ティーダ＆ティーダラティオ Part8

残念ながら廃番となりはや9年。まだまだ乗る方も既に乗り替えた方も、ティーダについて語りあいましょう。

このスレで扱う主な車
C11 ティーダ1500
NC11 ティーダ1500 4WD
JC11 ティーダ1800

SC11 ラティオ1500
SNC11 ラティオ1500 4WD
SZC11 ラティオ1600 (ラティオ教習車)
SJC11 ラティオ1800

前スレ
【C11】ティーダ＆ティーダラティオ Part84
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1620693535

悪化して他の部品まで壊れる前にディーラー行け

エアコンの温度設定ではなく風量設定が燃費に大きな影響を与えるという検証を前期型ティーダでやってる
https://youtu.be/dtsBH9LbOvM

風量1はきついけど、2か3固定ならやっていけそう

ブロアは電装品の中で一番の電気食いだからな
風量マックスなんて200w以上食うだろう
夏場のロードサービスの救援件数でバッテリ上がりが多いのはブロアのせい

僅かな燃費稼ぐのに暑い思いはしたくないな

ティーダは風量最大にすると持病のブロアレジスターが溶けて逝ってしまうから・・・

>>155
仕様書を見てびっくりしたけど
ブロアが意外と電力を食うよね。

>>157
12Vであの大電流を流せば
接点にかかる負担が大きいよ。特に劣化してくると

>>152
多分、電子制御式スロットルバルブのエラーでセーフモード

>>159
ありがと！
部品代高いヤツですね。
設定とかめんどくさいけど清掃してみます。

素直にディーラーに行ってエラーコードを確認するのが良いと思う
エラー要因が判明したらスロットル清掃すればいい

>>161
下手にイジらない方がいいですね、わかりました。

暑さなのか劣化なのか分からんけどフロントグリルのメッキの部分が浮いて割れてたわ
長く乗ってるとこういうとこも壊れてくんだとちょっと驚き

>>154
あの気温で実験して貴重なデータを取ってくれたことに
個人的には感謝したい。

欲を言えば風量AUTOも実験してくれると自分の走り方の参考になるから
やって欲しかった
下道は23-24度の風量AUTO、高速では25度のAUTOでやってる

結局VEURO VE304にしたけど、100kmのまだ皮むきした程度の初期フィーリングはネットで言われている通りだね

ADVAN db V552Aと比べて静粛性が素晴らしくて、40km以下でのノイズの無さが別次元クラス
これが吸音スポンジの効果かと思う、低周波ノイズしか残らないから信号止まる時とか30km以下では無音に感じる

ハンドリングに関しては5万km走った交換直前のADVAN dbの方が良くて、さすがADVANブランドと言う所
VEUROは比べると腰砕け感があるけど、気持ち早めの丁寧なハンドリングを心がければ曲がれないという事はないのですぐ慣れると思う

燃費性能については、ADVAN dbより走り出しが気持ち軽かったり空走距離が長いので
VEUROの方が良さそうだけど、ADVAN dbは4シーズン5万km走ってゴム劣化してると思うので新品時点ではほぼ一緒かも

厳密にはこのスレではないと思うのですが該当スレがないので聞かせてください。
N17ラティオを中古で買って乗っていますがドアスイッチのカバーが劣化してるので買いたいのですが表面に書いてある番号では特に情報が出ず、「日産　ドアスイッチ」等で検索しても同形状のものがみつからずです。

https://i.imgur.com/ACGvKYw.jpg
https://i.imgur.com/nGCSKBX.jpg
https://i.imgur.com/GnlJBSc.jpg
部品の型番(ラバー部分だけでもスイッチと一体でも)わかる方いたら教えていただけないでしょうか。

>>167
ディーラーに行くのが一番確実では？

14年10月迄 25360-KA60A
それ以降25360-1HA0B
違っても知らん

何も現行車種と共通なんで部品は出ると思うよ

>>168
ありがとうございます。
出来ればネットで注文出来るとありがたいなと思っています。
>>169
ありがとうございます。
それ以降の方が該当するようです。
助かります。

そして発注ミスへ

日産ティーダあるある。元日産ディーラー整備士の見解
https://youtu.be/5lWJsnkUfNc


ブロアモーターレジスタのコネクタ溶けが堂々の1位

>>173
自分の車でファンレジスタのコネクタが熔けた時にヤフオクで探して自分で交換したよ
多少高くても写真でコネクタ部の状態が判別出来て、車両側のコネクタが付いているのを買うのがオススメ

ブロアファンモータもセットで交換しないと根本的な解決にならないみたいだけど、面倒だからレジスタのみ交換した

俺はレジスタ本体とブロアファンとレジスタハーネスの3点セットで交換した
ディーラーで5万円はしなかった記憶

ダッシュボードだけ外せばいいの？

コネクタが溶けてるかチェックするだけなら、助手席の足元にあるから簡単に見れるよ
ただコネクタが異常に硬いからエーモンのカプラー外しは買っておいた方が良い

おと確か後期型から対策部品になって溶けなくなったんじゃなかったっけ?

後期型だけど溶けて交換したよ
レジスターだけしか変えなかったコネクターもちょい溶けだったけどそのままだわ

>>178
>>179と同じく後期型だけど見事に熔けたよ

>駐車中、デフロスターから白煙が発生しダッシュパネル内側から延焼して、
>助手席の右側下部付近を溶損した。

>走行中、エアコンが突然切れ、そのまま走行していたところ
>ナビ付近から発煙し、助手席足元から出火して車室内前部を焼損した。
>その前日にエアコンが効かなくなり車室内に焦げ臭いにおいがしていた。

火災も発生しているし
さすがにリコールしたほうがいいと思う。

他車種も同じ部品使ってるの多いけどこの車種以外出てないんかな？
放熱が厳しい？

>>182
ノート、マーチも同じ部品を使っているとして、車内が広い分、フルパワーで動作する時間が長くなってしまうからと予想

ttp://ishimaru-dgs.co.jp/?p=29366
ノートでも出ているよ。

ttp://www.5678.co.jp/?p=24732
マーチも出ているけど、ネット検索での件数は少ないね。

>>182
経年劣化(ブロアモーターの軸にゴミやホコリが咬み込んでとか)等で回転が重くなる
↓
消費電力が増える
↓
レジスタのコネクタが熱を持って溶ける

って事らしい
どうもレジスタのコネクタの熱容量を設計でミスったんじゃないの？という事らしいよ
聞いた話なのでソースは出せない

目的の回転数にするために消費電力を上げたりはしないでしょ
回転が重くなったら風量が弱くなるだけ

最大風量で回し続けているだけでオーバーヒート
あなたの言うとおり設計ミスだわ

猛暑が想定外だったとかかなぁ
設計古いしね

自衛策としては、風量オートで最大風量で動かし続けないように、自分で適宜絞ってやるくらいかな

>>189
そうしてたらコンプレッサーが死んだこともあったなぁ

それをやったからってのは関係無いんじゃないかなぁ
俺は普通にオート入れっぱだったけどコンプレッサー死んだわ

プラスチックに基盤が直付けされてるのが原因とかなかったっけ？

基板な

車検でVベルト交換勧められてるが、亀裂はなく経年のためとのこと。
前回の交換後、6年6万kmなんだけど、やったほうが良いのか？
費用は12,000円

まだまだ乗るつもりならやった方がいい
今年中に乗り換えなら無理に変えなくても

>>195
ありがとう
H17年車でたぶん今回車検で最後かなぁと
なのであと2年
他にはプレーキパッドが残3.5なので交換推奨だけど、泣き始めてから単独交換でも良いとも言われてる

整備修理は街の工場に出してるの？

>>197
そうです
引っ越し（東京→北海道）したので地元日産とは付き合いなく、仕事関係の紹介の整備工場です。
前回の車検からのお付き合いですが、その時に日産で見積もりとったら35万とかのアホみたいな金額、
その整備工場では11万でした。
ちなみに日産の見積もり見せたら、吹き出して笑ってたな。
今時珍しい位の過剰整備も良いとこだと。

>今時珍しい位の過剰整備も良いとこだと。

予防交換なのかもしれないが
あまりに酷い内容だと一般人相手でも信用度を失うよね・・・

それは代替えへの誘導かと。

その場合は別の意図で不要な整備を見積もりに入れたわけだから
ただの予防交換より、さらに悪質だよ。

個人的には、営業と整備が結託してそういことをやっているディーラーで
車を買い替えたいとは思わないな・・・

今後の整備でも同様のことをやるだろうし
本当は不要なものでも必要と称して見積もりに入れてくだろうしね。

>>196
2年で今亀裂、滑りが無いなら持ちそうな気もするけど俺なら変えるかな
切れたら車終わるし

>>194
ティーダの補機ベルトは調整が難しく、鳴きやすい。

で、整備時に始動時の鳴きをなくそうと強く張られてしまうと
補機類のベアリングが駄目になることがあるから
ベルトの耐久性は問題なくても、早めに交換したほうが
結果的に安くつくかもしれない。

自分は早めにベルト交換していたけど
結局、補機から異音が出て交換する羽目になった。

https://minkara.carview.co.jp/userid/173921/car/65888/1542931/note.aspx
あと、アイドラープーリーが対策品になっているかどうかとかも絡んでくると思う。
自分のは初期型で、対策品前の奴だったのが原因かもしれないが。

https://masutaka.co.jp/japan/nissan/51024/
>今回のＨＲ１５エンジンではベルトを新しいものに変えても
>キュルキュル音が出ることがありその為の対策で仕様変更になっています。

>>204
見た目ヒビとかなくても、経年考えたら交換したほうが良いかな？

ttp://blog-imgs-112.fc2.com/3/1/0/31033888/1111.jpeg
ttps://www.team-mho.com/belt-sozai/
今のVリブドベルトはEPDMゴムで、ヒビが入りにくく
摩耗してくると山がとんがってくるらしい。

自分なら交換する。
下手に強く張られてしまうと
補機類のベアリングが駄目になり、高くつくから。

https://ameblo.jp/haruka0219maxi/entry-12682878384.html
ワーストケースとして
補機のベアリングが壊れてロックしてしまい
ベルトが破断し、走行不能になる。

ベアリングが完全に壊れる前に異音が普通はするだろうけどね。

>>208
ありがとう
前回の交換から6年6万キロ走ってるから、残り2年とは言え交換しようと思います
北海道に住んでいるんで、冬場に万が一になるとマジで命関わるからな～

皆さんありがとうございました。車検でベルト変えることにしました。ベルト11,000円、外してみてプーリー？劣化してたらそれも加わると言われています。プーリー10,000円ちょい。
あと、ホーンが鳴ったりならなかったりなので、スパイラルケーブルを中古部品で交換します。部品10,000円工賃10,000円と言われてます。

今118,000kmですが、他に交換した方が良いものはありますか？
ちなみに、プラグは前回交換、LLCは前々回交換推奨してます。
オイルとエレメント、ブレーキオイルは毎回交換してます。

ベルトの費用は工賃込みでした

ダンパー(ショックアブソーバー)の交換はしたことある?
10万km無交換なら、相当抜けてるから交換したら振動吸収が良くなって感動するよ

あとは15万kmくらいになったらエンジンマウントも交換すると良いと思う

>>214
ありがとうございます
ただ、今回車検が最後だと思うので‥
おそらく後2年で20,000〜25,000位走るかな？と思ってます

ダンパーはオイル漏れ無いなら変えなくてええやろ
次の車検までやしね
次の車かなり早めに注文入れとかないと何ヶ月も手に入らないよ

次で乗り換えるつもりなら、まだベルト鳴きもしてないしVベルト交換しないで良かったやろ・・・.

http://31033888.blog.えふしー2.com/blog-entry-32.html
>このタイプのエンジンは、オートテンショナと呼ばれる
>自動で張りを調整してくれる機構が付いていることが多いです。
>しかし、このＨＲ１５は手動調整なので張り具合を管理する必要があります。
>ここまでは決して珍しくはないのですが、その調整具合がすごくシビア。
>少しでも緩いとベルト鳴きするため、かなりパンパンに張ってあることが多い。

>また、張ればいいって問題ではなく、強く張りすぎると発電機などの軸に負荷が掛かりすぎてしまいます。
>通常、テンショナーゲージを用いベルトの張り具合を見るのですが、
>日産は超音波式ゲージが必要となり、なかなか用意できません。
>ですから、ほとんど感覚で張っているのが現状です。
>それでも、始動時のみ「キュン」と鳴ってしまいます。

Vベルトですが昨日から整備に入って詳細見てもらったら、
まだ減りも多くはないし鳴りもぜんぜんないので、今回は見送っても良いのでは？と提案ありました
鳴き始めたらその時に整備交換検討するとしました

25万kmでサスペンションメンバーとロアアームのブッシュが切れてるというので約11万で交換した
民間の整備工場に行けばもっと安くなった気もするけど、まあ後悔はしてない
https://i.imgur.com/B3SSkeW.jpg

メンバーとかロアアームとか丸ごと交換してるのは、ブッシュは取り外せない一体式だからなのかな?
交換後はゴムが新しくなってしなやかな動きになった感じです

ttps://ameblo.jp/garage-ku-ma/entry-12742805196.html
社外品なら可能らしい

>>221
社外品使えばほぼ工賃だけで5万円くらいで終わりそうですねぇ
ディーラーだから純正部品しか出さないですもんねえ

敢えて、社外パーツを持ちこんで、交換させるという方法もある。

作業してくれない所も多いよ

>>223
社外パーツはDはほとんど不可だろうて

エアコンかけた気に吹き出し口からウイーンって音聞こえる、ファンが強めだと。
エンジンの回転数に合わせて音も上下する。
社外のエアコンの音、ベルトの音？みたいなのまあまあ賑やか、窓あけると

ベルトにラバープロテクタントふったが変わらず。
店にもっていったタイミングに音が鳴らずに判定できず。

大丈夫ならそのままでいいけどなんの音なんだろう、、

2004年製のティーダを5年落ちの中古を60万で購入。
今年の10月末に車検がくるので乗り換える事を決めました。
約17万キロ走って、センサーの劣化以外での故障は特になくいい車でした。

今年の10月までは感謝しながら乗りたいと思います

何に乗り換える予定なんだね？ノートかね？

1000円引アプリクーポンと500円引誕生日クーポンあったから近所のジェームスで1年7か月ぶりにオイルとエレメント交換
しに行ったら円安インフレで随分値上げされていた騙されたオートバックスにすればよかった

>>228
そうです。

最初は旧型ヴェゼルの中古も考えてたのですが、新車を買ったことがなかったのでオーラにしました。

人生初の新車になるので、ずっとワクワクしてます

25万キロだから30万キロになったらオルタネーター交換しようと情報収集中

http://www.nissan-buhin-ibaraki.jp/goods-application/rebuild/rebuild-dynamo/rebuild-dynamo-nissan.pdf
ここを参考にすると

23100-ED000 12V/140A 日立・・・前期型
23100-ED00B 12V/140A 日立・・・後期型

23100-ED300 12V/140A 日立・・・前期型4WD(4AT)
23100-ED30B 12V/140A 日立・・・後期型4WD(4AT)

但しコストダウンとして15S(4AT)は2005/12月生産から、後期型CVT2010/8月生産から)
23100-ED01A 12V/110A(三菱電機)に変更になってる

4WD車でオルタネーターの品番が違うのは寒冷地仕様なんだと思うけど
容量は変わらない

信越電装(長野)　2年4万km
ジャパンリビルト(大阪)　2年2万km
アーネスト(RAP 埼玉)　2年4万km
ARD(千葉)　1年1万km

ニッサングリーンパーツ　2年4万km　信越電装？
ボッシュ　3年6万km　信越電装？
monotaro　2年2万km　ジャパンリビルド？
NCC部品商会、adoparts、部品堂　2年4万km　石友商会扱いのジャパンリビルト？

返却不要の激安品は海外製のことが多く、ハイリスク

23100-ED000と23100-ED00Bは日立製で互換性あり
日立と三菱(23100-ED01A)の互換性は不明。コネクタ形状や端子配列は同一に見える。

あと、プラグを2回目交換する際に
イグニションコイルも同時交換したほうがいい。

日立(旧阪神)　U13N04-COIL
NGK　U5280　NGKは日立のOEMらしい。パッキンが赤い

純正
22448-ED000 (阪神 AIC-2408N)
22448-JA00C (阪神 AIC-2408N)　
22448-1KT0A (阪神 XIC-AB06N)

バックソナーって後付けできる？

純正品はディーラーが取り付けているので、部品さえ入手できれば可能。
社外品なら後付け前提なので可能。

>インジケーターおよびバックソナーセンサーは単体では機能しません。
>必ずコーナーセンサーとセットで装着してください。

純正品の場合、コーナーセンサーとセットでないと機能しないので
それなりに費用がかかる。

あと、バックソナーがなくても、リアのコーナーセンサーが反応する条件が殆どだから
バックソナーは追加しなくてもあまり問題ないと思う。
(センターのみに障害物がある場合は問題になる)

ティーダに2台10年乗ってて昨日初めて気づいた。CVTのシフトポジションランプ（レバーの横のランプ）はめちゃくちゃ熱い。

>>237
単なる電球だからね。

ルームランプ、マップランプの電球って汎用部品なんかな
専用品だったら今のうちに1個か2個買っておかないと入手できなくなるんかな

>>239
汎用品だよ

>>239
あルームランプね

https://youtu.be/pG-CvGlwr58?t=76
DQNがティーダを乗りこなした結果…

なればDQN人気になるのは当然
走行距離は5万キロ未満w

ホンダは昔から鉄の質が悪い
おぎやはぎがゲストへのフリがワンパターンで下手なのと話を広げられないからつまらない

いつのまにかドアミラーの向き調整ができなくなってしまった
ドアミラー閉じるのは動く
半年から1年くらい前はできてたけど、めったにやらんから具体的にいつかは覚えてないや
左右両方とも動かなくなってるからヒューズが飛んだってのもあり得るかな?

スピードメーターのバックライトが逝ってメーターASSY交換で８万の見積もらって
いい機会だから他に乗り換えた
検索すれば簡単に出てくるところを見るとこれも持病的なものなんだろうと

中古メーターに変えたら5千円以下だったのに

ライトの豆電球切れただけなのにASSY交換って酷くね？

検索したらまさにティーダを例として出てきたわ
4万程度らしいぞ
https://www.diylabo.jp/column/column-1167.html

こっちが具体的な作業だった
https://www.diylabo.jp/column/column-1168.html

ここ１,２年で切れる車増えたね
丁度LEDの寿命なのかね

ヤフオクならメーター2000円とか3000円で買える
自分で変えたら車売る時走行距離不明車になるけどそもそも大した値段付かないから気にせず変えるのもアリ