいでした。
為替レートの関係で当時は割安感ありました。

テールランプが曇ってきたので交換を考え、ディーラーさんに在庫確認したところ、ついに前期用の純正が本国含め在庫なしとの事でした。
市場に残っているものを手に入れるしかない状況です。
そこで質問なのですが、TYCなどのOEM品は純正同等と考えて問題ありませんか？
以前、クリアサイドマーカーの純正形状ノンブランド品に交換した時は、1年くらいで黄ばんでしまって再度交換する事になったので、同じ状況は避けたいです。
ttp://www.trade-dsn.com/tdstore/nmini/exterior02.html


もう1点、グローブボックスの電球交換はグローブボックスを外すしかありませんかね？
暑いので横着したいのですが・・・。(汗)

交換が最良だし今後の為に入手しておいてよいと思うけどとりあえずなら磨いてみればいいんじゃない？
1万円前後のポリッシャーとコンパウンドでやってるけど磨くだけなら片側5分かからずピカピカだよ
養生やら準備片付けに時間かかるけど

第一世代のテール曇りって中側やろ

350です。
仰る通り、曇りは内側です。
外側をヘッドライトリペアやプラスチッククリーナーで処理してみましたが、艶は出ても曇りは解消されませんでした。
ウエスを突っ込んだり殻割りすると反射板の表面？が剥げたりして別の意味で悪化するそうなので、内側を処理するのは厳しそうです。

自分のR53前期もヘッドライトとテールライト共に内側が曇ってます。
購入前は買ったら磨こうと思ってましたが、磨いても全くキレイになりませんでした。
だからこの個体は安かったんだろうなぁ...

ハーネスに互換性無いのかな？
後期のに替えてはと思いますが

https://www.ecstuning.com/b-genuine-mini-parts/tail-light-w-bulbs-set/63217166959kt/

これ前期じゃないかな？
BMW純正ですが

>>356
後期だね
前期のバックランプはバンパー内、リアフォグはテールライト内
後期のバックランプはテールライト内、リアフォグはバンパー内
ヤフオクで見ていても程度のいいテールライトは後期ばっかりだから
配線を後期テールライト仕様に入れ替えるのがいいかもね
https://minkara.carview.co.jp/userid/159286/car/97311/131405/note.aspx

予算あるならユニオンジャックテールライトもいいね

>>358
品質がいまいちだという話もあるからちょっと気になる。

中華製だから当たり外れはあるね
シリコンガスケット塗りたくって湿気対策しとけば大丈夫

テールランプの質問をした者です。
あれから色々物色しましたが、純正品は助手席側が僅かに2点だけ見つけられたのみです。
運転席側は見つけられませんでした。
後期のものはまだ入手可能のようです。
ノーマル風が好みの個人的順位としては、
1. 前期純正
2. 前期OEM
3. 後期純正
4. アフター品(ユニオンジャック、LED、スモーク、等)
という感じなので、まずは前期OEM品を検討してみます。
TYC製は入手し易そうです。
あとはこれが純正程度にはクリア層が保ってくれればいいのですが。

後期テールランプ早めに買っておいた方が良いかな？
ごく小さなヒビみたいなのがあるんだよな。

後期はまだ充分に流通量があるように見えますね。
ですが、れほど高くない部品なので確保しとくのも良いかも知れません。

自分も一応中古で購入して元々ついてたライトユニットを殻割りして磨いたらピカピカになったけど戻す時に抑えすぎてヒビが入ってしまった
殻割り復旧でコーキングやボンドを厚塗りしすぎてはみ出すと取付時にキツキツになって入りにくくなる
しょうがないのでアクリル接着剤でくっつけてスモークフィルム貼ってみたけどまぁそれなりに良くなった
ちなみに殻割りしなくても強力磁石いれて磨く方法（ググるとでてくる）でもそれなりに綺麗になるけど銀色の反射板は薄い塗装なので経年劣化でボロボロになっていることもあり強い衝撃や触れると剥がれてしまう。
完全に剥がすと黒い樹脂の下地になるのでブラック化したみたいにはなる
もう一度汚いの購入して綺麗に仕上げてみようかな

>>364
圧倒的俺得情報ありがとうございます!
失敗してもいいように台湾ライト買う決心がつきました。

すまん、テールライトは二重底みたいになってるから磁石洗浄は無理だった　ヘッドライトはいけるけど
良くないと思うけど内窓クリーナーみたいなエタノール系洗浄液を入れてバシャバシャしたと思う、で結局から割りしたんだったかな
曖昧ですまそ

S/Cのスプリングへたってくるとどんな症状起きますか？
アクセル開度一定(全開ではない)で加速してると軽く(一瞬)加速が抜ける感じがして。なんだろうなぁ？と思っています。

クラッチの滑りとかスロットルバルブが汚いとか点火プラグが不調とかそういうのはなしで？

>>368
プラグは怪しいかも？

吸気が軽く漏れてるとかイグニッションコイルとかいろいろだよね
エンジン降ろす以外はある程度交換必須になってくる

2代目の運転席側移植出来るって本当？

※「運転席側」というキーワードが被ってますが371さんとは異なる話です。

ドアミラーって運転席側がよく壊れるんですかね。
入手できないわけじゃないですけど、割高なのしか無いですね。
助手席側のOEM品が¥18,000とかで売られていますが、運転席側は最安でも¥27,000とかて、3万円台、4万円台も普通という状況のようです。
春先はどちらも¥15,000くらいで売られてたので、流通量が減ったのか、あるいは円安の影響か・・・。

ところで、ドアミラースイッチを助手席側にしておくと、バックの時にミラーが自動で下向きになるというのをネットで見たのですが、年式や仕様に依るのですかね？
私のは動作していないようなので。

>>372
下向きになるってのは聞いたけど興味ないのでよく分からない
ミラーは基本的にモーターから受けるギア（古い言い方だとミニ四駆のギアみたいな）が摩耗してミラーが格納できなくなるのでDIYできる器用な人なら数百円で治ります
MINIはそういうの多いので壊れた中古を治して転売も小遣い稼ぎにはなるかもしれませんが
ミラーを畳まなくて良いような生活環境なら畳まなくてもいいのかなとも　思わなくもないけど難しいね

ミラーのギアはググると画像ででてくると思うので参考に
MINIは人気車種だから修理情報も多いし部品も多いしこれだけ情報がなければ自分はとても維持できていない　感謝

外気温38℃のなか街乗りしてたら加給したときのSCの音が大きくなり、パワー感が普段より落ちました。
涼しくなってから改めて乗ると普段どおりに戻ったのですが、これはインタークーラーで冷却しきれなかったってことなのでしょうか。

>>372
悪くなるのはモーターかギアなので賭けになりますが助手席側のユニットから移設するってものありえるのかな？自分は思いつきなので責任は持てません
3万円は高いかなと思います

>>375
サーキット走ってるわけでもあるまいし体感できるほど体積に変化はないでしょ

>>377
となると残念ながらSCの不具合が進行してるのかな

372です。
ミラーは一度リペアキット買って直したのですが、キットの作りが雑で、削ったりかなり手直ししたのですがうまくギアが噛み合わず、動かない事がしばしば。
キットはアリエクで調達したのですが、個体差大きくて賭けになりますね。

ちなみにうちのは水平の長いギアが摩耗でダメになってました。
ギア単体だけ替えたり元の純正とギアを組み合わせたり色々しましたが徒労でした。
今回は見た目のリフレッシュも兼ねてベースごと交換予定です。
ワコーズスーパーハードでも誤魔化しきれなくなってきたので。

>>378
正直質問の仕方がアレだからエスパーでもない限り分からん
プラグは確認済みなのかIGコイルは確認済みなのかとか怪しいところを確認したのかも分からない

スーチャーのスプリングへたると基本は全抜けでパワー感無くなるかもしれないしダイアフラムの劣化とかも可能性としてはあると思う

ここで聞いても絶対解決しない

>>375
2500-3000回転くらいで「かくっ」と
一瞬パワー抜けた気がする感じかな？

色々可能性はあるんだけど
・ベルト滑った
・冬季に給油した冬用ガソリンを夏に使う
・センサーのオイル汚れ
・エア漏れ
・(チューンしてる場合)ヒートソークorインタークーラー容量不足


たまたま一度なったくらいなら、あまり気にせずしばらく乗ってれば良いと思う
急に壊れたりは多分しないから

スーチャのバイパスバルブは冷えてる時に手で掴んでみれば
スプリング生きてるかはすぐ確認できるよ
弾性が感じられるから
スプリング折れてるとふにゃふにゃで位置が安定しない

>>380
そりゃ、最終的に解決するには実際に作業するしかないからね。
最初からピンポイントで解決策を答えられる質問が出来るとしたら、多分解決策もわかってるw

結果は誰も保証できんよね
そこまでの過程を良くする手伝いが出来るだけで

375です。
外気温が高すぎたから調子が悪かったとたかをくくり、確認の意味で質問してみました。
どうやら違うような...
2004年式前期のMTで距離は97000kmほどです。

>>381
一瞬というより、全体的にパワー感が薄いという感触でした。

>>382
素人なので、どの部品かピンも来てませんが、画像検索して探ってみようと思います。

>>367
自分の場合だけど、プラグコードの劣化でリークを起こしてた
ディーラーで診断してもらったら？
すぐ原因が判明して、数千円のコード交換で症状が治った

低回転で乗り辛いのはコードやコイルまわりなのかなあ…
回転の落ちが悪かったり急に落ちたりシフトチェンジに気を使いますわ

>>385
全体的にパワーは落ちると思うよ。うちのも40度とかになるとほんとに加速しない。

>>386
確かに瞬間的な加速抜けだからプラグコードもあるかも。
去年の春に新品に変えたんだけどなぁ。ディーラーで1.2万くらいした。
まぁコイルも含めて点火系は弱いというか劣化しやすいよね。

>>388
単純に外気温高すぎたのが原因ですかね。
踏んでも加速しない感がありました。

>>390
朝方とか夜に正常なら様子見でいいんじゃない？トルク落ちすぎて瞬発力なくてフラストレーション。

AliExpressで売っているパワステポンプって品質大丈夫ですかね？
OEM品の市場価格の半額くらいで売ってるので。

現状、重ステになったりとかは無いのですが、飼い猫の主張か強くて駐車時に周りの目が気になります。(^^;

https://www.ecstuning.com/b-zf-parts/electric-power-steering-pump-new/324167784251~zf/

日本でも普通にZF製の純正OEMが6-7万で買えてたんだけどなぁ
世界的にバックオーダーみたいだ

BOSCH/zfのパワステポンプは3年くらい前に生産終了していて流通品のみってどこかで見た事があるのですが、どうなんですかね。
逆に純正は生産終了扱いになってないのが不思議です。
もう純正ではBOSCHやzfのを使ってないって事なんですかね。

色々な考えがあるので悩みますよね。
・純正だって壊れまくってるんだから社外で充分！
・いや、後継型番のヤツなら対策済みだから純正にするべき！
とか。

パワステポンプってそんなに壊れるか？
新車で買って15年約15万キロで一回も壊れてないんだが？

回数ではなく壊れた車両の割合ではないですかね。
修理工場とかの作業ブログでもR50系では定番みたいな書かれ方をされる箇所なので。

>>396
なるほど、ごもっとも。

パワステポンプの冷却ファンが下から覗くと見える位置にある
だもんで、石とか砂とか泥に常時晒されてる
何らかの原因で止まるとポンプがオーバーヒートして死ぬ
他にもすえ切りとかで負荷掛けるとオイル漏れたり加熱したり
ポンプが死ぬ条件は整い過ぎてて、どの個体もいつ壊れてもおかしくない
設計段階の欠陥仕様
トラブルない人はそれは普通ではなくて、自分は運がいいなあと思ってるくらいでちょうどいい
キックバックがいい感じな優秀な油圧式パワステだとは思うけどね
壊れなければw
2代目以降は電動化されててつまらん

>>395
自分は23万kmで壊れたよ
こんだけもったら今更文句も無いね

バラしたらブラシがほぼ無くなっててカーボンダストが凄かった
掃除してブラシ変えるだけでまだまだ使えそうなので
手元に残しておいたよ
今のが46万kmで壊れたらDIYリビルドしたのに替えてみる予定