ティーダ＆ティーダラティオ Part8

残念ながら廃番となりはや9年。まだまだ乗る方も既に乗り替えた方も、ティーダについて語りあいましょう。

このスレで扱う主な車
C11 ティーダ1500
NC11 ティーダ1500 4WD
JC11 ティーダ1800

SC11 ラティオ1500
SNC11 ラティオ1500 4WD
SZC11 ラティオ1600 (ラティオ教習車)
SJC11 ラティオ1800

前スレ
【C11】ティーダ＆ティーダラティオ Part84
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1620693535

>>1
スレ立て早すぎだしスレ番一桁目入ってないし、流石に何かのミスでスレ立てしちゃったんですよね?

懐かしいなこのコピペ
プラがベタベタしてくるのが許せない

　このニュースは、日本でよりも中国での方が話題になった。それは、「ついに世界のトヨタがBYDに合弁会社設立を求めてきた」という文脈だった。「BYDはトヨタの何を欲しているのか？」という中国紙記者の質問に、匿名のBYD関係者はこう答えていた。
芸能人なんて出さなくていいよ

結構こまめにメンテナンスしたりしてるんですか！？
あくまで車はサブキャラ

あれ前スレ無くなったね

前期型ホワイトパールなんだけど半年前に脱輪でフロントバンパー凹ました時は新品の塗装済みバンパーがあったけど
今回は電柱にリアバンパーぶつけて凹ましてしまって、新品塗装済みバンパーは無くてリサイクル部品にしました

Desirableの3層活性炭フィルター、右側プラスチックの高さがフルで固めだったけど
上手く曲げればグローブボックス外さずにフィルター装着できました
安いけど作りはしっかりしていてフィルター分厚いし、ちゃんと蓋部分にスポンジ付いてて好感持てました
https://www.尼zon.co.jp/dp/B07T46MBPC/

>>8
フィルターの白枠が厚く
内側上部分は欠けているから
そこが隙間になってしまうのが気になるのよね。

それって他のメーカーも同じやんけ??
国産はあまり相手にされない。

>>10
外枠に直接接着しているやつだと
隙間が少ない。

https://www.甘zon.co.jp/dp/B01FVDDTZS
純正品の構造を見ればわかるが
蓋側のプラスティック枠にフィルターが直接接着されている。

何で自分に自分でレスしてんだろ

仮に枠部分のスポンジ?が風通し良くても目詰まりしてすぐにフィルター部分をちゃんと通るようになると思うよ
社外品のフィルターばかり使ってるけど交換時はちゃんとフィルター全面が汚れてるから、ちゃんと機能してると分かる

ショップオリジナルのエアークリーナーエレメント
多分取り扱い終了するため半額送料無料でセールしてる
元は普通の値段の品なんで作りはしっかりしてた
https://store.shopping.yahoo.co.jp/star-parts2/pb-af-n0637.html

ちなみにネット通販で次点で安かったのは
https://item.rakuten.co.jp/ap-murase/ay120ns0125/

エレメント類も社外品がそろそろ製造終了で手に入りにくくなってくるのかな

>>14
https://imgur.com/a/wO3HsuB
赤い部分が隙間になってしまうということ。

>>16
画像左側の蓋部分(取り出し用のツマミが付いている)は純正も社外品も同じサイズ
でないと蓋閉められないからね

右側の奥のプラスチックの高さは社外品によっては低いものもある
高くてプラが硬いのはグローブボックス外さないと交換作業できないから俺は嫌い
DENSOのが最悪で、PIAAは少しマシだがやはり取り外し推奨
desirableのも長かったけどある程度曲げられたのでグローブボックス外さずに作業できた

それで、このエアコンフィルターってのは横から差し込んでいる以上
天井部分の密閉がどうしてもネックになりがちな訳だけど
そのために純正品も社外品も余りのピロピロ部分を持たせてあって
押し込みながら装着する事で中で広がって天井部分の隙間をなくすことを意図している
その意味では、画像の右側蓋より越えているフィルターの長さを見れば分かるけど
純正品よりも社外品の方が余りが多くて密閉性は高いってことになるよ

画像の左側蓋より越えているの間違いだった

https://imgur.com/a/CAgqhNr
太い白枠の延長部を削っているから
赤い直方体の箇所が隙間になる。
フィルターの上部は関係なく、横の隙間の話だよ。

あと、この手のフィルターは本体との密着が悪く
僅かでも隙間があると、そこから埃が相当入ってしまい
フィルターの質云々以前の問題になってしまう。

https://tsugaru-auto.co.jp/blog/repair/tiida2905/
https://tsugaru-auto.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2017/06/s-DSC05735_R.jpg
実際、修理時のエバポレーターの写真を見ると
こんな状態だから、隙間から埃が入ってしまっているのが現実だよ。

その埃混入が純正フィルターなら防げるならもっと広報されてるよね
実際は純正フィルターでもそこに部品は無い訳ですが・・・

PITWORK AY684-NS008 日産純正部品 https://www.尼zon.co.jp/dp/B017UA9CRY/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_4DM65GSXRF6NRJJABDMF

純正品はフィルターをプラ枠に直接接着しているが
あの製品は白枠の太さの分、フィルターの上部の横幅が減ってしまっている。

あれほど丁寧に図で説明しても理解できないなら
俺はもう説明をしないよ。

理解が悪くてすまん、ようやく言いたい事が分かったよ

確かにそこの部分は純正と違い隙間ができることになるけど、果たしてその違いに意味があるのかな?

ティーダでも他の車でも、そういう社外品の構造でエバポレーターに汚れが蓄積するってのは見たことないけど
安物のフィルターペラペラに注意ってのはあるけど、自分は高機能フィルターを純正より安く買えるってので
社外品にしてるからそういう粗悪品は使った事ない

花粉症も含めて何のアレルギーもないしタバコも吸わないから鈍感なだけかもしれないけど
もう20万km社外品を10数回交換してきて問題に思った事はないな〜

ぶっちゃけ全周に枠有るタイプのフィルターでも隙間は有るからなぁ
どんな車種でもさ
キツキツだとフィルター入らないもん

エアクリーナーフィルター、これ試そうか迷ってます。
使われたりした方いませんか？
HKS スーパーエアフィルター NV200 M20 ウイングロード Y12 キューブ Z12.YZ11 スカイライン HV37 ティーダ C11 ノート E11 ブルーバード シルフィー G11マーチ YK12 エルグランド E51.E50 エアクリーナー 70017-AN103
ttps://www.あまazon.co.jp/dp/B07JZ62MGH/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_91112N3K6VVAPB083Y9Y

リンク切れ

エアクリーナーフィルター、純正交換式だと、ブリッツのエアクリーナーフィルターかhksのエアクリーナーフィルターの2択ですかね？大手メーカーですと

https://www.hks-power.co.jp/product/intake/sa_filter/images/img_022.png

純正品より集塵性能が低いフィルターをわざわざ買うのか・・・

https://glanze.さくら.ne.jp/air_filtration.html
>エンジン摩耗削減に貢献するエアフィルタ

エアフィルターの集塵性能がなぜ重要なのか？がわからない人は上記を読むこと。

レスポンス重視で変えます！変えたからエンジン止まるとかなら変えませんがね。

一度フィルターレスにしてレスポンス向上を体感できるか試してみたら

エンジンオイルの廃油分析を見ていると、妙にSiが多いのが偶にあるのだけど
道路環境の問題と思ったが、そういうことか。

ノーマルのエアクリフィルターしかダメなんですね！失礼ですが老人の方ですか？

https://www.nismo.co.jp/products/catalogue_2021/html5.html#page=69
純正やNISMO　99.2%　0.8%
社外品Ａ　96.5%　3.5%
社外品Ｂ　96.3%　3.7%

社外品Ａ　3.5/0.8=4.4倍
社外品Ｂ　3.7/0.8=4.6倍

こんな粗悪フィルターに変えられてしまうとは
真面目に設計したエンジン設計者やエンジンが可哀想

>>29
SR20でキャブに変えてファンネルに荒い網+側にダクト仕様で11万km乗ったけど圧縮圧力基準内だったよ
普通にエアクリーナー付けてても圧縮もっと低い中古ゴロゴロしてたけどな
気にしすぎだろ

気にしすぎな人は純正使ってコメしなければいいよね。相手にするのやめときましょ！
エアクリーナー作ってる各社にメールしといてください。粗悪品だと。

ものもあるし、それは現在進行形で今も続いている。
LXスレ行けよw

https://www.youつべ.com/watch?v=qS1OhZF15Jg&t=248s
メーカーも動画を作って説明しているが
粗悪エアフィルターの問題は
フィルター自体の捕集率以外にも
実際にはパッキンがうまく機能してなく
そこから漏れてしまっていることがある。

この場合、フィルターすら通ってないので
ダメージも大きい。

14年、14万キロ。まだ乗れるかな？

20万まではイケるでしょ

やったー シトロエン DS に 続いてスタッフこのスレッド見てるねw
トヨタマークに交換してもええんやで

ブリッツやHKSのエアクリーナーフィルター全然問題無いでしょ。
っかティーダの場合パッキンとかついてなく無いです？

えっ？

https://www.youつべ.com/watch?v=cAlTo5PEw2M&t=692s
ノーマル系エアフィルター
　左端がフィルター無し
　OE VW(VWの純正品 右から2番目)
　赤が10μｍ

https://www.youつべ.com/watch?v=YypvDEQyNBY&t=370s
スポーツ系エアフィルター
　左端がフィルター無し
　Mahleはノーマル系エアフィルター

若い女の子とか主婦はバリバリ軽乗ってたけどな…
それまでプリウス乗り継いで10年以上だったが、世界が変わった。

ティーダのエアクリーナー変えたんですけど、アダプターに乗っかる感じになってゴムが踏んばる感じないですよね？中で動きそうで不安なるなあ
入れ方は動画とかでも確認してあってるはずなんだけど、、
ブリッツ製を入れました。

吸入抵抗を減らす構造だから

https://minkara.carview.co.jp/userid/2934713/car/2541349/4855940/3/note.aspx#title
蓋の裏にヒントがあるが
これが機能するにはパッキンの材質や形状とかも関わってくる。

https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/001/991/585/1991585/p5.jpg
https://sekinesan.jp/blog/wp-content/uploads/2016/04/P10609411.jpg
純正仕様とは、パッキンの材料レベルで違うように見えるが
形状レベルで別物のHKSよりはマシかもしれない。

>>46
蓋閉めたら押さえつけられるようになってるから安心しろ

蓋の出っ張りの所でフィルタを上側にちゃんと押さえつけてるから大丈夫
パッキンの材質なんて多少違ってても要は柔軟性があって隙間を埋めてくれれば良いんだから大丈夫だよ
もう10年以上経ってる車なんだからある程度適当で壊れても良いやくらいの心持ちで扱うのが丁度良い

エアクリーナーの件ありがとうございます！中古購入して1年なんです。
批判あるかと思うんでが添加剤やスロットル洗浄等をしてどんどん調子よくなってるんで大事にしたいなあ、まだ良くできるかなあと考えてます。
ブリッツのエアクリに変えたらかなり体感ありました。街乗りでもアクセルの量が減り、スポーツモード入れた時の加速も上がりました。
加速変わったのびっくりしました！

DBWによる電子スロットルだから、学習するとほぼ元に戻ってしまう。

訂正　電子制御スロットル

100km以上走り学習おわったと思いますが、走りも良く燃費もあがってますねー

詰まったフィルターから
新品、しかも集塵力の劣るフィルターにしたからだろう

>>54
前後の年平均燃費で比較すれば
燃費には殆ど影響しないのがわかるよ。

あと、そう簡単に燃費が上がれば
車メーカーが必死こいてエアクリーナーの吸気抵抗を以前より減らすはずだけどね・・・

なにそんなに必死になってんの？

燃費に影響する巡行時は低負荷だから
そもそもスロットルバルブで滅茶苦茶絞っているわけ。

日産純正エアクリーナーの交渉寿命は6万ｋｍ
そこまで使ってから交換しても燃費には影響が殆どなく
2回交換したけど、同じ結果。

スレ変わってから変な人が居着いたよね

昨日何の気なしにスポーツS+モードにしてみた
18マジェスタは4300、エアサス、木目調パネル浮いて剥がれるからGSのが良いかもw

1800 MT を購入を考えてますが、燃費は、どれくらいでしょうか？

Gグレードの中古をなかなか見ませんが、乗ってる人いますか？

どこの誤爆やねん

こんな過疎スレでレスのタイミングが被るとは思わんかった
>>62
乗ってるの1800のCVTだけど11〜12位だからMTならもう少し伸びると思う

最近の誤爆に見える奴は全部嵐だぞ

>>65
You are my SOUL! SOUL!
いつもすぐそばにある
ゆずれないよ 誰もじゃまできない
体中に風を集めて 巻きおこせ

エアクリーナーのリンク貼ってるやつ気持ち悪いなー

18G6MTで街中11一般長距離高速14ってとこかな。

>>68
ありがとう。

https://e-nenpi.com/enenpi/cartype/9305
https://e-nenpi.com/enenpi/cartype/6484
https://e-nenpi.com/enenpi/cartype/6320
実燃費の統計データ

今2009年式走行5万キロですがあと何年乗るか迷う
タイヤ変えるかも迷うなあ、
オートウェイのタイヤなら2万で変えれる　ミシェランなら6万
10万キロくらいまではいけるかなあ、、
年間7000キロ走行としてあと7年、乗りすぎかな

15年を超えると色々と壊れ始める。
2年に1箇所ぐらい壊れるイメージ

全く修理したくないなら、あと2年程度
そこから先乗るには修理前提の覚悟が必要。

全然乗ってなかったらバッテリーが上がってた任意保険のロードサービス呼べばいいんだろうけど人とやりとりしたくない別に乗らないから急ではないし。
ジャンプスターターってのあればいいんだろうけど高いな、バッテリー充電器は安いけどそれで充電すればエンジンかかるのでしょうか？
バッテリー本体はまだ1年ちょいぐらいの物です

>バッテリー本体はまだ1年ちょいぐらいの物です

充電器を買ったほうがいい。
できれば、パルス充電できる奴。

まあ致命的な部品さえ不具合でなきゃかなり長いこと乗れるよ

簡易コーティング剤おすすめありますか？
いっかいコンパウンドかけてからする予定です。
普段は洗車機通してなにかかけるだけになるんで、樹脂にもいけるccゴールド買おうとしてます。
ブリリアントシャインディディーラーいいなあと思いますが樹脂ダメなんで、、
セルフ洗車機は混んでる時、のんびりコーティング吹き上げできないですよね、、

ティーダのプラグなんですが、
ngkのプレミアムrxとイリジウムマックス試された方いますか？
オリジナルのLZKAR6AP-11で充分でしょうか？
おそらく白金プラグ、真ん中の電極のみ白金のタイプですよね？
耐久性はrxやイリジウムマックスの方があるでしょうか？

プレミアムRXプラグ： LKAR6ARX-11P
ストックNo.： 95674
イリジウムMAXプラグ： DF6H-11B
ストックNo.： 5989
イリジウムIXプラグ： ---
ストックNo.： -
オリジナルプラグ： LZKAR6AP-11
ストックNo.： 5004
純正品番： 22401-ED815

プレミアムRX(12万km)　両側イリジウム(ルテニウム配合)
イリジウムMAXプラグ(10万km)　両側イリジウム
LZKAR6AP-11(2万km)　片側プラチナ

交換が面倒(再利用不可のガスケットあり)だし、価格差もあまりないので
プレミアムRXでいいのでは？

注：上記の話はMR18DEの話で、HR15DEのほうはプレミアムRX仕様は出てない。

NGKの適合表によると
2005年1月〜12月　22401-ED815　片側プラチナ
2005年12月〜2012年7月　22401-JA01B　両側イリジウム

初期1年間のMR18DEのみ片側白金のプラグが付いていたらしい。

あと、イグニッションコイルは20万kmまでに
1個が予兆なしに壊れることが多い。
距離によっては、プラグと同時に予防交換したほうがいいかもしれない。

日立(旧阪神)　U13N04-COIL　5500円　
NGK　U5280　6000円　日立のOEMと思われる
オリジナルは阪神製だから、日立でいい。

中古なら4個5000円程度で入手可能

22448-ED000 (阪神 AIC-2408N)
22448-JA00C (阪神 AIC-2408N)　
22448-1KT0A (阪神 XIC-AB06N)

ゴムなどが劣化し、リークで壊れるようなので
オクで入手するなら、新しいXIC-AB06Nを狙ったほうがいい。

ほってたらゴムが劣化して中出しなってまうてこと？

つまらないなら見なきゃ良い
馬鹿なのか?

酷い規制で書き込みができん。

出来てるじゃん

数日前から、クラクションが鳴ったり鳴らなかったり
普段、クラクションは鳴らさないので、たまたま押しちゃった時に鳴らなくて焦った
修理いくらくらい掛かるだろうか……

自動後退のエスポルテにさよならしてきた
5年2万キロだった　良いタイヤだったと思う
（*個人の感想です）

>>86
接点の酸化による接触不良だろうから
何度も押せば安定して鳴るようになるのでは？
うるさいから、クラクションのヒューズを抜いて、押しまくれ

ホーンのヒューズはエンジンルーム内の
バッテリー前の小さい細長いケースの中にあるようだ。
中央左の#35 10A HORN

>>87
ノーマルタイヤで2万kmで摩耗したのですか・・・？
溝があるが、硬化で捨てた？

今年も重課税の季節がきましたね…
18Gなのでキツいわ…

たかだか6000円程度なのに?

>>90
距離的に磨耗も硬化もさほど感じないけど
経年なりの非常に細かいひび割れが全体的にあったので

今日いきなりエンジンがかからなくなって焦ったわ。
何度かセル回したらかかったけど、原因は何かな？
ちなみにバッテリーは先日交換したばかりで、エンジンかからない時もドラレコやカーナビの電装系は快調に起動していたのでバッテリーには問題が無さそう。
原因わかる人いたら教えて下さい。

>>94
オルタネーターは？

>>94
かぶりかも
エンジンかけてすぐ50cmくらい動かして切って翌日かからなくなっちゃうやつ

10万kmぐらいで冬場にかぶったことがあるけど
この季節だとどうなんだろ・・・
プラグ無交換でどの程度走っているかにも依るかな。

>>88
ヒューズ抜いたら鳴らないのでは？

>>89
ホーンヒューズ外してみました
切れては無かった
けど、抜き差ししたら鳴るようになったんだけど……何故？

99
おそらくヒューズの所てうまく通電していなかった可能性高くないですか？
ヒューズの対応年数10年なんで、他のも含めて交換した方がいろいろ安心かと思います。
ホームセンターやAmazonでエーモン製買えますし、ミニ平型ヒューズほとんど変えても1500円かからないと思います。
僕はヒューズ交換したあと、車の振動少し減って電気系の反応がスムーズになり体感出ました。

接触不良の場合
単純にスイッチを何度も押したり、端子を抜き差ししたりすることで
症状が良くなることがある。

あと、サンハヤトやクレの接点復活剤を使う方法もある。

古いPCで動作が不安定になった時に
埃を吸って、メモリの抜き差しだけで治ったことがあった。

古いUSB端子の接触不良は
不要なレシート用紙で研磨するといい。

ハンドルの中のスイッチが接触不良だったりしたら、ハンドルごと交換？

スイッチの部分だけ交換できる

>>105
エアバックの関係でハンドル毎交換ってことない？

>>106
エアバッグな

スイッチの部品だけ出るでしょ
まぁ古い車だとASSYのみになってたりするけど

誰かこれ付けてる人いない？
https://i.imgur.com/CKfs5Je.jpg

Androidはセキュリティのアップデートを放置されがちだから
得体のしれない中華Androidともなると、常用は怖いな

面白そうだけど前期型だからムリや

前期用だろう

悪意ある写真だな
取り付け前は前期パネルで
施工後は後期パネルという

ハンドルきってホーンなるようならケーブルが断線しかかってる。
そのうちエアバックの警告灯がつきっぱなしになる。

>>114
自分のティーダ、まさにこれ
左一杯にきると鳴るが、正面、右一杯は鳴らん(´；ω；｀)

スパイラルケーブル捻ったままステアリング付けたのでは？
一度でもステアリング外したことがあるなら取り付けミス

>>116
ステアリングは自分の知る限りでは外したことないです
もともと父親が新車で乗っていて免許返上したので自分に譲ってもらったもので、
今まで大きな事故も無く、ステアリング交換とかも無いです
整備の際に外したりとかあれば別だけど、まずそんな事しないですよね

ホーンは数ヶ月前までは普通に鳴ってたけど、ハンドルきらないと鳴らないと気付いたのは数週間前です
普段鳴らさないから、いつからそうなっていたのかは分かりません

>>117
おんなじ症状
いくらくらい掛かるかなー

クラクションは問題無いけどハンドルを切るとカリカリ音がするので整備工場で見てもらったらステアリングコラムに巻いてあるワイヤーが劣化しているとのこと
あと1ヶ月で乗り換えだからそこまで持てばいいなとドキドキで乗ってるw

>>119
とりあえずは乗っていても大丈夫なの？

>>120
応急処置っぽいことはしてくれたので一応はね
15年乗れば大往生よw

>>116
スパイラルケーブル交換で部品代25,000、工賃12,000、って妥当？

ケーブルだけ変えるわけじゃない丸ごと交換になるから部品代は高いのはしゃーない
工賃は若干高いような気もするけど…

13年目の走行5万キロ
クーラント交換に行った所、クーラントブースターで充分、スーパークーラント入っていて走行少ないのでとの事で少し不安ながら整備士さんを信じてクーラントブースター添加で交換無しで。
ちなみに2年前もクーラントブースター添加で延命してます。
新車時のスーパークーラントをクーラントブースター等で使い続けてる方おられますか？
素人には不安だが、整備士さんが言って作業してるので信じています。

122
前の車の時、スパイラルケーブル交換した事あります。あれ部品が2万とかするんですよ。
なので車屋さんと相談して、自己責任でヤフオクで2000円でスパイラルケーブル購入、
中古だと安いんですよ。スパイラルケーブル。
それで交換工賃2500円で交換してもらってばっちり治った事あります。

その時はホーンは鳴るけどエアバッグ警告灯ついたり消えたりでそのうちつきっぱなしになり、ハンドルの角度を変えてエンジン始動でたまに消えるという症状で、スパイラルケーブルの一部断線との予想で変えました。
前オーナーがハンドルのつけ外しを荒くした後があったのでそれが原因でした。

ティーダのトランクのスイッチ、これで品番あってますよね？
ティーダ 品番25380-ED002

出てくる画像がスイッチの形違うんですよね、、エアーエキスプレスだと1000円くらいで買えるんですが違うの届きそうで怖い、、

>>125
工賃めちゃ安いですね

いよいよ今週で15年乗ってきた初期型とのお別れがやってくる
ずっと乗ってきて本当にいい車だった

ルームランプ切れたんだけど、これを機にLEDに替えようかな。
明るさ結構違いますか？

https://www.diylabo.jp/led/led-18.html
下手にＬＥＤ化するとゴースト点灯する車らしいので
買うなら、暗電流されたものを買ったほうがいい。

ルームランプは85lm相当だけど
ＬＥＤは指向性が高いので半分ぐらいのｌｍが同じ程度の明るさだから
LEDで85lm以上の奴なら確実に明るく感じるはず。

あと、元の光色が好みなら、電球色を買ったほうがいい。

https://www.尼zon.co.jp/dp/B07RNJ7THX
ＰＩＡＡのは暗電流対策されているし
演色性もRa97でかなり優秀。

6000Kで光色が白くなってしまい、電球色がないのが残念だが・・・
(電球色は3000Ｋ程度、昼白色は5000K程度、昼光色は6500Ｋ)

ttps://minkara.carview.co.jp/userid/2136518/car/1637180/2695457/note.aspx
>暗い室内灯を何とかしたくて、ヤフオクでポチッたLEDルームランプ。
>サクッと取り付けたら、ゴースト出ましたρ(・・、)

今更だが最終型のムラーノ250XVが欲しい

ティーダのシート気持ちよすぎだろ

座面は良いけど背もたれがショボい

ハンドルとシートの中央がずれているからなぁ・・・

あと、後部座席のシートは酷い。
セダン仕様のは背もたれ部分が体感的にも
歪んでいるのがわかる。
後部座席の3人乗り仕様は止めたほうがいいと思う。

>>136
おまえそれ何年言い続けてるんだよ苦笑

ズレてない車の方が少ないしな

ティーダのシートはティアナの・・・

ここまでがテンプレ苦笑

何かあったっけ？

後席シートはシーマより広い
もテンプレ

>>142
正確にはシートスライドを一番後ろにすると前席と後席の間隔がシーマより広くなる(ティーダのみ)

安いのに良い車だった
俺のはハズレで良く壊れたけどねw

6年前に18Gの走行10000キロを50万で買ったオレは大満足。
どっか壊れてくれないと買い替える気持ちが起きない。

ADVAN db V552Aが5万キロ走ったので次のタイヤを探してる
次はREGNO GR-XIIにしちゃうかなぁ

185/65R15でネットで買って持ち込みタイヤ交換してもらえば
どんなタイヤでも5万円以下で交換できるのは本当に有り難いよね

俺は185/70R14にインチダウンしてるからもっと安いかも

14インチなら5000円程度安くあげられて良いですね


TOYO J50(純正装着)
↓
DNA Earth-1
↓
ECOS ES31
↓
BluEarth-A
↓
ADVAN db V552A

VEUROを経てからREGNOに行くべきか
いつの間にかBluEarth-GTってのが出てるからそっちに行っても良いかなぁ

https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1419927.html
BSは9月に再値上げするとか言っているし
他社も追従するだろうから、急いだ方がいいかと。

https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1426939.html
>横浜ゴム、10月より国内市販用タイヤを最大8％値上げ

ヨコハマも追従値上げ

良年EG01がいいよ
日本製再安値だとおもう

エンジンチェックランプが点いて吹け上がらなくなりました。
一度エンジン止めて2分くらいして再始動させたら戻りました。
これもO2センサーが原因ですか？
18Gの6MTです。

悪化して他の部品まで壊れる前にディーラー行け

エアコンの温度設定ではなく風量設定が燃費に大きな影響を与えるという検証を前期型ティーダでやってる
https://youtu.be/dtsBH9LbOvM

風量1はきついけど、2か3固定ならやっていけそう

ブロアは電装品の中で一番の電気食いだからな
風量マックスなんて200w以上食うだろう
夏場のロードサービスの救援件数でバッテリ上がりが多いのはブロアのせい

僅かな燃費稼ぐのに暑い思いはしたくないな

ティーダは風量最大にすると持病のブロアレジスターが溶けて逝ってしまうから・・・

>>155
仕様書を見てびっくりしたけど
ブロアが意外と電力を食うよね。

>>157
12Vであの大電流を流せば
接点にかかる負担が大きいよ。特に劣化してくると

>>152
多分、電子制御式スロットルバルブのエラーでセーフモード

>>159
ありがと！
部品代高いヤツですね。
設定とかめんどくさいけど清掃してみます。

素直にディーラーに行ってエラーコードを確認するのが良いと思う
エラー要因が判明したらスロットル清掃すればいい

>>161
下手にイジらない方がいいですね、わかりました。

暑さなのか劣化なのか分からんけどフロントグリルのメッキの部分が浮いて割れてたわ
長く乗ってるとこういうとこも壊れてくんだとちょっと驚き

>>154
あの気温で実験して貴重なデータを取ってくれたことに
個人的には感謝したい。

欲を言えば風量AUTOも実験してくれると自分の走り方の参考になるから
やって欲しかった
下道は23-24度の風量AUTO、高速では25度のAUTOでやってる

結局VEURO VE304にしたけど、100kmのまだ皮むきした程度の初期フィーリングはネットで言われている通りだね

ADVAN db V552Aと比べて静粛性が素晴らしくて、40km以下でのノイズの無さが別次元クラス
これが吸音スポンジの効果かと思う、低周波ノイズしか残らないから信号止まる時とか30km以下では無音に感じる

ハンドリングに関しては5万km走った交換直前のADVAN dbの方が良くて、さすがADVANブランドと言う所
VEUROは比べると腰砕け感があるけど、気持ち早めの丁寧なハンドリングを心がければ曲がれないという事はないのですぐ慣れると思う

燃費性能については、ADVAN dbより走り出しが気持ち軽かったり空走距離が長いので
VEUROの方が良さそうだけど、ADVAN dbは4シーズン5万km走ってゴム劣化してると思うので新品時点ではほぼ一緒かも

厳密にはこのスレではないと思うのですが該当スレがないので聞かせてください。
N17ラティオを中古で買って乗っていますがドアスイッチのカバーが劣化してるので買いたいのですが表面に書いてある番号では特に情報が出ず、「日産　ドアスイッチ」等で検索しても同形状のものがみつからずです。

https://i.imgur.com/ACGvKYw.jpg
https://i.imgur.com/nGCSKBX.jpg
https://i.imgur.com/GnlJBSc.jpg
部品の型番(ラバー部分だけでもスイッチと一体でも)わかる方いたら教えていただけないでしょうか。

>>167
ディーラーに行くのが一番確実では？

14年10月迄 25360-KA60A
それ以降25360-1HA0B
違っても知らん

何も現行車種と共通なんで部品は出ると思うよ

>>168
ありがとうございます。
出来ればネットで注文出来るとありがたいなと思っています。
>>169
ありがとうございます。
それ以降の方が該当するようです。
助かります。

そして発注ミスへ

日産ティーダあるある。元日産ディーラー整備士の見解
https://youtu.be/5lWJsnkUfNc


ブロアモーターレジスタのコネクタ溶けが堂々の1位

>>173
自分の車でファンレジスタのコネクタが熔けた時にヤフオクで探して自分で交換したよ
多少高くても写真でコネクタ部の状態が判別出来て、車両側のコネクタが付いているのを買うのがオススメ

ブロアファンモータもセットで交換しないと根本的な解決にならないみたいだけど、面倒だからレジスタのみ交換した

俺はレジスタ本体とブロアファンとレジスタハーネスの3点セットで交換した
ディーラーで5万円はしなかった記憶

ダッシュボードだけ外せばいいの？

コネクタが溶けてるかチェックするだけなら、助手席の足元にあるから簡単に見れるよ
ただコネクタが異常に硬いからエーモンのカプラー外しは買っておいた方が良い

おと確か後期型から対策部品になって溶けなくなったんじゃなかったっけ?

後期型だけど溶けて交換したよ
レジスターだけしか変えなかったコネクターもちょい溶けだったけどそのままだわ

>>178
>>179と同じく後期型だけど見事に熔けたよ

>駐車中、デフロスターから白煙が発生しダッシュパネル内側から延焼して、
>助手席の右側下部付近を溶損した。

>走行中、エアコンが突然切れ、そのまま走行していたところ
>ナビ付近から発煙し、助手席足元から出火して車室内前部を焼損した。
>その前日にエアコンが効かなくなり車室内に焦げ臭いにおいがしていた。

火災も発生しているし
さすがにリコールしたほうがいいと思う。

他車種も同じ部品使ってるの多いけどこの車種以外出てないんかな？
放熱が厳しい？

>>182
ノート、マーチも同じ部品を使っているとして、車内が広い分、フルパワーで動作する時間が長くなってしまうからと予想

ttp://ishimaru-dgs.co.jp/?p=29366
ノートでも出ているよ。

ttp://www.5678.co.jp/?p=24732
マーチも出ているけど、ネット検索での件数は少ないね。

>>182
経年劣化(ブロアモーターの軸にゴミやホコリが咬み込んでとか)等で回転が重くなる
↓
消費電力が増える
↓
レジスタのコネクタが熱を持って溶ける

って事らしい
どうもレジスタのコネクタの熱容量を設計でミスったんじゃないの？という事らしいよ
聞いた話なのでソースは出せない

目的の回転数にするために消費電力を上げたりはしないでしょ
回転が重くなったら風量が弱くなるだけ

最大風量で回し続けているだけでオーバーヒート
あなたの言うとおり設計ミスだわ

猛暑が想定外だったとかかなぁ
設計古いしね

自衛策としては、風量オートで最大風量で動かし続けないように、自分で適宜絞ってやるくらいかな

>>189
そうしてたらコンプレッサーが死んだこともあったなぁ

それをやったからってのは関係無いんじゃないかなぁ
俺は普通にオート入れっぱだったけどコンプレッサー死んだわ

プラスチックに基盤が直付けされてるのが原因とかなかったっけ？

基板な

車検でVベルト交換勧められてるが、亀裂はなく経年のためとのこと。
前回の交換後、6年6万kmなんだけど、やったほうが良いのか？
費用は12,000円

まだまだ乗るつもりならやった方がいい
今年中に乗り換えなら無理に変えなくても

>>195
ありがとう
H17年車でたぶん今回車検で最後かなぁと
なのであと2年
他にはプレーキパッドが残3.5なので交換推奨だけど、泣き始めてから単独交換でも良いとも言われてる

整備修理は街の工場に出してるの？

>>197
そうです
引っ越し（東京→北海道）したので地元日産とは付き合いなく、仕事関係の紹介の整備工場です。
前回の車検からのお付き合いですが、その時に日産で見積もりとったら35万とかのアホみたいな金額、
その整備工場では11万でした。
ちなみに日産の見積もり見せたら、吹き出して笑ってたな。
今時珍しい位の過剰整備も良いとこだと。

>今時珍しい位の過剰整備も良いとこだと。

予防交換なのかもしれないが
あまりに酷い内容だと一般人相手でも信用度を失うよね・・・

それは代替えへの誘導かと。

その場合は別の意図で不要な整備を見積もりに入れたわけだから
ただの予防交換より、さらに悪質だよ。

個人的には、営業と整備が結託してそういことをやっているディーラーで
車を買い替えたいとは思わないな・・・

今後の整備でも同様のことをやるだろうし
本当は不要なものでも必要と称して見積もりに入れてくだろうしね。

>>196
2年で今亀裂、滑りが無いなら持ちそうな気もするけど俺なら変えるかな
切れたら車終わるし

>>194
ティーダの補機ベルトは調整が難しく、鳴きやすい。

で、整備時に始動時の鳴きをなくそうと強く張られてしまうと
補機類のベアリングが駄目になることがあるから
ベルトの耐久性は問題なくても、早めに交換したほうが
結果的に安くつくかもしれない。

自分は早めにベルト交換していたけど
結局、補機から異音が出て交換する羽目になった。

https://minkara.carview.co.jp/userid/173921/car/65888/1542931/note.aspx
あと、アイドラープーリーが対策品になっているかどうかとかも絡んでくると思う。
自分のは初期型で、対策品前の奴だったのが原因かもしれないが。

https://masutaka.co.jp/japan/nissan/51024/
>今回のＨＲ１５エンジンではベルトを新しいものに変えても
>キュルキュル音が出ることがありその為の対策で仕様変更になっています。

>>204
見た目ヒビとかなくても、経年考えたら交換したほうが良いかな？

ttp://blog-imgs-112.fc2.com/3/1/0/31033888/1111.jpeg
ttps://www.team-mho.com/belt-sozai/
今のVリブドベルトはEPDMゴムで、ヒビが入りにくく
摩耗してくると山がとんがってくるらしい。

自分なら交換する。
下手に強く張られてしまうと
補機類のベアリングが駄目になり、高くつくから。

https://ameblo.jp/haruka0219maxi/entry-12682878384.html
ワーストケースとして
補機のベアリングが壊れてロックしてしまい
ベルトが破断し、走行不能になる。

ベアリングが完全に壊れる前に異音が普通はするだろうけどね。

>>208
ありがとう
前回の交換から6年6万キロ走ってるから、残り2年とは言え交換しようと思います
北海道に住んでいるんで、冬場に万が一になるとマジで命関わるからな～

皆さんありがとうございました。車検でベルト変えることにしました。ベルト11,000円、外してみてプーリー？劣化してたらそれも加わると言われています。プーリー10,000円ちょい。
あと、ホーンが鳴ったりならなかったりなので、スパイラルケーブルを中古部品で交換します。部品10,000円工賃10,000円と言われてます。

今118,000kmですが、他に交換した方が良いものはありますか？
ちなみに、プラグは前回交換、LLCは前々回交換推奨してます。
オイルとエレメント、ブレーキオイルは毎回交換してます。

ベルトの費用は工賃込みでした

ダンパー(ショックアブソーバー)の交換はしたことある?
10万km無交換なら、相当抜けてるから交換したら振動吸収が良くなって感動するよ

あとは15万kmくらいになったらエンジンマウントも交換すると良いと思う

>>214
ありがとうございます
ただ、今回車検が最後だと思うので‥
おそらく後2年で20,000〜25,000位走るかな？と思ってます

ダンパーはオイル漏れ無いなら変えなくてええやろ
次の車検までやしね
次の車かなり早めに注文入れとかないと何ヶ月も手に入らないよ

次で乗り換えるつもりなら、まだベルト鳴きもしてないしVベルト交換しないで良かったやろ・・・.

http://31033888.blog.えふしー2.com/blog-entry-32.html
>このタイプのエンジンは、オートテンショナと呼ばれる
>自動で張りを調整してくれる機構が付いていることが多いです。
>しかし、このＨＲ１５は手動調整なので張り具合を管理する必要があります。
>ここまでは決して珍しくはないのですが、その調整具合がすごくシビア。
>少しでも緩いとベルト鳴きするため、かなりパンパンに張ってあることが多い。

>また、張ればいいって問題ではなく、強く張りすぎると発電機などの軸に負荷が掛かりすぎてしまいます。
>通常、テンショナーゲージを用いベルトの張り具合を見るのですが、
>日産は超音波式ゲージが必要となり、なかなか用意できません。
>ですから、ほとんど感覚で張っているのが現状です。
>それでも、始動時のみ「キュン」と鳴ってしまいます。

Vベルトですが昨日から整備に入って詳細見てもらったら、
まだ減りも多くはないし鳴りもぜんぜんないので、今回は見送っても良いのでは？と提案ありました
鳴き始めたらその時に整備交換検討するとしました

25万kmでサスペンションメンバーとロアアームのブッシュが切れてるというので約11万で交換した
民間の整備工場に行けばもっと安くなった気もするけど、まあ後悔はしてない
https://i.imgur.com/B3SSkeW.jpg

メンバーとかロアアームとか丸ごと交換してるのは、ブッシュは取り外せない一体式だからなのかな?
交換後はゴムが新しくなってしなやかな動きになった感じです

ttps://ameblo.jp/garage-ku-ma/entry-12742805196.html
社外品なら可能らしい

>>221
社外品使えばほぼ工賃だけで5万円くらいで終わりそうですねぇ
ディーラーだから純正部品しか出さないですもんねえ

敢えて、社外パーツを持ちこんで、交換させるという方法もある。

作業してくれない所も多いよ

>>223
社外パーツはDはほとんど不可だろうて

エアコンかけた気に吹き出し口からウイーンって音聞こえる、ファンが強めだと。
エンジンの回転数に合わせて音も上下する。
社外のエアコンの音、ベルトの音？みたいなのまあまあ賑やか、窓あけると

ベルトにラバープロテクタントふったが変わらず。
店にもっていったタイミングに音が鳴らずに判定できず。

大丈夫ならそのままでいいけどなんの音なんだろう、、

2004年製のティーダを5年落ちの中古を60万で購入。
今年の10月末に車検がくるので乗り換える事を決めました。
約17万キロ走って、センサーの劣化以外での故障は特になくいい車でした。

今年の10月までは感謝しながら乗りたいと思います

何に乗り換える予定なんだね？ノートかね？

1000円引アプリクーポンと500円引誕生日クーポンあったから近所のジェームスで1年7か月ぶりにオイルとエレメント交換
しに行ったら円安インフレで随分値上げされていた騙されたオートバックスにすればよかった

>>228
そうです。

最初は旧型ヴェゼルの中古も考えてたのですが、新車を買ったことがなかったのでオーラにしました。

人生初の新車になるので、ずっとワクワクしてます

25万キロだから30万キロになったらオルタネーター交換しようと情報収集中

http://www.nissan-buhin-ibaraki.jp/goods-application/rebuild/rebuild-dynamo/rebuild-dynamo-nissan.pdf
ここを参考にすると

23100-ED000 12V/140A 日立・・・前期型
23100-ED00B 12V/140A 日立・・・後期型

23100-ED300 12V/140A 日立・・・前期型4WD(4AT)
23100-ED30B 12V/140A 日立・・・後期型4WD(4AT)

但しコストダウンとして15S(4AT)は2005/12月生産から、後期型CVT2010/8月生産から)
23100-ED01A 12V/110A(三菱電機)に変更になってる

4WD車でオルタネーターの品番が違うのは寒冷地仕様なんだと思うけど
容量は変わらない

信越電装(長野)　2年4万km
ジャパンリビルト(大阪)　2年2万km
アーネスト(RAP 埼玉)　2年4万km
ARD(千葉)　1年1万km

ニッサングリーンパーツ　2年4万km　信越電装？
ボッシュ　3年6万km　信越電装？
monotaro　2年2万km　ジャパンリビルド？
NCC部品商会、adoparts、部品堂　2年4万km　石友商会扱いのジャパンリビルト？

返却不要の激安品は海外製のことが多く、ハイリスク

23100-ED000と23100-ED00Bは日立製で互換性あり
日立と三菱(23100-ED01A)の互換性は不明。コネクタ形状や端子配列は同一に見える。

あと、プラグを2回目交換する際に
イグニションコイルも同時交換したほうがいい。

日立(旧阪神)　U13N04-COIL
NGK　U5280　NGKは日立のOEMらしい。パッキンが赤い

純正
22448-ED000 (阪神 AIC-2408N)
22448-JA00C (阪神 AIC-2408N)　
22448-1KT0A (阪神 XIC-AB06N)

バックソナーって後付けできる？

純正品はディーラーが取り付けているので、部品さえ入手できれば可能。
社外品なら後付け前提なので可能。

>インジケーターおよびバックソナーセンサーは単体では機能しません。
>必ずコーナーセンサーとセットで装着してください。

純正品の場合、コーナーセンサーとセットでないと機能しないので
それなりに費用がかかる。

あと、バックソナーがなくても、リアのコーナーセンサーが反応する条件が殆どだから
バックソナーは追加しなくてもあまり問題ないと思う。
(センターのみに障害物がある場合は問題になる)

ティーダに2台10年乗ってて昨日初めて気づいた。CVTのシフトポジションランプ（レバーの横のランプ）はめちゃくちゃ熱い。

>>237
単なる電球だからね。

ルームランプ、マップランプの電球って汎用部品なんかな
専用品だったら今のうちに1個か2個買っておかないと入手できなくなるんかな

>>239
汎用品だよ

>>239
あルームランプね

https://youtu.be/pG-CvGlwr58?t=76
DQNがティーダを乗りこなした結果…

なればDQN人気になるのは当然
走行距離は5万キロ未満w

ホンダは昔から鉄の質が悪い
おぎやはぎがゲストへのフリがワンパターンで下手なのと話を広げられないからつまらない

いつのまにかドアミラーの向き調整ができなくなってしまった
ドアミラー閉じるのは動く
半年から1年くらい前はできてたけど、めったにやらんから具体的にいつかは覚えてないや
左右両方とも動かなくなってるからヒューズが飛んだってのもあり得るかな?

スピードメーターのバックライトが逝ってメーターASSY交換で８万の見積もらって
いい機会だから他に乗り換えた
検索すれば簡単に出てくるところを見るとこれも持病的なものなんだろうと

中古メーターに変えたら5千円以下だったのに

ライトの豆電球切れただけなのにASSY交換って酷くね？

検索したらまさにティーダを例として出てきたわ
4万程度らしいぞ
https://www.diylabo.jp/column/column-1167.html

こっちが具体的な作業だった
https://www.diylabo.jp/column/column-1168.html

ここ１,２年で切れる車増えたね
丁度LEDの寿命なのかね

ヤフオクならメーター2000円とか3000円で買える
自分で変えたら車売る時走行距離不明車になるけどそもそも大した値段付かないから気にせず変えるのもアリ

絶版車にはその車を愛するオーナーの熱き思いと人生物語が刻まれていた！
新型アルト88万円レベルじゃないと貧しくなった日本人は買えないからな

何をいいたいのかさっぱりわからんが
車内空間が広すぎるクルマとして20年後は
絶版車価値が出るかもよ
スカイラインの4気筒モデルと並ぶくらいの珍車としてね

まず無い

俺のティーダも2年くらい前からメーターがライト切れになったな
スピードメーターだけだから別にいいか・・って直さなかったら数カ月後にタコメーターも消えた
4年前からエアコンとCVTで異音が出ててどちらもユニット交換になるから買い替えた方が安いって結論で壊れるまで乗る事に
最近はCVTからガラガラ音がして滑りが出てきた。止まる可能性大って事で年末だけど急遽買い替える事になったわ
後期型のアクシスでメチャクチャ気に入ってて凄く大事にしてたけど約16万キロでドナドナする

>4年前からエアコンとCVTで異音が出てて

CVTがその状態で、4年持ったのか・・・

ティーダ復活

ついぞ初期型ティーダのあのトキメキを感じる日産車が出そうだ

スレが寂れて、落ちかねないな。

それはいけない
>>245だけど、ドアミラースイッチがだめになって
右に動かすボタンだけ生きてることがわかった

スイッチ交換は割りと簡単らしいので自分でやってみようと思うけど
パネル裏へ何をどうやって外せば良いのかわからない
スイッチ自体は前期型の2005年生産分までは10ピン
それ以降は16ピンで、16ピンならエルグランドとかフーガとかの
十字スイッチ部分もライトが光るスイッチをポン付けできるようだ


2004.09 - 2005.12 25570-AX000 / 25570-AX005 (右下のミラー開閉スイッチが無いバージョン)
--------10ピン/16ピン--------
2005.12 - 2008.01 25570-CT00A
--------前期型/後期型--------
2008.01 - 2010.06 25570-1JY5A Alternate Part No / ICA Code New №: 25570-1JY5B
2010.06 - 2010.08 25570-1JY5B Alternate Part No / ICA Code New №: 25570-1JY5C


25570-CT00Aは現行では25570-CT00C
25570-1JY5A, 25570-1JY5は現行ではB25570-1JY5C
という部品番号でパーツ入手可能

保守
ティーダからノートに乗り換えたものだけど、いい車だった

まだ乗り換えられないな....

とりあえず来月の車検は通すことにしました。

15年までは問題なかったが
そこからは毎年のように部品交換が必要になった。

程度のいい別のティーダに乗り換えれば？

>>261
T30用 (25570-EG00C)付けたら中立位置が無かったから元の(25570-1JY5A) と組み合わせた
物によっては中立位置無いよ

ヤリスクロスに乗り換えました。
ティーダはほんと良いクルマでした
13年間ありがとう

>>265
１５年で距離はどれ位乗りました?

1年1万kmぐらいのイメージ。

>>270
返信ありがとう。
自分は年間５千キロ位なので、まだいけるかなあ。。

半年前にエアコンから風出なくなって修理したのにまた出なくなったわ
もうやだこの車

ぐぐってみたらエアコンのなんか部品溶けるのが仕様なんだな
前４万とられたから今回自分で修理してみるわ
症例写真いっぱいあって助かる

自前で修理成功を祈るよ
直ったら、風力は最大では使わないことを徹底するべし

半年なら修理保証が使えるのでは？

>>274
とりあえず次の休みにでもダッシュボード外して緑の奴溶けてないか確認してみるよ
エアコン何回も壊れて本当に嫌になる
今回自分で検索するまでこんな不具合がある事すら知らんかったし
対策すらしてないってどんだけなんだ
風量少なくすれば多少はよくなるのね・・・
>>275
7か月経ってたから半年よりすこし過ぎていたから無理だとおもう

>>276
ダメ元で聞いたほうがいいよ。
クレーム処理で無料や安くなったりすることはある。

ブロアモーターが劣化して抵抗が大きくなるとレジスタを流れる電流が大きくなって余計に発熱する
その場合、ブロアモーターを交換しないと新品レジスタもすぐ焼ける

コネクタ溶けてるか確認するだけなら、助手席足元を見るだけだから何も外さずに作業できるよう

って流石にグローブボックス外さないといけないか

とりあえずグローブボックス外して中の緑のコネクタ抜き差しして見たけどエアコン復帰せず
コネクタダメになってるのかどうかはよくわからなかった
回路焼けてるのか他の所がダメなのか・・・？
今日は雨だったからとりあえずここで終了・・・
修理にだすか自分でもうすこしばらしてみるかこれからどうするか考えるかぁ
アドバイスくれた人たちありがとう

コネクタが溶けてるのはよく見れば変色したり溶けてるから分かると思う
そうでないとするとヒューズって可能性もあるのでは?

ブロアモーターの寿命というオチかもよ

>>281
コネクターも溶けるけど本体の方がダメになるよ

https://www.youtube.com/shorts/Q8pTEy4iY-Q

ラティオさん、海外ではじゃじゃ馬だった

ノートライダーのエンケイ15インチをティーダ15Mに履かせました
一気にチンピラっぽくなったので個人的には大満足です

初期型ティーダのクリア層は厚いせいか
遠目にはまだ綺麗

ただ、ドアミラーの塗装は駄目だな・・・

ティーダはやっぱり最初期型が一番コスト掛かってんのかな

>>287
それよく言う人いるけど、そうかな
洗わない人多いし、みなオンボロだけだ
後期型はまだまだピカピカのが多いな
一番新しくても24年式なのだから、相当旧い車だけど
日産の同時期のエクストレイル後期もすごくピカピカが多い
前期はオンボロばかりなのに

上質が売りの前期型を買っておいて良かったわ

営業マンにそそのかされて後期型に買い替えなくて良かった
その営業マンは今は居ない

異論は認める
このスレの前期型は少数派かな？

>>290
それ言ってるの約一名がず〜〜〜っと続けてるだけ
あんまり構わんほうがいい
ティアナ　上質　はNGワード推奨

>普通鋼板ではなく「鮮映性鋼板」を使い、
>中塗りを厚くするなどティアナと同等の塗装品質を確保したという

後期型ではコストダウンで止めたのよね。
日産の話だと、中塗りとクリア層が3割厚いとのこと。

俺のティーダは前期だから後期と比べて塗装が3割厚いんだぞ！てマウント取りたいわけ？

未だにティーダなんか乗ってるんだから貧民同士仲良くしようぜｗ

10年前は

�@トーションバーの突き上げ厨

�Aティアナと同じ上質厨

�Bフラットに出来ないのに車中泊厨

ほんとウザかったんだよなあ

15S plus navi HDDの自分も2008年からスレにいるけど
後期型で全部CVTになる(4WD除く)までは15Sっていうと
CVTじゃない安物ってわざわざ書き込む人もいて馬鹿にされまくってたぞ

>>296
事実を書いただけだよ。

逆に燃費に関係する要素は後期型以降に改良されたものが多い。
・CVTオイルウォーマー(2008/10)
・エンジンルーム下に空力パーツ追加(2009/3)
・エンジンとCVTの制御変更(2009/3)

今年の花粉は酷い
フロントガラスを毎日のように拭いてもすぐに汚れるし
拭いたものが黄色に変色してしまう。

この車はスカートやチンスポの部分のボディ共色エアロパーツより、未塗装樹脂モールの方がかっけえよな
なんだったら、リアのナンバープレートの部分も黒くて良かったのに
クラウンアスリートのリアの黒いプラを見る度ティーダもそれだったらと思う

車高が高いのを視覚的に誤魔化すために
下部に黒い樹脂パーツを使ったのだと思う。

あの未塗装樹脂部分をグロスブラックにしたら最近の車っぽくなりそうだけどね
やってるティーダなんて見たことないけど、BMWの1のMスポのリアバンパーとか見る限りは似合うと思う

15年自営で使ってたのを先月で手放してから、喪失感が強い　良い車だった……
せめてトミカとかのミニカーでも手元に置きたいと思って探したけど、何故かティーダは殆ど商品化されてないのな
何かオススメない？

車を手放すときはエンブレムを剥がしてコレクションするようにしている

>>304
ミニカー系は全然ないね。販促用のラジコンくらいかな。今でもオクとかで見つかる。おもちゃだけど置いて眺めるくらいならまあアリかな。

https://xbzgns.lpulllto.top/index.php?main_page=product_info&products_id=32847

>>307
こんなのあったのか
しかもラティオ
しかも左ハンドル

VRX2だと転がり抵抗があるらしく
ノッキングが酷かった。
低燃費を狙うなら、ヨコハマのスタッドレスのほうがいい。

そこまで低回転にすると余計燃費悪い
アクセル開度最小狙うと良い

ティーダのワイパー、400を430にしてもいけるかな？Amazonで売り切れなんで

サイズ的には使えるけど、
フィッティングが変わるとガラスに傷がつきやすくなるようで
あまりお勧めできない。

ワイパーブレードおすすめあります？コスパいいの
nwbとかのエアロワイパー、コスパ良くないとおもうんですよね。
ボッシュかピアの安いのは600円位で買えるし一年くらいいけると思うんです。
ボッシュ使ってみたら個体差なのか今回は半年でびびってきてる、

色々使ってみたけど、NWBの普通の奴がいいよ。ゴムとかも

ブレード込みで安いのは
NWBの視界良好ワイパー R55 R40

NWBのエアロワイパーは
アームの分割数が少ないので
ゴムが駄目になるのが早かった。
デザインが悪くても、普通の奴のほうが長持ち。

PIAA(中身はValeo)の替ゴムは半年程度。
トライアルで売っているジョイフル替ゴム(\299/\399)は最初から微妙だった。

あと、ゴムの痛みやビビりは
ガラスの状態とかも影響するから
キイロビンとかで定期的に磨いたほうがいいかと。

ビビってきたらラバープロテクタントとかシリコンスプレーで復活するよ

ワイパーにそんなもん使うの理解できない
油膜とかも気にならない人なのか…

シリコンは結構厄介。

今更だけどティーダのボディに名車のプリメーラの性能載っけたような車を売り出せなかったもんかな
ティーダの後継になるノートは良い車だけどマッタリしてて違うんだよね

タイヤ交換、コスパいいタイヤ教えてください
ちなみにmc-8ホイールの16インチです。
195 55 r16
アジアンタイヤやミネルバでもいいかなと思うけど、空気圧3.0とかにするんだよね？なんか沼りそうで怖いなあ

韓国クムホのECOWING ES31がYahoo!ショッピングで5,710円
ガチ中華よりはマシかと。

ファルケンのZIEX ZE310 EcoRunがADAC評価で6位/50だったから、日本だと割安かも

それぞれ見てみます。
アジアンタイヤだと規格変わって空気圧変わって3.0入れるパターンとかなるとなんか不安あります。
カーライブナビゲーターの人がアジアンタイヤに変えて、3.0あたりで入れたけどしとくりこないらから感覚で適正空気圧探って見つけたて2.7とかに変えたけど、結局普通のタイヤに戻したいと思ってるってのみて怖くなった。
グッドイヤーのエコタイヤが3万で買えるから、アジアンタイヤで2万出すならそれが正解か、、

アジアンでもナンカンとかあたりにすればいけるのか、、悩むことら、

300kPaも入れる必要性がわからないし
タイヤの性能が悪化するから、アジアンタイヤ云々以前の問題だと思うが・・・

ティーダの空気圧は230kPa/210kPa
後期型は250kPa/230kPaだけど
公称燃費対策で高くされただけ。

そもそも、タイヤの空気圧変化による影響は
タイヤ銘柄やサイズによっても異なるだろうから
アジアンタイヤとかで一括りにできるものではないだろう。
(銘柄やサイズによってタイヤの内部構造が違うことがあるため)

ゴムの柔らかさ、パターンデザイン、残り溝、プロファイル設計とかによっても
操作に対する初期応答感覚は変わってくる。

初期応答が鋭いのが好みなら
ゴムが堅くて、溝が少なく、ショルダーが出て、サイドウォールが丸くない奴を選べばいい。
速度記号もSではなくH以上の奴。

結局どのタイヤがオススメですか？ミネルバやすいけど、、
街乗りでスポーツ走行無し、家族乗せてたまに遠出の高速程度
乗り心地良ければ嬉しいな程度

あと、同じタイヤサイズでも
ロードインデックスが異なる外国製タイヤが偶にあり
エクストラロード(XL)の場合は、空気圧を上げないと駄目。
(同じ空気圧だと負荷能力が下がってしまうため)

タイヤサイズが同じでも、規格によってLI（ロードインデックス）が異なったり、空気圧設定にも違いが出てきます。その為に新車装着とは規格が異なる製品を装着する場合、その規格に合った適正な空気圧にする必要があります。

新車装着（JATMA規格）215/45R17　87W、指定空気圧240kPaを、（XL規格）215/45R17 91W　XLにする場合

●JATMA規格
　215/45R17　LI 87　240kPaの付加能力＝545kg

●XL規格
　215/45R17　LI 91　545kgの空気圧＝250kPa

XL規格のタイヤでも、JATMA規格のタイヤと同じ空気圧で、同じ負荷能力を発揮する場合もある

●JATMA規格
　225/55R17　LI 97　210kPaの付加能力＝635kg

●XL規格
　225/55R17　LI 101　635kgの空気圧＝210kPa

インチアップで（JATMA規格）195/65R15 91Hを、（XL規格）215/45R17 91W　XLにする場合

●JATMA規格
　195/65R15　LI 91　230kPaの付加能力＝600kg

●XL規格
　215/45R17　LI 91　600kgの空気圧＝280kPa

　詳しくは タイヤ管理の基礎知識-「オートウェイ」で確認できます。更に詳しいのは 空気圧別負荷能力対応表-「ブリヂストン」 かな。

>>330
その用途だと195/60R16というタイヤサイズの時点で不適で
元の15インチホイールがあるなら、ノーマルの185/65R15に戻したほうがいい。

ミネルバは韓国クムホのサブブランドだから
中華よりはまともだろう。

195/55R16だと
ロードインデックスは87の奴と91(XL)があるね・・・

ミネルバ F209だとEu labeｌでC/B/70dbだから、日本のラベリングだとA/ｂ相当だから
スペック的にはまともなタイヤだと思われる。

BluEarth-AやAdvan db、Veuroと乗り継いできた自分からすると
こういうのでも1本1-1.2万で買えるのがティーダの良いところなんだから
4万くらい出しても良いんじゃないって思っちゃうな

ただ、実際にドイツのADACが2023年にテストした結果だと
ウェットブレーキ性能は50タイヤで43位だから、ミネルバ F209のウェットBは信じがたいな。

>>336
195/55R16だと、その価格だと国内メーカーのエコタイヤだよ。kakaku.com調べ
ここ1年でかなり高くなった。

>>338
16インチで探してるのね、よく読んでなかったスマソ
自分はインチアップとか扁平タイヤとかに何の意味も見出してなくて
見た目とやらの為に乗り心地悪くしてタイヤ代高くして無駄金払ってるな〜としか思わない
15インチホイール残ってるなら純正の185/65R15でタイヤ探すのが吉だと思うよ

スマン、間違えた。
Minervaはコンチネンタルのサブブランド
Marshalがクムホ

タイヤ探してる16インチの者です。
中古で買った時から、純正オプションのNISMOのmc-8というホイールがついてます。おそらく新車の時からです。NISMOパッケージのパーツそのままついてる18gなので。
ミネルバのそのタイヤ悩んでいました。
f209かな？空気圧が極端に変わってくるの嫌だなあと見たりしていますがなかなかこれだ！ってタイヤに行きつきません。
今は買った時からついてるブリジストン のエコピアがついてますがたぶん劣化早めでゴムがひび割れどんどん進行してきてます。雨の日、道路の橋の継ぎ目でブレーキかけた時少し滑ってました。
グッドイヤーの3万くらいのか、
海外製タイヤでいいのが出てきそうな気もしますが。
マックスランのエフィシアがヤフオクで未使用品2022年が送料込み28500円でありましたが調べたらうーんと言う感じです。
国産、井上ゴム？製みたいですが

>マックスランのエフィシア
それは住友ゴム製造かと

>劣化早めでゴムがひび割れどんどん進行
トレッド面の溝内部の小さいヒビは問題ないが
サイドウォールにヒビが入って、そのヒビが繋がっているようだと駄目。

>雨の日、道路の橋の継ぎ目でブレーキかけた時少し滑ってました。
ゴムの硬化だろうね。

>NISMOパッケージのパーツそのままついてる18g

これは厄介な奴だな・・・
ホイールのPCDが100じゃなくて、114.3の4穴というレア仕様で
安価なホイールを探そうにも難しかったはず。

>>343
そうです。それです。
ホイール自体は気に入っていますしドレスアップするなら早めにrxプラグ入れてあげたり消耗品変えていってあげたいなあという感覚でいております。
ミネルバのf209が安くて良さそうですね、口コミ参考にしていると。
momoも気になります、ロゴがカッコイイなと。笑
グッドイヤーのエコタイヤも4本で3万前半でみました。
コスパではミネルバf209でしょうか。
ヤフオクやメルカリで未使用品を狙うのもありかもしれませんね。

マックスランのエフィシアは口コミイマイチ悪いですが、未使用品送料込みで28000円
通常新品だと4万程しそうなので、国産タイヤですし、ミネルバと迷う所です。

ピレリはかっこいいが高いですね、、

Minervaは調べてみたが、確かに元はコンチが関与していたようだけど
2006年にCTD(CHINA TYRES DISTRIBUTION LTD)になり、中国生産になったようだ。
悪質なことにMinervaのサイトには一切その経緯が書いてない。

EU Laeblとの実際のウェットテスト結果の乖離の理由もそういうことだろうし
あまり信用しないほうがよさそう。

Youtubeのロシア人の分析だと
質の悪いオイルやオイル交換(1万km以内)をサボると
オイルスクレーパーリングが詰まって固着してしまい
オイル消費が酷くなるようだ。

ただ、オイル消費の問題が出てくるのは20万kmぐらいだから
日本の走行距離ではあまり問題にならないだろう。

>2022年12月15日
>ウイングロード Y12 HR15DE
>調査の結果、ヒーターユニット左側のエアコンパワートランジスタの配線端子部での
>何らかの異常発熱により出火に至ったものと推定するが、原因の特定には至らなかった。

>一般道路を走行中、デフロスターから発煙したためエアコンをオフにしたが風が止まらなかったため、
>停車しエンジンを停止したところ、助手席側のセンターコンソール奥から出火した。
>火災（軽傷：1名）

端子の接触不良問題により、火災で怪我人まで出てしまったし
さすがにリコールしたほうがよくないですかねぇ・・・

保証期間過ぎてどんだけ経ってんのという話なので
単に経年劣化で発火することあるよね〜で終わっちゃう

2010年製の18G 6MT車検終わって安心した

>>348
うちのは6年で溶けてダメになったからちょっと設計ギリギリ攻め過ぎよ

修理しても短期間でまた溶けた事例とかもあったぐらいだから
設計や製造に何の問題がなかったとは思えないな。

>>349
私は2007の18G CVT。3月車検だった。18Gいいよね、軽くてトルクあって。
ただ先月ナビが壊れちゃった。ディーラー行ったら古くて修理不能だと。あーあ。

>>352
最近流行のふちが飛び出してる
でっかいナビを取り付けて見たら

汎用性が高い2DINならリプレイスは簡単だけど
MOPだと中古を探すしかないね。

DOPだから交換出来ると思うんだけど、オートバックスとか行ったら思いのほか高くてびっくりした。

355は352です

>>353
いっそのことタブレット買おうかと思ったりして（迷走中）

>>352
そうだね
高速道路利用が多いのでとても運転しやすい
ナビはないのでスマホのナビを使ってる

タブレットの場合
GPSがまともに機能しているかを絶対に確認したほうがいいよ。
あと個体差もあるから、返品しやすい店で入手したほうが無難。

以前、Lenovoのタブレットを駆ったら
GPSがまともに測位衛星を掴まず、でナビ用としては使い物にならなくて
修理に出したけど修理対応をしているNECも最悪で
不具合として認めなかったことがある。

GPSの出来不出来
ジャイロセンサーの有無
画面の最大輝度　500cd以上
輝度自動調整のためのセンサー

使い物になるタブレットを選定するのも結構厄介

テレビのニュースみました。高齢者か運転するティーダが、信号待ちの複数の車に追突する事故を起こしたようです。残念ですね。

ティーダは自動ブレーキ機能はないからなぁ・・・
最新の車なら追突ぐらいなら防げたかも。

>>361
>>362
追突ってレベルじゃねーぞ
80ｋｍ以上と思える正面衝突だった

秒数と距離から逆算したけど
70km/h程度じゃないのか。

100km/hも出ていたら
双方のドライバーがもっと酷いことになっていたはず。

軽自動車でも車重の軽いアルトだったのは
ティーダにとっては有利な条件だったが
それでも助手席の婆さんは死亡か・・・

ティーダの助手席側のAピラーは折れてないように見えるし
フロントガラスも無事で十分な空間が残っているが
婆さんの首が耐えられなかったのかもしれない。

オイルの減りが1L/万kmぐらいだけど
クレのオイルシステム多走行車用を半量投入で
合計2万km走行したが、オイルの減りは悪化はしてないが
特に改善もしてないなぁ・・・

ピストンリングの軽い固着ぐらいならなんとかなるのだろうけど
オイルリングの詰まりのほうだと、効果があまりないのかも

そんなもの入れるより交換スパン短くした方がいいだろ普通に考えて

スマン、1万km交換を2回で合計2万kmという意味

1万キロ交換、期間にもよりますがキツく無いですか？半年の3000キロくらいで変えてますがそれでも交換前は運転してて抵抗でてきますし交換した際も普通に汚れてます。
メカノイズも大きくなってきますし。

0W-20のみで20万kmぐらいだけど
感覚が鈍いせいか、交換前後であまり変化は感じないね・・・

燃費も音も問題ないけど、スロットルバルブによるノッキング問題と
オイル消費が増えてきたぐらいかな。
オイルは分散剤が入っているから、少しでも汚れてくるとと汚れて見えるはず。

年間2000位しか走らなかった俺は車検の時しか変えなかった。

16年22.5万km、5000km超えたらオイル交換するようにしてきたけど
オイル減りについて何もお店の人から言われた事ないので、問題ないのだろう
記録を見たら46回やってるのは、ディーラーのメンテパックのタイミングで
オイル交換も強制的にされちゃうから2000-3000kmで交換される事もあったため

仮に1L/1万ｋｍのオイル消費でも
5000kmだと0.5Lだから、ゲージではLとHの中間なので
大抵の整備工場では何も言ってこないかと。
(実際にはH以上に入れられているケースが多いので、さらに減ってないように見える)

HR15DEは頑丈だよな・・・

それにしてもこの車、アクセルペダルをやや強めに踏まないと思うように加速しないのはなぜだ
しかも0.5秒くらい遅れるし
所有者曰く、買ったときからそうらしい

ニュートラルアイドル制御の奴かな・・・

電スロだからアクセル開度がプログラムされてる
スロコンで改善するかも

日産はだいたいそんな感じの味付けなんだと思う。
昔乗ってたプリメーラも代車で借りたノートも親戚が乗ってるスカイラインもそうだった。

>>377
ということは初期不良なのか仕様なのか
初期不良放置してたのかな？よくわからないけど
とりあえず、サンクス

初期型なら、CVTフルードの劣化と夏の高温による粘度低下で
信号待ちからの初期加速(トルコンの領域)が遅くなることがある。

CVTフルードの定期交換と夏場は信号待ちでNに入れる運用だと
トルコン空回りによる発熱がなくなるので、改善する。

過疎状態？

リモコンキーのボタンを押してないのに開錠を何度も試みるようになってしまったが
リモコンキーの基板のボタン側を清掃したら正常に戻った。
猛暑のせいかな。

汚れのせいです

スイッチの表面に保護カバーみたいな奴が貼ってあって
そこ接着剤みたいなものが劣化と猛暑で流れ出たみたいな感じだった。

保護カバーなんて付いてないの

ロットによっても基板上のスイッチの部材が違うかもね。

暑さでぼーっとしてキーのボタン押してないのにドアノブを上げて「痛てて」っていうのを何度も繰り返したって話じゃなかったのか。

さっき出先でスマートキーの電池切れたのかセル回らなくなって初めて物理キーでエンジンかけたけど
これ今時のボタン式だったらどうなるん

物理キーがない場合は
スマートキーに内蔵されたチップを
RFIDで読み取る方法を使う。
ようするにおサイフケータイやSUICAと同じ

ttps://www.kagisapo24.com/security/column100.html
車メーカーによって操作方法が異なるが
基本的にはパワースイッチの付近に読み取り装置があり
そこにスマートキーのロゴ部分を近づけて、パワースイッチを押す。

さすがにちゃんと対応策あるんだな
百均のCR2025すぐ切れる気がするから380円のパナに変えてみたけどどうなるか

リモコンキーのCR1620だと、どちらも３～4年程度で寿命に大差なかったから
あまり期待しないほうがいいかと。

運転中に勝手にキーロックかかってピピピピ鳴るのアレ汚れのせいだったのか
最近鳴らないけど掃除してみるか

暑い

エアコンが壊れないことを祈る日々が続く

こういう時にレジスタ壊れるんだよね

レジスタの問題があるから
風量は手動設定で風量3までしか使わない運用

エアコンから劣化したスポンジが飛んで来る

ラジエーター上部からクーラント漏れてきた
ディーラーでやってもらわないけど社外品だと工賃込みでいくらくらいだろ。

純正互換でそこそこ良いやつが税込み2万なんで3〜5万

>>400
そこまで高くはないんだね
ありがとう

>>398
あれは粘ついていて付着すると厄介だった。

黒いスポンジだから虫かと思って毎回めちゃくちゃビビる

スポンジ無くなるまでずっと出てくるぞ
嫌なら外して全部取るしかない

そんな事がおこるのか。
恐ろしい

スポンジって剥がれても支障無いの？