【NANB】MAZDAロードスター234 Roadster】

テンプレ2／トラブル対策1：車内への雨漏りについて。その1

△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
　減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合

　漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
　引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？

　○有る
　幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
　ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
　ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
　幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
　http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html

　□無い
　乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。

　水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
　ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
　変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。

　また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
　受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
　ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2〜3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう

テンプレ3／トラブル対策：車内への雨漏りについて。その2

△ドアの内張り下部が漏れる箇所
　▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
　→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
　▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
　→交換や設置方法の修正や防水処置。

△シートの後ろに漏れる箇所
　▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
　→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
　▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
　→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。

△シートの前方や足元に漏れる箇所
　▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
　ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
　→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
　▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
　雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
　ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
　→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
　▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
　グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
　→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
　▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
　→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈

テンプレ4／トラブル対策：トランク内の湿気〜雨漏り跡〜水溜まりについて

△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
　□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
　□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
　□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の〜以下同文〜
　□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
　□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
　■…情報募集中…

▼どう止める
　◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
　○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める

※止まらなかったら
　＊本職に預ける
　＊諦めずに漏れた場所探しから始める
　＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!

テンプレ6
純正ＢＯＳＥデッキを外して一般デッキに変更する場合､今なら何が必要？

みんカラより
「Audio-Technica AT-NF200」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/2594410/car/2195067/3750240/note.aspx

「クラリオン　ノイズサプレッサーNSA-141-110」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/282704/car/284384/584056/note.aspx

8名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ 035d-qQ6b)2019/11/04(月) 07:12:12.39ID:V3PKWJ880
前スレより､雨漏り対策追補

ウェザーストリップNO.1〜3(幌骨に取り付けるやつ)がくたびれて､
窓を閉めてもガラスと当たる部分から雨が入る場合､一旦リテーナーから
ウェザーストリップを外して､リテーナーに嵌まる部分をカッターで切開｡
空洞になってる部分にスポンジ詰めて､元通りに嵌め直せば､
ウェザーストリップに張りが戻って､雨が入らなくなる｡
No.1､2､3の分割部分から雨が入る場合も､空洞部の端っこにスポンジを
キツめに入れれば直る場合あり｡
スポンジは､自分は手元にあった安い隙間テープを何度か折り返して
厚みを稼いで入れた｡
切開しすぎてリテーナへの収まりが悪くなったら､切開部を瞬着で
ところどころ貼り合わせば､多分入るようになる｡

前スレより､タコメータ不調対策

メーターAssyから､タコメータだけ外して､裏側の基板を見ると､タコメータのモーターから生えた
ボルトが4つのナットで基板に固定されているが､4個のうち3個は､基板とモーターを
電気的に接続するためにも使用されている｡
この3個のナットと､挟んであるワッシャを一旦外し､接点復活剤塗ってゴシゴシ磨き､
表面の酸化膜を取る｡
ボルトや基板の銅箔パターンにも接点復活剤塗って､綿棒などで擦って酸化膜を取ったら､
元通りに組み付け直す｡
基板の外側に3箇所､タコメータ基板とメータAssyのフィルム基板をボルトで電気的に接続し
機械的に固定する端子板があるが､これも同様に磨いておく｡

要は､単なる接点不良が､スミスメーター的挙動の原因｡
これで直らない場合､基板の半田割れか､タコメータ基板上の半固定抵抗のガリが原因の
可能性がある｡
半固定抵抗は､ドライバーで数回ぐりぐり回してやれば､接点がセルフクリーニングされるはずだが､
ここを触ってしまうと､指針を合わせるために､回転数表示機能付きタイミングライトなどが
必要になる｡多分｡(未検証)

調子が良い時は普通に動くのに､時折メーターの針がストンと落ちたりピクッと元に戻ったりして､
メーターバイザーを昔のTVみたいにバシッと叩くと直ったりするなら､上記の方法で完治する
可能性は高いと思う｡

なお､油圧計の針の挙動が怪しい場合(ウィンカー点滅に合わせて針が動くなど)も､
同様に接点磨きで直る可能性大｡

過去テンプレ６にあって「オーディオハーネス マツダ車用　24P」 のリンクが
NGになっちゃうんで割愛した　各自ググってください　スマソ

以上

一乙

ＭＡ乙ＤＡ

マツダ・ロードスター　Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC

昔na6乗ってたけどいい車だったなあ
俺をサーキットへ導いてくれた
それが地獄への入口だったんだけど

M

Ａ

Ｚ

Ｄ

O

道路スター

1乙乙

東京埼玉千葉でおすすめの店ないですか？
基本整備を頼みたいです。
ここは作業が丁寧とか優しいとか工賃が安いとかありますか？

ハイブリッドってなんでおとなしく後ろに付いてられないんだろう
イラチが多いなぁと思っていたんだけれど
今日AQUAレンタルで乗ってみて分かった
加速感減速感がない
音がしない
燃費がいい
ので音やトルク感で燃料を消費している感覚が無い
130kmがロドの100kmくらいに感じるし
一般道の80kmがロドの60kmくらいに感じる
パトカーに捕まってる奴を見かけることも多いように思うけれど
あれは後ろ気にしない奴は捕まるわ

>>23
燃費がいいってとこ以外に賛同できるとこは無い

ロードスターに比べたら今どきの車全部そうだろ
MG Bとかのもっと昔の車に比べればロードスターだってそうだろうし

>>23
最近のクルマのスピード感の無さったらね。
おれもたまにNBで高速走る時なんか、120くらいの
つもりがメーター見ると100キロ出てなかったり、
出先で他のに乗り換える予想外に速く走っちゃったり。

>>23
体感速度の違いは視点の高さによるものでは？

プリウスアクアはねぇ‥燃費最優先のせいでアクセル操作の言うこと聞いてくれないのが原因な気がする
アクセルそーっと踏む→反応なし
もう少し踏み足す→反応なし
さらに踏み足す→一気に加速
そして想定以上の加速に驚いてブレーキ、みたいな

>>27
視界の低さとか、音もかなりの要素だと思う、
エンジンとか排気音だけてなくロードノイズとか。
直進安定性とかハンドルのクイックさなんかも。
仕事でたまに乗るアルトのスピード感はかなりなもの、
フェラーリF355なんて全然スピード感無かったし。

>>28
それは他の車でも感じる
メルセデスはよい車造りをしているとよく言うが、俺からすればアクセルペダルの反応の鈍さがダルすぎる。
ちょっとの縁石乗り越えるのに体感半分以上は踏み込まないと動き出さないからぶっ飛びそうで怖い。

>>28
恐っ
てかそういうの欠陥って言わないのかなw
加減速のクセって事でいいのだらうか

最新モデルは違うらしいぞ
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1911/11/news051_4.html
　パワートレーンも違う。かつてのトヨタ製HV（ハイブリッド）はとにかくドライバーのいうことを聞かないヤツで、アクセルを踏んでも加速しないし、
アクセルを緩めても減速しない。
コンピューターという現場監督が勝手に判断して、ドライバーのいうことを無視してまで燃費を稼ぎだそうとする。
中略
それが変わったのは現行プリウスの登場からで、特にカムリの2.5HVユニットが登場して以来、
世界的にダメなパワートレーンの代表だったHVは、勇躍ベストパワートレーンのひとつに躍り出た。

アクセル踏むと走り出す

車は世につれ 世は車につれ

調子が良い時は接続するためにも厚みを稼いで付いてられないんだように思う
アクセル操作の予想外に速く後ろに付いてられないんだけれど探しから始めるみたいな
外側から内側へと周り込み拡張処置例によるものでは？

最近の車全般な感じがするけど、とにかく電スロのフィーリングが悪すぎる

アクセルはやっぱりワイヤーだな、とか
いかにも老害っぽいことは言いたくないが
心底そう思う。

rash

プリウスはアクセルよりブレーキのほうがよっぽど利かん坊
踏み始めは全然利かない、ある段階でギューと利く
ゆっくり停止させるのはさらに激ムズ
ちょっと抜いただけで加速しだす、仕方ないから踏むとつんのめる感じで止まる
並のAT車とは難易度が違いすぎる
あんなんじゃ同乗者は気持ち悪くてしゃあないやろ

ロードスターもブレーキ聞かないだろw

>>32
そういえばC-HRのHV（中身は現行プリウス同等？）は普通に自然な加速感だったな。ブレーキだけは相変わらずのカックン回生ブレーキだったけど
あと、見た目によらず脚がすごく良かったw

>>41
NAノーマルはブレーキングでスピンしないようにリヤの効きが弱くて
ピッチングからフロントロックするようになってるからな
パッド換えるなりしてバランス弄ればだいぶ改善するしNBはそれなりに効くぞ

エコモード切って乗ってる？
発進時のかったるさが大分マシになると思うけど。

先代までのプリウスはハイブリッドさを演出なのか
あんま自然な動きとは思わなかったものの
現行型はかなり自然ね、足もなかなかよいし。
デザインが不評だった前期型の中古が安かったりしたら
足クルマにイイなぁなんて思う。

>>30
メルセデス乗ってるけど
逆に「踏んだだけ進む」感があって安心するけど。
日本車は出だしだけやけに強くしてる感じ。

そうね、ちょっと踏めばキビキビ走るが
深く踏んでも変わらんみたいな。

重いのに馬力で軽く感じるクルマは怖いの

プリウスにスロコン取付けしようと思うんだけど、コントローラーどこにつけるのがいいかな？
反応速度最大にしたら、かったるさは消えるといいんだが

それはさすがにプリウススレの方がいいんじゃねーか？

最近はロドの話題ないね…

じゃあロードスターの話題を。
最近ホイールを交換して
6j+40 の純正ホイールから
7.5j+22 の社外品に換えました。
タイヤは変更せず19550

途中で投稿してしまいましたｽﾐﾏｾﾝ
タイヤは変更なしで195 50 15のままなんですが、
なんだか運転してて気持ちいいなーとか思う良さが綺麗さっぱりなくなった気がするんです。乗り心地含めて。
やっぱりオッサンが調子にのったサイズを選択したのがダメだったんでしょうか。

同じ印象を185／60から195／50に変えた時に思ったわw

タイヤサイズはそのまんまだけど俺も同じ経験あるわ

こわー
似たような事やろうと思ってたけど考えちまうな

提案としてはタイヤをコンフォートタイヤに換えてみることかな
乗り心地と静粛性が良くなって弱々オーバーステア傾向が回復するでしょう

8Ｊ　205/50Ｒ15だけど…
その前が6.5Ｊ　195/60Ｒ14だから
乗り心地が悪化したくらいしかワカランｗ

見た目がカッチョイイしハンドルが軽くなったからキニシナイｗ

もうショックがダメだー
車のドカドカ、バタバタ感をとにかく和らげたいのだけど、どのショックにしたらいいのか分からない。

純正

ホイール自体が純正より重くて車体の外に行ってるから揺動は大きくなるし
195に7.5Jだと大分引っ張ってるからサイドウォールのダンピングにも期待できないし
乗り心地悪くなっても当然じゃない？

20年位前に、NA6の頃はワンメイクレース用指定タイヤのダンロップW1のサイズが175だったとレース参戦してたガレージのオヤジに聞いて
標準が185なのになんでワンサイズ細いのか尋ねたら「市販のスポーツカーはメーカーが見栄えも配慮して必要以上に太いの履かせる傾向がある
無改造のNA6のエンジンだとタイヤにパワー喰われちゃうから直線の長いFISCO辺りだと175の方がタイムが良い」みたいな事言ってたよ

あと、スピリットオブロードスターってNDの開発陣にインタビューしてまとめた本読んだら
「ロードスターは他の車に比べて10年20年と長く乗られる傾向があるのでその間にタイヤの性能が進歩して同サイズでもグリップが上がる可能性が高い
足回りの開発にあたってはその辺りにも配慮して造ってます」とか言ってたな

コーナーリング重視の車やし、ウチは富士より鈴鹿の方が近いし
何よりかっこ悪いのはイヤだｗ

ありがたい事にロードスターはインセット35ｍｍで
フェンダー面よりかなり内側にタイヤをセットしてくれてるから
太いホイールを穿きやすい

96年のベスモ、NAにSタイヤ履かせて12秒台だから、今のハイグリップラジアルがいかに速いのかが分かる
https://youtu.be/QyuNGrjadWQ

NRA純正ホイルに175付けてセカンドの軽自動車と共有しようかと思ってた

デザインはともかく楽しいのは純正6JJ14(+40)に185/60R14に1票

俺もアルミに25mmのワイドトレッドスペーサー付けたら
もの凄いつまらなくなった記憶がある
びよんびよんぶよんぶよんしてショックの動きが収まらないし
リアステアが出にくいのかわかりにくくなった気がする

タイヤ幅でもそんなに変わるもんなんやねー

16インチにインチアップした時は鈍感な自分でも明らかに足回り重くなったの感じて即戻したことはあるがｗ

NB6で見た目好きだから15インチにしたけど、乗り心地だけなら14インチがよかった
タイヤのラインナップ減ったから14インチに戻す気はないけど

>>67
タイヤの接地点が外に出るからレバー比変わるんじゃネ？

バネとダンピング強めないとアカン希ガス

扁平率下げたりオフセットやワイドでキメるなら
それ相応のセッティングをしろという事やね

>>67
25mmのワイトレって車体側のハブボルト収まる？
純正BBSだと逃げがないから収まる奴じゃないと使えない。

ワイトレ自体も重いしトレッド差による重さも出る
なんかメリットあるの？

ツラが出やすくなるｗ

>>72
確か収まった
でもフェンダーの爪処理してなかったからジョリジョリすごいうるさかった
剛性も落ちるしもうやんないかな

タイヤがよれて鳴くからサイズを変える
剛性感が欲しくてググって検討
タワーバー付ければロールが増える
ロールが増えるから足回りを固める
妥協点が見つかればそこで終了
乗り味も好みだからいいんじゃない？

見た目だけの車高にツライチはろくな結果にならないから止めた方が良いよ
走りを楽しみたいのなら後悔すると思う

見た目求めるときは狙った見た目になれば乗り心地なんて問題なくなるんじゃよ
そんなもんだろう？

で、なんやかんややって、ふとした時に純正に戻ってニヤッとする

ウサギがドン亀になるやん

そも、走りを楽しむとはなんぞや？って所を
非常に狭い範囲で押し付けるのいくないｗ

かっこよくイジって乗り回すのだって走りを楽しむの一種だべｗ

そもそも、広いトレッド、幅の広いタイヤ、低い車高は
コーナーリングスピードを高める為の要素だから
勝手に見た目だけと決め付けるとか異常者の所業

改行ガイジ

なお言ってることはまともな模様

車の楽しみ方なんて人それぞれだよ
ロドをリフトアップしてオフローダーにしてる人すらいるしな

これか
https://youtu.be/h_jVbBjyodQ

いいこと言うなあ

純正回帰か・・・( ´ー｀)y-~~

>>85
どことなくただよう、セリカWRCの雰囲気。

トレンド入り大草原
なぜFDではなくNAを買ったのか？ww
https://mobile.twitter.com/DORAEMON_RX7/status/1230282607218184192
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

マッチ擦る
つかの間海に霧深し
身捨つる程の
チューンドはありや

>>85
その車、現在は4WDに改造された模様

>>75
サンキュー
そんなにフェンダーに当たるんじゃ微妙だな。

>>91
それはそれで凄いな

>>52
57Vですか？

>>94
はい57vリミテッドです。
減衰やら空気圧を工夫して、まあマシになってきました。まだ途上ですが。
さすがにコーナリング中はヨレ感は全くないです。

NBのルームミラーのアーム台座は、NCのサイズ一緒なのか解る方いらっしゃいますか？

知らんけど、何のために知りたいのか知りたい
なんか面白いカスタムでもある？

>>97

ミラーのお辞儀防止だよー。
ミラー型ドラレコ付けてると、重さで角度が下がってきちゃうからさ、
それ用の台座を買おうと思った訳よ。
NCは対応してるって商品はあったから、
台座の寸法一緒じゃないかなって思ったんです

多分違うのだろうなぁ…

誰か状態のいい幌売ってくれ

>>99
庭に放置してあるNB幌ならあげる…。
段ボール入れてるけど青空保管。

>>98
ホームセンターとか資材屋さんで適当なゴムの棒買って
適当にカットしてガラスとミラー裏に嵌め込めばどうだろう
中空のとか丸とか四角とか色々あるじゃろうて

>>100
破れなしならほしい

>>98
ミラーの台座は規格みたいなものがあって、NBとNCでは違うと思ったよ
NCは、近年ほとんどの日本車で採用のウェッジマウントじゃないっけ
昔の車のをウェッジマウントに変換するパーツも売られてはいるけど、適合はわかんない

>>104

詳しくありがとう！やっぱり規格が違うよね…
変換パーツなんてあるのか！ちとググってみる。
あるなら考えてみようかな。

>>102
スマン、状態は良くない。
縁が割れてる。タン幌だから色褪せもある。
さらに庭に放置してあるから…(開けるの怖い)。

見たこともないきのこが生えてそうだな

新たな生態系を暴くのはやめとけ

蛍光ミドリの何かで縁取られてそうだな

サルマタケ

走る菌床！

>>98
ここ見てNAに自動防眩ミラー付けたぞ
http://www.gpmirror.jp/inst.html#list
http://www.ecmirror.info/use.html

NBの幌変えたいけどどこのがいいの？
今の所ロビンスのワンピースクロスにしようと思ってるんだが

俺はマルハの骨ごと送ってくれるサービスを使ってみようと思っている。

マルハの幌骨つきセット通販・幌骨あとから下取りパックいいよね
脱着を自分で頑張れば工賃も少し節約できる

散々語りつくされてると思うんだけど自分も時期が来たので…

NBのタイヤの溝が無くなったんで新品の見積取ってもらいにタイヤ屋に行ったんだ。
そうしたら年度末特別価格とかでヨコハマタイヤが安くなっててNEOVA AD08RかFLEVA V701かで迷ってる。

近所の足と週末の遠出(高速+峠道)でしか乗っていないしサーキットデビューも相当先になりそうだから
どっちのタイヤも贅沢な使い方になるんだろうけど、NEOVAとFLEVAってどれくらい違うんだろう。

NEOVAは乾いた路面のグリップはいいんだろうけど、サーキット向けと聞くと濡れた路面のグリップと摩耗が気になる。
FLEVAは買った後NEOVAを頭の片隅で引きずりそう。

両方履いたことある人いる?

>>115
もう答えが出ているじゃないか。
引き摺るぐらいならネオバだね。
今だけ安いのであれば尚更。ハイグリップタイヤ(なぜか変換候補のいちばんに出てきた)はいいぞー。ほら！

いわゆるハイグリップタイヤはウエットグリップも高い
https://www.y-yokohama.com/product/tire/advan_ad08r/
ただしウエットグリップと耐ハイドロ性は別モノ
溝が少ないハイグリは耐ハイドロ性には劣る

快適性能と寿命求めないならネオバでもいいんじゃね?

俺は裏山の中華タイヤ組

ワンピース幌の見た目は好きだけどビニル幌だと折り畳みがきつい
布ならスムーズに畳めるのかな

ヨコハマはSドラの印象が悪かったからフレーバは選択肢に無いな。
ネオバなんてオーバースペックなのも興味無いけど二択なら入れた事無いって理由でネオバかな。

いつかは一回履いてみたいネオバ
そんな僕はナンカンNS2！

ネオバって根強い人気有るのね
同じハイグリラジアルならZ3の方がコスパ的に良さそうだけど
ネオバの方がお洒落ハイグリップって感じなのかな

漢は黙ってR1R。

PP3

Sドラって不評だったの？
静かだし程ほどグリップだし雨に強いし
スンスン派の俺としては大満足だったんだけど

俺はグローバが好きだったナ

>>122
>>115の2択の片方がネオバってだけやで

>>125
買った時に6部山位のSドラ付いてて煩いし乗り心地悪いけどNAで純ビルならこんなもんかと思ってたけどDZ102に替えて全然違ったからさ。
そのDZもひび割れ酷いのと5部辺りからのレイングリップの酷さには参ったけど。

ひび割れしてたら、そのタイヤはもうお亡くなりあそばしてるぞ

グリップ云々の判断基準として不適当

タイヤの寿命はどんなに溝残ってても製造から4年
それ以降は色々リスク背負ってる事は覚悟すべき

DZは4年も持たない感じだけどな

DZ101はひび割れないのにDZ102はひび割れるわ

僕はパイロットスポーツ3ちゃん！

102は1年目から細かいヒビが始まって2年目以降は酷かったな。

>>133
裏山、14インチも出してほしい

15インチの選択肢少ないので
195/50のSNEAKERなんて履いてるの俺ぐらいかw

グランプリM7R

>>132
住友ゴムは一体何やってんだ…

偽装工作

>>138
トウモロコシ成分が増えているのでは？

セミスポーツならアドレナリンだな

街乗りたまにドライブくらいの自分はプレイズPX履いてます

DELINTE DH2 195/50R15 82V 2014年製造なんてのが奥にあった
4本組送料込み１マソ円　倉庫保管ならまだ使えるかな

アゼニスST115とか安くて静かでよかったなぁ
摩耗してくるとうるさいんだけど
1本6000円くらいでお財布にも優しかった

DZ102を3年間2万キロ履いてるけどヒビは一つもないよ
日陰に駐車してるからか？

>>145
多分そうだと思う。
日陰羨ましい。

>>145
半ば置き物と化してる旧いCBに履かせてるダンロップのTT100GPが暗い倉庫に保管してたら全然ひび割れとかしないから、紫外線とかオゾンの影響は大きいと思う

>>115です。

沢山の意見ありがとうございました。
いろいろ考えた結果、チャンスと思ってネオバにします。
街乗りだけでどれだけ溝を維持出来るか試してみて、リピ出来そうか検討します。

>>148
誘惑との戦いだな。

>>148
せっかくだからサーキットとか行ってみたら？

>>148
タイヤのグリップを過信するなよ
限界が高いと言うことは
それだけ限界を超えたときの危険度が増すと言うことだ

ネオバAD08って14インチ追加されてたのかよ
1月にAD07買っちゃったわ…どんくらい違うんだ

今日天気が良かったのでワイパーアームとワイパー
を新品に交換した。
ワイパーは無難にNWBのエアロワイパーを選択。

サビサビが一気に綺麗のなったから感動したわー。

>>152
コンパウンドはAD07も08と同じって超会議のヨコハマブースで社員の人が言ってた
(同じように改良してる、だったかも)
そのとき08の185出してくれってリクエストしたのが少しは効いたのかもしれない

>>154
そうなんだ　買ったとき店員に全国在庫が30本ほどって言われたから廃番かもとは思っていたが
あんま違いはなさそうだね　185の選択肢これしかなかったから当たり前だと思うが…

新品で買ったマルハ幌が4年目に破れた

バージョンとか施工者とか詳しく

マルハの作りはショボいよな

純正なら縫製してあるところでも接着で済ませてたり

リアスクリーン破れてポリカーボネートにしようと思ったけど加工大変過ぎて泣いてる

ビニルにしてもポリカにしてもdiyでやっても紫外線吸収？処理されて無い部材だとその場しのぎにしかならないのでなるべく手間掛けずに張替え予算確保するのが良いよ

ここんとこヤフオクやメルカリに中古幌がやたら出てるね
数年しのぐにはいいんじゃないの？

自作ポリカ窓に断熱フィルム貼るとかのチャレンジも見てみたいけど

「幌はマスクと原材料が同じなので急いで買わないと無くなるぞ！！！」

デマ流すな！
幌が無くなっちまう！
(明日買い占めよう)

思惑通り、幌屋が儲かる・・・（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

>>162
マジか！
マスクも無いし電車内感染怖いから外して使うわ

耐候性考えるなら意外とビニールハウス用のビニールシートとかいけるんじゃない？
思いつきだし知らんけど

>>166
おおおおおっ

あなたは貧乏人NA乗りの救世主になるかも

息できない予感

自作ビニールならテーブルクロスでしょやっぱ

まちがってもマスクにするなよ

ロードスターをセラにする気かー

走るサンルーム

テーブルクロスは縮むからマジでやめとけ

ビニールハウスのビニールって何年も使うものなのか?
普段みるやつも曇ってるのが多くて、何年も透明な状態を保てるとは思えないけど…

ぺらぺらのサランラップっぽい1シーズンで張り替える物もあれば
ある程度の強度があって何年も使える物もある

リアスクリーンはその材質も重要だが
どうやって綺麗に仕上げるかが大問題だと思う。
純正のように溶着できないし、コーキングとリベット留めだとキレイにできる気がしないし。

防水性と美観の両立…
悩んだ末NA開けを諦めNB幌にしました。

NA幌で几帳面にジッパー開けるならまだしも
NBみたいな構造でスクリーン交換とかムリだろ

NA開け可能な社外NB幌にすれば良いのに
ちなみに全開にしかしないので試したことは無い

ガラス幌でのNA開けはファスナーを綴じるのが大変なのでお勧めしない

君は知るだろう
ガラススクリーンの堅固さは　取り回しの困難さを引き上げる重さとの　引き換えであるということを

テーブルクロスリヤスクリーン10ヶ月過ぎだけどまだ劣化は感じられない
元のリヤスクリーン部分は全撤去してのワンピース構造
ホック外せばNA開け可能
もちろん、後ろ開けずにオープンにすることも可能、重さがないのでスクリーン押さえて下げる必要はある
視界はすこぶる良好
ガラスだった頃よりトータルの満足度高い(自己満足含む)

唯一のデメリット、水のかけ方によっては浸水する

止水ファスナーを接着でつけられないかなぁ

スクリーンにチャック付けても幌側にチャックないぞ
オレのはNBだから

ビートに乗ってた頃はホームセンターでテーブルに敷くような透明ビニール買って、大きなホチキスとマジックテープとでリアスクリーンというかリアセクション作ったなぁ。案外水漏れしなくてお手軽だった。

そして今乗ってるNBの幌はそろそろガラスが落ちそうな按配だ。

NA8sr2から摘出したピストンを眺めてて、ふと定規を当ててみたら
ピストンが少しだけ樽型になっている事に気付いたのだけど、自動車のピストンってそういう設計なの？
https://i.imgur.com/FS1Jxa2.jpg

>>184
今時なら普通だけど
NA8の頃の純正ピスがそうとは知らなんだ

>>184
そやで。
熱膨張してちょうど真っ直ぐになる
上の方が肉厚があって膨張量が多いから冷えた状態だと細い

sr1とかsr2ってなに？

スーパーレアの第1段階と第2段階

BP-ZEピストンは上が膨らみなくて真っ平らだから、ひっくり返して灰皿にするとオサレでちょうどいい

今時のピストンって、こんなんちゃうの？
http://shop.yoshimura-jp.com/files/img1/1274695999_a164c1a99ea10ef72981aa347045d530.jpg

>>187
いわゆる前期後期
Roadsterバッジの色が違う

na6なんだけど、ISCVを外したときシャッター？がちょっとだけ開いているのが正常？
深い穴のほうのシャッターの突起を指で動かすとけっこう固いというか抵抗が強いんだけど、動くなら固着じゃないんだよね？

>>187
NA8シリーズ1、シリーズ2
排気量上げてイキッた装備が不評でシリーズ2で改良・・・など
非線形スロットルは、慣れればこれはこれでいいと思うけど
慣れた頃に普通のスロットル着けたらやっぱこれだな〜つってニヤニヤ止まらなかった思い出

パワーウィンドウいかれて窓が落ちてくるようになってしまったぜ、、

>>193
イキった装備がどれなのかわからないけれど
シリーズ2がコストダウンの成れの果てなのは理解している
とりあえず色付きガラスに交換したい

>>194
俺は木の棒でつっかえて保持してるわw

まだレールごと新品部品出るから、我慢せずに自分で交換しなよ

レギュレーターAssyで七千円ぐらいってそんな高くないよな
ブチルで貼り付けてある防水シートの扱いと窓の高さ調整が少し厄介だけど

窓が微妙に上がりすぎると思ったらストッパーのゴム崩壊してなくなってた
まったく、Dの人は「こんなもんですよ」とかいい加減すぎる
仕方ないのでまた自分でなんとかするか

ドアばらしてみたら案の定ワイヤー切れてたぜ！
純正かマルハの取り寄せて自分で付けてみるかなー

友人にタイミングベルトを交換してもらうのですが、街の部品屋に注文するよりもマルハでフルセット購入したほうが幸せになれますか？

友人に交換してもらう、って時点で幸せにはなれない気がする

>>201
急いでなくてとにかく安くならマルハで表示してるセット内容の品番からモノタロウで検索して割引の日に買う。
強化ベルトは意味無いから純正か純正互換でOK。

了解致しました。モノタロウいってみます

>>202
同意。ミスったらエンジンぶっ壊れる可能性すらあるのによくやるよな。

中古車で買ったうちのロドはタイベルの１コマずれて組まれてた。
別の中古ワゴンはシャフトシールめくれて組付けてオイル漏れまくりだった。
整備士ちゃんとやれー！
時間との勝負の整備士より、たっぷりと時間を掛けられる友人のクウォリチーに期待する俺。
しかし友人がタイベル交換やってくれるなんてすごいよな。
俺はリスクもあるし面倒だからヤだ。カワイ子ちゃんなら別途相談だけどね。

車好き同士で整備もある程度分かる友人なら手伝ったりするけど、
まったく車知らない興味もないって友人のは触らんな〜

>>198
エッ？それ新品？
2万前後したと思ってた

>>206
オレの友人にもタイベル担当いるわ。
見た目重視の作業は本当に無茶苦茶だけど機械的な部分の作業はとても丁寧。

Politecnica 80というメーカーでも2万で出してるけど
これは耐久性とか性能面どうなんだろう

是非人柱、もとい先人モニターを。

>>208
2万はモーター付きでしょ？
今はモーター無しのレール付きででるよ

コロナが怖くてオープンにできんのだが…

プレミオ乗ってるのはだいたいお爺さんだから心配ない
昔のマーク�Uはヤンキーが乗ってたりしたけど

プレミオが怖くてオープンに乗れるか

>>213
お前が馬鹿なのは理解してあげたから、飛沫感染の意味ぐらいお勉強して出直せ

>>212
去年モノタロウで買った時8,500円位だったなぁ
と思って今見てみたら1万円超えてるね
値上がりしたのか…

モーター無しで1万超えてるなら
モーター付ASSYで2万で買った方がいいな
後々モーター逝かれたらバカみたいだし

モーター無しassyを今モノタロウでみたら7285（税別）だったよ
モーターはいくら？と思ったけどモーター単品の部品番号がないね
参考までに社外だけどモーター付きassyは21600（税込）ってのがある

塗装塗り直して幌変えてシートカバーつけたらむっちゃきれいになった・・・
なにこれ新車か

>>220
落ち着け
違うぞ

新海自動車工房の人が車庫保管で走行少ないバリもの車検に持って行ったら検査員にメーカーレストアと間違えられたらしい

http://www.shin-kai.jp/factory/２９年目のｎａロードスター%E3%80%80車検%E3%80%80ラスト%E3%80%80.html

そういうNAは今後プレミアになるだろうな
良質なタマは少なくなる一方なんで

オールペンっていくら？
40万とか？

エンジンやミッションに足回り等には100万円程一気に注ぎ込んだけど、パッチだらけのホロにホームセンターの格安缶スプレー下手くそ全塗装な俺のはホイール代のみの10万円にしかみえないな。
ボンネット開ければピカピカなんだけど。

クリア層劣化でボロボロなの直したいけどマスキング作業で面倒になりそうで何も出来ないぐうたらマン

オールペンの値段上がってるよな
昔だったらロドスタサイズなら10万以下って店
ゴロゴロあったのに

>>219
ソレ、手動のレギュレータの値段じゃ？

>>227
昔は安かろう悪かろうな作業でもやる人がいたけど、今はそんなクオリティなら自分でやるとなり、
業者作業はクオリティ重視の方向となった
当然価格も上がる

10万なんてマスキング作業だけで吹き飛ぶわ

>>219
それはクルクルメカの値段と思われ…

>>229
なるほどねぇ

いくら倉庫保管のバリものでも、プラスチック、ゴムブッシュ、オイルシールは30年前のもの
走らせた瞬間砕け散るわ

>>231
単純に考えても、全塗装となると、全体洗浄〜バラシ〜細部洗浄、サビ取り、凹み直し〜下地処理〜
マスキング〜プライマー、ベース、クリアー〜
乾燥〜研磨〜組み立て
で、工数だけでも最低10人工くらいかかるっしょ
アワーレートが8000円なら1日8時間作業計算で工数だけでも64万。
モールやゴムなんかは交換しちゃうだろうし、
部品費や技術料、塗料他消耗品費入れりゃ40万どころか80万以上でもまったくおかしくないと思うが

安くするには作業を簡素化して工数を減らすか、アワーレートを安く設定するかしかないわな

>>232
その通りで、水周りのホースやらベルト類全交換してブッシュ打ち替えてアブソーバーも交換してアライメント調整、ブレーキキャリパーもOHと塗り直ししてから車検受けに行ってる様子が紹介されてる
ウォッシャータンクとかこれから廃盤になりそうなパーツもストックとして買い込んだみたいで結構お金掛かってるな

一時期ドリフト流行ってた時にバッタン吹きとかバッタン塗装とか言って外面だけの何も外さないでオールペンが流行ったんだよ。ドア内塗るならプラス5万とか
塗って軽く磨いてのソリッドで10万ぐらいだった気がする

今はそんな事する車少ないからね

最近中古で前期NB8C買ったんですが、シフトコントロール？部分のウェーブワッシャーは単体交換可能ですか？

https://i.imgur.com/geVlu0L.jpg

ここの隙間に真っ二つになったのが挟まってました。。

>>235
ガソスタやなんとか車検、みたいなとこでの傷修理レベルのコンビニ塗装ですら1〜3万はするのに10万で全塗装とか、
適当にマスキングして元々の色の上から缶スプレーで塗ってるだけレベルだよな
やらない方がはるかにマシだな

>>236
ttps://www.monotaro.com/p/6801/8212/
これだっけ…？
堂田のパーツリストで当該部品探してくれ
ttp://www.do-da.co.jp/sun-mec/partslist.html

>>238
ありがとうございます。
調べたんですがAssyでしかないみたいなんですよね。コントロールケース　Y601-17-470

ピンが打ち込まれてる感じで分解出来るのかなこれ。

ウェーブワッシャー、M505-17-482やね
オレはNB6Cだけど同じかな？
中古で購入後の整備時、ダストブーツ交換でバラしたらウェーブワッシャー真っ二つになってた

記録を確認したらR502-17-492ってブッシュとセットで購入してる
交換したの6年前なんでよく覚えてないけど

>>240
ありがとうございます。
シフトレバーの方じゃなくてミッションに付いてる本体側の方になります。
シフトレバーの方を交換しようとして組み込もうとしたら発覚しました。

マツダMX-5 前編(二)｜名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シーズン3
ttps://www.youtube.com/watch?v=ql_5zZVyAoY

>>242
ケースの中でしたか
そこはアッセン交換になるかな

学校の休みが延長になって、ウチ息子の次の登校日は終業式
ここまでして感染避けても4月以降に流行るだけでは…
春休みはオープンドライブで連れ回す予定だけど、周囲からヒンシュク買いそうで少し心配

>>244
うーむ。
その文句言うヤツは、その頭部を外気に晒してはいない状態なのか要確認だね。

>>244
ありがとうございます。やはりAssy交換でしたか。
かなりシフトレバーがプラプラしてたので新しい部品組んで乗るのが楽しみです！

中古で買ったエスケレートのTYPE1のシートなんですけど製造番号など無くても販売元に連絡すればすんなり車検適合の書類貰えますかね
どなたか同じような条件ですんなり書類貰えたよって方いませんか

何故まずエスケレートに聞かないのか。

手もとに車が無くて、直ぐに折り返し連絡が来て色々聞かれても困るので質問してみました

二年に一度、純正シートに戻せばいいんだと割り切れば好きなシート買えるぞ(笑)

車屋が言うには、現在の規制に適合してない場合は
最初からその個体に載ってる部品じゃないと、たとえ同車種で純正採用されてる部品でも
車検適合にならない…らしい

本当かどうかは知らん

好き勝手いろんなバケットに交換してるが
車検通らなかったなんて事は30年で一度も無いな
ロールケージもタービンも付けてるけど

陸運によるとしか

俺は割と陸運はある方

検査官が知らなくて車検NGが出た場合、その場でファトラスタイリングに電話したら強度検査の資料を陸自にFAXしてくれた、という話を聞いたことがあるな。

シリアルが無いシートでやってくれるかは知らんけど。

>>255
隊員は困惑しただろうな…。

JGSDF

唐突にシートレール強度検査のFAX送られる自衛隊ｗ

陸「事」だったのか…5ちゃんのおかげで50年生きててまた一つ賢くなれた。

NBの運転席側の窓が下がりきらん。あと3cm位で止まる。
定番のワイヤーのとこの樹脂の爪ドア側に戻してみたけど状況変わらず。
なんかレールの下にストッパー的なやつ有るのかな？

グリス切れで渋くなっているんじゃ？

>>260
NAだとレールに下がり過ぎ防止ゴムが付いてる気がした。
そんなに大きい部品じゃないから3cmも変わる気はしないけど。

>>259
習志野は陸事の隣が陸自なのも覚えておくともう一つ賢くなれるぞ

職場のファクスに陸自の部隊から見積もり依頼が誤送信されたことあったわ

>>261-262
ありがとう。
シリコンスプレー塗りたくって少し動きスムーズになったけどもうちょいやってみます。

毎回同じ辺りで止まるのでレール下側に何か挟まってるのかな

>>265
NBはドアの中、ドアノブの裏あたりに防音？発泡スチロールがある。それが外れてる。

>>266
ありがとう！土日に見てみる。

シフト部品揃って組みなおした。いい感じになって満足。

度々質問すみません。運転席側にあるヒューズボックス辺りのカプラーに刺さってる後付け感満載の謎のボリュームが有るのですが、なんだか分かる方いらっしゃいますか？
https://i.imgur.com/z0AVmre.jpg

https://i.imgur.com/OXYr798.jpg

前オーナーも不明だそうで。。

配線３本、本体にコントローラーから推定して
車外ウインカーリレーではないですか
ウインカー動作時にカチカチ鳴りませんか

>>269
ありがとうございます！ビンゴでした。
てっきりカチカチなるのが普通だと思ってました。

パワーウィンドウの件、下側のワイヤー通してるパイプみたいなのが干渉していました。無事下まで下がりきるようになりました。

まわしてごらん

きっと貴方に幸せが訪れるから

＞てっきりカチカチなるのが普通だと思ってました。

それ、普通ですw

オレっちなにか勘違いしてるのかな

>>272
純正はカチカチならないのかなぁと思ってましたw

ボリューム回すと早さが変化したので社外リレーで間違い無さそうです。

NB6速を5速に載せ換えたら構造変更が必要になるの？

>>274
NA5速をNB6速に載せ変えたが
6速のシフトパターンのシールをレバーの近所に貼っとけと言われただけだった

>>274
ミッション形式変更は構造変更必要だよ
でも5速と6速の変更なら申請してる人あんまりいないんじゃないかな

>>275
バレなきゃokの精神やな
NA〜NCの5MT同士の載せ換えは構造変更いらないはずだが、6速は必要

もしかしたら勝手に申請済ませてた可能性も微レ存

旧い方のミニのラバーコーンをコイルスプリングに替えた場合も構造変更必要だけど、実際は申請してない場合が結構多くて
オークションで買った人が知らずにそのまま車検に出したら指摘されたなんて事もあるそうな

NA6キャリパーからNA8キャリパーとか、NB2RSキャリパーに替えてるのも本当は構造変更いるな
指摘されたの聞いたことないけど

ありがとうございます、構造変更の事をふまえて検討します

NB8Cです。
今日初めてのエンジンオイル&フィルター交換してるけど、オイルフィルター交換の時ダバーってなるのは仕方ない感じですかね？
上から手で取ったけど下がオイルまみれでえらいことになったw

仕様です
エレメントの下にたくさんボロ布を詰め込んでから外しましょう

>>281
少し面倒だけど、インマニを支えているステーを外してからフィルター交換に取り掛かりましょう。
そうすると多少空間に余裕ができて、フィルターから溢れるオイルに冷静に対処することができます。

>>281
別にロードスターに限ったことじゃない
ダバーってならないエンジンがあったら教えてほしい

なので自分はオイル交換だけならDIY、エレメントも換えるときはデラにオイル持込で

>>284
まず、NDロードスターはオイルパンの横に下向きにフィルター付いてる。
BRZは確かボンネット開けるとすぐ上向きにフィルターついてた気がする。スパークプラグ交換は大変そうだけど。

>>282-283
ありがとうございます。次から工夫して掃除最低限で済むようにします、
>>284
もう一台車あって、ランエボだけど下側にあるから周りにかからない。

>>260
カッチカチのグリスが引っかかってると予想。

>>287
270で回答済み

>>286
エレメント下側に縁を真っ直ぐにカットした漏斗を当ててエレメントをゆっくり外す

漏斗にホースをつけてオイル受けまで下ろせば汚れない

オイルだばぁが嫌でマルハのエレメント移設キット付けてた
ただ取り付けは結構面倒&取説のまま組むとかなり手こずる

やばい
https://twitter.com/az1msv/status/1237872564422107139?s=21
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

>>289
thx!自作して試してみます。
>>291
ホイール買おうと思ったけど乗り回す前にロールバー付けとこう。

放り出されるスタート位置が高くね？
そうなるシチュエーションはあるだろうけどさ

ルーフがない時点で何やってもそう変わんないわな

ものごっついロールバーでもつけるしかない

NA6CEですが、バッテリーの固定が不十分でトランク内でバッテリーが暴れたらしく、ボディに接触してショートしてしまいました
マイナス側のケーブルの被覆が最初の固定部まで全て溶けるレベルでショートしたのですが、このケーブルってどこまで一体なのか分かる方居ますか？

なんでバッテリー端子にカバーしてないん？( ´･ω･)

ほんそれ
普通、プラス側のターミナルにはカバーついてるやろ？

>>295
NAは知らんし、自分のNBを確認したわけでもないが、プラスがヒットした場所から「マイナス側のケーブルの被覆が最初の固定部」まではボディを電流が通ってると予想
マイナス側はどうでもいいので置いといて、
まずプラス側をマジで何とかしろ
とりあえずバッテリー固定しろ
そんな状態で走るな

風切音凄いからハードトップとフロントウィンドウの段差に養生テープ貼ったら治った。
普通は段差が無いものなの？

段差は無かった気がする

マイナス側はボディーからBATTマイナスへの経路だからそれ以外のケーブルはないと思われる。

プラス端子を絶縁しないと、マイナスのボディーに
触れた瞬間ショートする。

BATTケーブルの材質が耐熱樹脂かわからんけど、
一般的なPVC樹脂なら100℃強で発煙が始まるはず。

バッテリーの中身は希硫酸でもし漏れたら酸でボディーにも悪い。

+Bの最上流だし、きちんと固定してちゃんと扱わないと非常に危険。

後、それだけショートしてるなら+B直下のメインヒューズも見た方がいいかも。

>>298
段差ってほどのものは見当たらないが…
https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/blog/000/015/867/832/15867832/p1.jpg

プラス端子のカバーったってゆるいゴムキャップみたいなやつじゃん
バッテリー暴れたらずれてショートもするでしょ
ちなNA8Sr.2

>>299>>301
thx うちのが立て付け悪いのかな。今度の休みに調整してみます。

みんなエンジンオイルミッションオイルどうしてる？
オートバックスの安オイルやめたほうがいいのかな

オートバックスのオリジナルエンジンオイルって昭和シェル製じゃなかったっけ

>>304
エンジンオイルは交換時期さえ守れば、安物で十分。
ミッションオイルは、良いものを選んだほうが吉。

エンジンオイル安いのでもコンディション保ちたいなら3000キロぐらいで交換した方がいいよ。NANBロードスターで5000キロ走ると結構汚れてドロドロになるしオイル減る車も多いから
距離乗らないなら半年毎でも問題ないけど

>>302
何逆ギレしてんだ？
緩いったってショートするレベルじゃ無いぞ
そもそもバッテリーは暴れないからw
寸法違いのを入れるなら、それに対応したステーもあるし

余程ボーッと運転してない限り短絡事故起こすよりも遥か手前のステー緩みで何だ？って音がしてくるけどなぁ

オイルエレメントで再利用可能ってやつあったんだね。

>>295
バッテリー上の固定ステー無しで、下の皿に乗ってるだけなんかな？
危険だから先に固定考えた方がいいよ

ケーブルは許容電流さえ足りればなんでもいいんだから、被覆大丈夫そうなとこで切って新しい電線圧縮接続しなよ

>>310
元々が高いし洗浄の手間考えたら1000円ぐらいの使い捨てフィルターでエエわってなった

らさ、、かわ　やはりわ
https://さ、ラ皿がからさ/QgjEqなあなら　らならな傘はあら腹裸裸裸ラ歯裸良ラさ化やなななはやか９８９かからふらなさらBL.jpgららかは

すまねぇ、スマホがポケットの中で暴れた。。
ちゃんと固定しなきゃな

異星人が来襲したのかとオモタ

ヘルメットの中で弾丸暴れさせよっか

ふじこがない
やり直し！

やべえ、じわじわ来る。
じっくり見てるとやばい。

カオスすぎて笑うわ

性癖が垣間見えるね

メアドとか書き込まれなくてよかったなｗ

>>321
正直何が起こったのか分からんのと、jpgでかなりヒヤッとした。勝手に画像フォルダ開いてたし

BLのjpgってwww

ウホッ

ほっこりした

アッー

皮剥けるほどショートした

裸裸裸って
どんだけ飢えてんだよw

裸裸裸 LOVE SONG

>>312
価格差２〜３倍位かと思っていたら１０倍以上違うんだね。
大幅なコストダウンがなければ 広まらないね。

ワイヤー切れて動かなくなったウィンドウレギュレーター交換したぜ
窓が動くって素晴らしい(しみじみ)

NB8だけどエンジンのかかりが悪い。
セル5秒くらい回してやっとかかる感じ。
一回かかってから再始動は比較的早くかかる。

オイルが硬かったりして

>>332
キャブ車みたいだな

燃料ポンプがイカれてる
イグニッションコイルがイカれてる
プラグがイカれてる
プラグコードがイカれてる
カム角センサーがイカれてる
バッテリーがイカれてる
インジェクターがイカれてる

好きなのを選べ

頭がイ（ｒｙ

財布のヒモがイカ

thx
取り敢えず財布のダメージ少ないプラグ、コード、カムポジ、バッテリー変えてみまつ。

クランキングの勢いとか 掛かる瞬間とかで分かる人には分かりそうだから
電装屋さんとかで見てもらったら？
預けないと症状でないかー

燃料ポンプ、2〜3年前に交換したら4万円くらいしてビックリしたけどまぁ出るだけ感謝。

>>340
燃ポンはアマゾンで安いのを買えば一万以下。
でも信頼性はどうだろう。

いやいやオイル下がりだろ、ヘッドオーバーホール

ゆっくり走ると足元の方から微かに乾いたｶﾗｶﾗ音が聞こえる
なんの音だろう……デフかな……

わたし霊の仕業なんじゃないかと思います

おわかりいただけただろうか

>>343
俺の場合それ実はリアのブレーキが原因だった。
何かが軽く擦れてたっぽい？

>>344
ああ、ルームミラー覗くと後部座席に座ってたりする奴ね

>>347
ちょっと俺のNBのリアシート確認してくる。

俺のなんてクラッチミートのところでキューっと鳴るんだぜ。
猫クラッチではなくて。
かなりでかい音だから注目を浴びる。なんなんだよ。
クラッチオーバーホールの時期なのかな。

ベアリングなんだろうけど。

メタルだと音出たな
マツダスピード

エアフロセンサーとかISCV固着とかの可能性もあるね

なんでオマエラのロド2By2やねん

NANBのシート後ろはかなり実用的！
ぬこもあやかしも快適快適

昨日の仕事帰り
危うく軽トラに突っ込むとこだった
https://dotup.org/uploda/dotup.org2092566.mp4
ドラレコあると見直すことができて便利やな

>>354
タイヤが185だから交換の時は助手席後ろに1本挟んで運ぶ

>>355
わしはもう安全確認はむりなんじゃぁ・・・そっちでなんとかしてくれんかのぅ
みたいな高齢運転者が増えたね

だいたい殺されかけた時の相手は老人かマーン

やらかした。クランク角センサー交換してエンジンかけたら停止。
何事かと思ったら締め込んだ時にセンサーが回されてプーリーのアイマークと当たってた。

>>359
どういうこと？
元の位置がわからなくなった？

>>360
プーリーの出っ張ってるとこにセンサーが当たって恐らくセンサーが壊れた感じです。
外してみたらセンサーが削れてました。

>>361
oh…
元気出せ。火が入ってエンジン自体が壊れなくて良かったんだよ。
俺もアイドル不調と戦っているw

>>362
ありがとうございます。2ー3秒エンジンかかっちゃってたから本体が無事な事を祈ります。。

よくわかんないけど
タマ打った痛さを想像した

今日久しぶりにトランク開けたら室内のレバー引いてロック外れた音がするのに開かなかった
外からキー刺して思い切り持ち上げればなんとか開いたんだけどこれってストライカーが悪さしてるのかな？

>>365
ストライカーの動きが渋くなってるのかも


ロードスターってさ、床下からの熱がヤバイって話は良く聞くけど
皆はどの辺りが熱くなります？

俺の車は長時間運転してると、シート自体が温められて
ケツと背中がホカホカになるのだけど、これ異常かな？

今までそういうもんだって認識してたのだけど、他のロド乗りの方に流石にそれは無いって言われちゃってさ。
冷房ガンガンに効かせると、助手席の人に
「表はクソ寒くて、後ろがクソ熱い」って言われてしまうw
何がいけないのかねぇ…

オマケにガソリンも温められてしまい、この時期で既に渋滞にハマるとガソリン臭いです…
夏になったらヤバイ事になりそう

>>367
チャコールキャニスターかな。
俺のも車外に出ると臭くて妻に「ガソリン臭いよ！大丈夫？」と言われたことある。
ちなみにシートは暖かくならない。社外のエキマニに換えているけど。

>>366
うちのはセンターコンソールの辺りがホットかな。

うちのは頭上部周辺が一番ホットです

>>370
今思ったらうちの黒のハードトップで断熱剤とか何もないから夏やばそう。初めての夏超えれるかな。

>>370
俺は帆もハードトップも両方あるけど、ハードトップ付けてる方が暑くない印象だよ
だからハードトップの窓にフィルム貼って、夏はハードトップ付けてる


やっぱシート自体が温められる事なんか無いですよね。
ミッションの熱なのか、エキマニやマフラーの熱なのか…

ちなみにガソリン関係は全部新品にしましたね。
フィルター、キャニスター、電子バルブなどなど

帆を持っている人は珍しい