【NANB】MAZDAロードスター230【Roadster】

テンプレ2／トラブル対策1：車内への雨漏りについて。その1

△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
　減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合

　漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
　引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？

　○有る
　幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
　ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
　ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
　幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
　http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html

　□無い
　乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。

　水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
　ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
　変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。

　また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
　受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
　ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2〜3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう

テンプレ3／トラブル対策：車内への雨漏りについて。その2

△ドアの内張り下部が漏れる箇所
　▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
　→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
　▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
　→交換や設置方法の修正や防水処置。

△シートの後ろに漏れる箇所
　▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
　→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
　▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
　→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。

△シートの前方や足元に漏れる箇所
　▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
　ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
　→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
　▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
　雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
　ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
　→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
　▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
　グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
　→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
　▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
　→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈

テンプレ4／トラブル対策：トランク内の湿気〜雨漏り跡〜水溜まりについて

△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
　□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
　□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
　□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の〜以下同文〜
　□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
　□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
　■…情報募集中…

▼どう止める
　◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
　○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める

※止まらなかったら
　＊本職に預ける
　＊諦めずに漏れた場所探しから始める
　＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!

テンプレ6
純正ＢＯＳＥデッキを外して一般デッキに変更する場合､今なら何が必要？

みんカラより
「Audio-Technica AT-NF200」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/2594410/car/2195067/3750240/note.aspx

「クラリオン　ノイズサプレッサーNSA-141-110」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/282704/car/284384/584056/note.aspx

オーディオハーネス マツダ車用　24P
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%B9+%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E8%BB%8A%E7%94%A8+24P

AmazonでNB対応の「マツダ車　24P」で検索結果
https://www.amazon.co.jp/s/url=search-alias%3Dautomotive&;field-keywords=%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E8%BB%8A%E7%94%A8%E3%80%8024P

前スレより､雨漏り対策追補

ウェザーストリップNO.1〜3(幌骨に取り付けるやつ)がくたびれて､
窓を閉めてもガラスと当たる部分から雨が入る場合､一旦リテーナーから
ウェザーストリップを外して､リテーナーに嵌まる部分をカッターで切開｡
空洞になってる部分にスポンジ詰めて､元通りに嵌め直せば､
ウェザーストリップに張りが戻って､雨が入らなくなる｡
No.1､2､3の分割部分から雨が入る場合も､空洞部の端っこにスポンジを
キツめに入れれば直る場合あり｡
スポンジは､自分は手元にあった安い隙間テープを何度か折り返して
厚みを稼いで入れた｡
切開しすぎてリテーナへの収まりが悪くなったら､切開部を瞬着で
ところどころ貼り合わせば､多分入るようになる｡

前スレより､タコメータ不調対策

メーターAssyから､タコメータだけ外して､裏側の基板を見ると､タコメータのモーターから生えた
ボルトが4つのナットで基板に固定されているが､4個のうち3個は､基板とモーターを
電気的に接続するためにも使用されている｡
この3個のナットと､挟んであるワッシャを一旦外し､接点復活剤塗ってゴシゴシ磨き､
表面の酸化膜を取る｡
ボルトや基板の銅箔パターンにも接点復活剤塗って､綿棒などで擦って酸化膜を取ったら､
元通りに組み付け直す｡
基板の外側に3箇所､タコメータ基板とメータAssyのフィルム基板をボルトで電気的に接続し
機械的に固定する端子板があるが､これも同様に磨いておく｡

要は､単なる接点不良が､スミスメーター的挙動の原因｡
これで直らない場合､基板の半田割れか､タコメータ基板上の半固定抵抗のガリが原因の
可能性がある｡
半固定抵抗は､ドライバーで数回ぐりぐり回してやれば､接点がセルフクリーニングされるはずだが､
ここを触ってしまうと､指針を合わせるために､回転数表示機能付きタイミングライトなどが
必要になる｡多分｡(未検証)

調子が良い時は普通に動くのに､時折メーターの針がストンと落ちたりピクッと元に戻ったりして､
メーターバイザーを昔のTVみたいにバシッと叩くと直ったりするなら､上記の方法で完治する
可能性は高いと思う｡

なお､油圧計の針の挙動が怪しい場合(ウィンカー点滅に合わせて針が動くなど)も､
同様に接点磨きで直る可能性大｡

以上です。

乙！

改良して欲しい箇所
フロントデザイン、リアランプの形状、
タルガトップ風のRFをフルオープン化
2.0Lのエンジンフィール

RFとか2.0Lとか何の話だよ

エンジンをかけてすぐにエアコンを入れるとコンプレッサーが断続的にon/offします。
onと同時にファンが二つ同時に回るのですが、これって普通ですか？
冷間時だからひとつだけのはずだと思っていますが。
コンプレッサーが断続的にon/offするのもおかしいとは思いますが、コンプレッサー自体は2年ほど前にDENSOで換えたばかり。但し、パワステポンプから漏れたフルードでかなりどろどろです。
ちなみにiscvは死んでいて、アイドリング高めに設定しています(1300回転ぐらい)。
やっぱりおかしいですよね？

>>14
車種は何よ｡
まあ多分NA6だと思うけど､断続的というのが数秒置きにON/Offするというような
頻繁なものでないなら､正常作動だと思うけど｡

>>15
すみません。お察しの通りNA6です。
だいたい10秒毎にon/offします。
加えて冷間時なのにonと同時にファンが二つとも回るのが納得いかず、相談してみました。
コンプレッサーフルードまみれでダメになったのかなあ。
レスありがとうございます。

>>15
「コンプレッサーがフルードまみれ」です。すみません。

>>16
AC ONで冷間時からファンが2つ回るのは正常｡
暑い時季でないとはいえ､そんなに頻繁にコンプレッサーが間欠運転するのは
正常ではないかもしれない｡

エバポレーターがホコリやゴミで詰まってないか？

>>18
おお、正常なことでしたか。
ブルーな気分が少し和らぎました。しかし間欠はやっぱりおかしそうですね。
>>19
エバポは以前換えて8年ほど経ちます。そこからの走行距離はたいしたことないですが、短い間欠on/offの原因になりうるんですね。

レスありがとうございます。

エアコンコンデンサーの汚れで頻繁なコンプレッサーONOFFが発生したことはある
ディーラーでフォームタイプのクリーナー使って掃除してもらって復旧
コンデンサーのフィンの間のフォームが落としきれてなくてその後エンジンルームが泡だらけになったのはまた別の話

>>21
コンデンサーを洗ってみます。
ありがとうございます。

>>22
そーいやISCV死んでるって話だけど､AC ONでもアイドルアップしないの？
AC ONではアイドルアップするなら､スロポジのアイドル接点不良で､
スロットル全閉をECUが検知できてないのかもな｡

>>23
AC onでもアップしません。
勉強になります。
もしかしたらiscvに加えてエアバルブの故障も考え始めました。
アイドリングはけっこう奥が深いですね。

NA6に乗ってます、質問させてください。
昨日エアクリを交換しようと思ってエアクリボックスを留めてるネジを緩めようとしましたが、
ネジが固着しているようで自分が持ってる安物ドライバーでは緩める事が出来ませんでした。

今回はディーラーで作業をお願いしようと思いますが、今後は自分でメンテをしたいので
ネジの固着を防ぐのに何かイイ対策方法はありますか？

>>24
1月終わりから2月始め頃にアイドリング不調になって店に修理出したけどISCVの洗浄で治ったよ
アイドリング安定したら冷間始動時にギアの入りが渋くて2速に入らないのもピタッと治った
寒くてオイルが硬いのとシンクロヘタったかと思ってたが、今思えば発生時期もほぼ同時だし何かしら関連してたんだろうな
機械はDIYで騙し騙し運用するような使い方してるとそれまで正常だった所まで壊れる場合もあるから、早目に整備士に診てもらった方が結果的に安く上がるかもしれんよ

>>25
固着防止にはネジ山に薄くグリスを塗っておく
固くなってるネジはラスペネ等の浸透性潤滑剤吹いて暫く放置した後にプラハンで軽く叩いてから回すと案外簡単に外れたりする
ドライバーは回す力よりも押し付ける力を強くするように意識すると舐めにくい
頭の部分が六角形ならドライバーじゃなくレンチ使うのもあり

>>27
ありがとうございます。
幸いネジ山を舐めずにドライバーの柄の部分を破壊しただけで済んでます。
今後のメンテは教えてもらった方法でやってみます。

NA8を20年以上乗り続けてきましたがぼちぼち安全性を重視する
必要が出てきたので、本日安全装備満載の普通のFF車を契約してきました。

このスレにもお世話になりました。
そういえば、芦屋さんとか懐かしいな。

近々、程度極上のNAが中古車市場に出回るかもしれませんので
ご期待ください。
一見ノーマルに見える状態にもどし、社外パーツはオクなどに放流しますが
有名ショップで金掛けて組んでもらった絶品のエンジンはそのままにします。
その辺は説明していないので買った人は幸運かも。
異様によく回るBPですが、圧縮はそのままなのでノーマルROMでOK。

では。

おつかれさん

一つ教えてください。

最近家に迎えた元喫煙車NB8前期VSの
ヤニ臭を消すためにいろいろ動いています。

幌内張とダッシュボードの拭き掃除をしてある状態で、
来週末にエバポレーターを掃除する予定です。

最後は室内クリーニングを業者に依頼する予定なので、
先日、業者に内装クリーニングの見積を頼んだら、

｢空調から出る臭いを消さないと室内をクリーニングしても
無駄だから正式に依頼をくれる前に先に空調を掃除しておいてくれ。
エンジンルーム内に空気清浄機のような
部品があるからその中のフィルターを交換すればよい。｣

と言われました。

NBにはエアコンクリーナーが無いことは調べて分かっていたし、
業者にも説明したのですが、業者曰く、エアコンフィルターのことではないそうです。

具体的にどの部品かと聞いて業者が指を指したのは
エンジンのエアフィルターでした。

エンジンのエアフィルターを交換すると室内に入ってくる空気は変わるのでしょうか。
また、エアコンフィルター以外に空調周りでフィルターはありますか。

>>31
その業者は車のことを何も知らないアホだとお思う。
他を探したほうが良さげ。

NA6CEで、メインの純正バッテリー充電中にちょっと移動しようとして背の高いバッテリーを固定せずに載せたら
バッテリーのプラス端子が思いっきりトランクのアームに接触してトランク内に白煙が充満するレベルでショートしました
そのせいでマイナス配線のバッテリー端子〜最初の固定部分までの被覆がデロデロに溶けてしまいました
これを交換しようと思ったら大掛かりな交換になりますか？

>>31
そこじゃなくて助手席側のワイパーの付け根辺りにある外気導入口は掃除しておいた方がいいと思う

どの程度かわからんが、ビニテで絶縁すれば？

>>31
そのはやめとけ

昔、エアコン(内気循環)かけながら 冷房･除湿時の車内気導入口から、エアコン消臭用のスプレーぶっこんで、上下吹き出し口までの内気循環経路をまるごと臭い消しするというのがあった気がする。自動後退や黄帽子行けば今であるんじゃね？

>>37続き
確か10分以上エアコンかけ続けながらやるはず

25です、無事にエアクリボックスのネジを緩める事に成功しました。

しまった、途中で書き込んでしまったorz

エアクリを純正交換タイプの社外品を探していますが、HKSとK&N以外でもありますか？
純正交換タイプの社外品を使っている方がいればインプレお願いします。

>>40
HKS使ってるけど､正直純正エレメントとの差はビミョー｡
それより､エアクリボックスのダクトが細くてしょぼいのを対策した方がいい｡
まあ両方やったところで､やっぱり違いは､なんとか体感できる程度でしかないけど｡

http://www.geocities.jp/drift_roadster/kyuuki2.html

>>33
NA6のは実際には見たことないけどマイナス側はボディアースだろうから大掛かりではないよ
ただターミナル部をカシめるのにでっかい電工ペンチみたいなのいるから電装屋に任した方がいいかな
あとボディアースのボルトも普通のボルト使ってる車とビスではないんだけど鉄板を切っていくタイプを使ってる場合があるから注意
どっちにせよ電装屋に任した方がいいんじゃないかな

>>35
そうですね
そのままでは良くない気がしてるので、とりあえず絶縁テープで厳重に巻いてみます

>>42
ありがとうございます
とりあえず絶縁テープでグルグルにして電装屋行ってきます

>>44
マイナス線は裸の導線むき出しでも全然問題ないよ。

>>31
天気のいい日にホロ開けて虫干しするのも効果的

>>31
俺は喫煙者で､ロド乗っててもバカスカ吸うけど､このオゾン脱臭機器おすすめ｡
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MG4F1H8/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_l0eMCbFNMXWMB&;subject=Amazon
エンジンかけて内気循環でファン回して､1〜2分くらい車内で脱臭器動かしたら､
そのままエンジンかけっぱなしで15分くらい放置｡
その後しっかり換気｡
超強力なので､一回買うと､家でも車でも使えて潰しが利く｡
ただ､前オーナーが無頓着に内気循環で窓も開けずに喫煙してたら､付着したヤニも
半端じゃないので､湿度が高くなると臭いがぶり返す可能性はある｡

>>45
午前中に電装屋行った時にも、問題無いけどサビとか劣化とかバッテリー取り外し時のショート考えると覆った方が良いって言われました
問題無いっちゃあ無いんですね

>>40
NA8にK&Nの純正交換タイプを使ってるけど特に純正との違いを感じる事はないね
スポンジタイプは経年で脆くなるし、たまにトラブルの原因となる事が有るってどこかの専門店のブログで読んだような覚えがある
K＆Ｎにしても洗浄して繰り返し使えるのがメリットと言えばメリットだけどオイル塗り過ぎるとNA8の場合エアフロのワイヤーに付着して故障させたり
水洗いして乾くまで使えないとか不便な点もあるから、純正品を汚れたら交換してくのが手間もないしトラブル防止の点でも間違いないと今では思う
ロドスタは吸気系の取り回しが熱的に良くないからエアクリボックスのエキパイ側に遮熱シートでも貼った方が意味があるかもしれんね

もう20年以上HKSの緑キノコ使ってる

>>31
自分の場合は、カーペットを剥がしてボディ側を雑巾で拭いて、剥がしたカーペットを洗ってかなり良くなった。今は匂いは全然ない。

31です。
皆さん回答ありがとうございます。
自分で出来ることはまだまだありそうですね。

>>51
カーペットは洗いましたが車側は拭いていませんでした。
速攻で拭いてきます。

>>37
エアコン消臭剤は助手席下に置いて煙を噴射するタイプの物は使ったのですが、
直接導入口にスプレーしたほうが効き目がありそうですね。
店にもう一回行って試してみます。

>>46
今週末R&Dセンターに行くのでその日は1日中開けて走ろうかと思います。

>>34
そこも掃除したほうが良さそうですね。
自分の技量でワイパー周りをばらせるかどうかもう少し調べてやってみます。

>>47
オゾン脱臭機…。スプレー式の消臭剤とエバポレーター掃除で消えなかったら
最終手段として使ってみようかと思います。

>>32
>>36
とりあえず件の業者はやめておきます。
今月はディーラーからの依頼で手いっぱいらしいので
あしらわれちゃったのかもしれませんね。

>>31
運転席と助手席のボルトを緩める。（むっちゃ固い。ラチェットだと壊れるかも。）
ホムセンやカー用品店でブラシ付き内装用クリーナーと霧吹きを買う。
ガソリンスタンドの掃除機コーナーに行く
座席を外してクリーナーで洗う
掃除機で洗浄液を吸う（手元のトリガーを引くとエアを吹き出してくれるから汚れが飛びやすい）
霧吹きで水分た〜っぷり含ませて再度掃除機で吸う。
室内も同様に。
座席を外すと掃除できる面積が増えるから、これで随分と改善するよ。

ドア外したら調整面倒くさくない？
本格的にエバ洗うってダッシュ降ろす事になるよね？
うちの（NA)は効きが甘くなってきたからグローブボックス裏から家庭用エアコン洗浄剤？で洗ってバンドのスポンジを変えてワコーズのエアコンプラス入れた
めっちゃ冷えるようになったし、ついでに匂いもなくなった？変わった？からやってみたら？
グローブボックス外すだけでアクセス出来るから簡単だよ

？ドア外す話なんか出てたか？

ちょっとドア外してくる

>>54
ぉ…おう…。

重いコンダラ
しれ…

ちょっとドアのローテーションしようかな…

>>59
向きが決まってるから逆に着けないように気を付けろよ

読み間違えた、もう消えます

どんマイケル

ドン松五郎？

ドアって内外気切り替えの部分のことだと思う。
整備士とかはアレをドアという。

40です。
皆さんありがとうございます。
いつ交換したのか不明な純正エアクリが付いている状態なのでさっさと交換したいと思います。

>>41
HKSは微妙ですかw
面白いサイトの情報ありがとうございます。
腰が悪くなければやってみたい…

>>49
K&Nも特に純正との違いないんですね。
洗浄をしっかりやれば半永久的に使用できるところに魅力を感じてましたが、
デメリットも色々あるみたいですね。
参考になりました。

>>50
緑キノコのインプレをぜひお願いしますm(__)m

>>65
私のキノコは今黄色ですが、20数年前に換えたとき性能面の違いはわかりませんでした。
まあ、エキマニ換えてもわからない私ですので、吸気はもっとわからなくて当然ですが。
音は勇ましくなります。

>>53
シートを外しての清掃は業者に任せようかと思います。
外した後に元に戻せる自信がないので・・・。
ただ、今後の為にトルクレンチなどの工具は一通り買っておいたほうがいいかもしれませんね。

>>54
エバポレーターの掃除はグローブボックス裏からスプレーを吹いて掃除するつもりです。
ついでにブロアーファンとエバポレーターの間にフィルターを噛ませてみようと思います。
それだけで臭いが消えれば浮いたお金でいろいろパーツ買えそうですね。

キノコは音を楽しむモノ
ところで俺のマツタケを見てくれ

>>65
インプレありがとうございます。
音以外は体感できるほどの変化は無い感じですね。

2レス前にマイタケがある

緑のキノコがあるならば、赤いタケノコがあっても良いじゃないか

>>68
すごく…エノキです…

あのキノコエンジン切った時に最後にシューって音がするのがいいですよね
この業界排気音より吸気温の方が偉い傾向がないですかね？ｗ

昔、代車の軽のエアフィルターを試しに外して走ったら、官能的な吸気音にビビった記憶があるわ
でもすげえ遅かった。キャブの550ccだし。

やっぱ自然吸気4キャブサウンドが一番偉いのかな
ターボのブローオフバルブサウンドはロドスタでは邪道な感じする
まぁロドスタでターボ音すると相当イジってる感は出るが

NBで右ヘッドライト裏にエアクリくるやつ付けてるけどガボガボいい音するで
エレメントは定期メンテするやつだけど5年つけっぱ

>>75
キャブはいいね
4スロでもいい音するよ
ターボはコレでいいんじゃね？
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q276660642

キノコとか付けるぐらいなら純正エアクリボックスの底を切り抜くと威勢の良い音がするようになるよ

蛸足の熱気がぁ

>>79
それは定番のスリットかNACAダクト入りリトラカバーではダメかい？

いっそシュノーケルで

20年近く使ってきたHKS毒キノコ(緑)から純正に戻したけど、やっぱ乗りやすい。
だが、発信時のチョイ空吹かしの癖は抜けきらず、今でもたまにやってしまうw

ミート位置が安定しないツイン・トリプルプレート装着とか､軽量フラホ装着とかしてると､
アクセル煽る癖がつきやすいような気がする｡
俺は仕事柄不特定のMT車乗る機会が多かったから､いつの間にかついてた感じ｡
半クラ時間は短く済むから､意外にクラッチは減らない｡

>>84
NB1のシム付きリアバッドならその品番で合ってる。

末尾のアルファベットが進むたびに何らかの手が加えられている。」って事になってる。
電子パーツリストの適合記述を見ると「末尾A頼まれてもB出すからな」と見て取れる。

つーか、デラのフロントに車検証もって行って「この車のシム付きリアパッドくれ」って言うといい。

>>84
すまん。パッドのみの品番書くの忘れてたｗ
１U0K-26-48Z
ちなモノタロウでの取り扱いは終了している。
一応確認してくれ。

https://partsfan.com
これでは？

どなたか教えてください。
NA6なんですが、エアーバルブから繋がるクーラントのホースについてです。
2本のうちストレートにでているのはISCVに、横から枝分かれしてでているホースはサーモの方に繋がっています。
しかしパーツリストでは逆になっています。
どちらが正解なのでしょう？

>>88
NA6後期の現車を確認したけど､確かにパーツリストのマンガと逆についてるね｡
現車が正解だろうけど､多分ここはテレコにつないでも動作には影響ないんじゃないかな｡
ラジエターのサーモと同じく温度で伸縮するアクチュエータのために､冷却水回してるだけで､
水圧の向きとか関係なさそう(勝手な推察)

>>89
なるほどですね。
今日エアーバルブのホースを外したら茶色の水が出てきたので、取り回しが逆で水が回ってないのではないかと思ってしまいまして。
アイドリングが常時高いんですよね。
ありがとうございました。

>>84です
みなさんありがとうございます。
モノタロウで10％引きで買いたかったんだけど、ＺＢが取扱終了になってて。
寺で聞いてもいいんだけど、1000円程度節約すんなよって思われるのもなぁと考え皆さんに相談した次第です。
今回は節約できなさそうなので寺に発注します。
＞＞87
いいサイト教えてくれてありがとうございます。

おなら軍団がこうなればいいのに・・・
https://pbs.twimg.com/media/D2_wLPlVYAMl5Ge.jpg
https://pbs.twimg.com/media/D2_wNcUUcAARfet.jpg

1年ぐらい前からずっと屋外放置してたNB
今日久しぶりにハーフカバーめくったらシフトノブとステアリングがカビカビになってた
バッテリーも完全死亡だしなんかちょっと車に申し訳ない感じになってる
そろそろ公道復帰の算段を立てたい…

>>93
車検などに向けて実際やらないといけない作業とは別に、
外装と内装を磨いてニヤつくトコから

>>93
まずはクラセンのカプラーを外してクランキング
オイル量をみてからエンジン始動
エンジン始動しなければ俺に部品取り車として俺に売ってくださいますようやらしくおなにいします

さっきiscvを取り外してクリーナーキャブを吹きまくって洗浄(？)したけど、最後にシリコンスプレーとかを吹いた方がいいかな？
弁の動きを円滑にする目的で。
ネットでは(他車種で)吹いている人もいたけど…。
アドバイスいただけたら嬉しい。

別に純正パッドでなくても住新や曙の純正同等品も安いから考慮しては!!

>>96
シリコンスプレーはベタベタして塵を取り込む気がするから使わない方がいいんじゃないかな

>>97
あの純正同等って､ホントかな？
おそらくは､ある一定の配合の摩擦材を､多数の車種に適用してるんだと思うけど､
元々がスポーティな車種の場合､純正パッドが最初からちょっとスポーティで
お金のかかったものだったりすると､純正同等品は純正同等を謳っていながら
純正以下の性能だったりはしないんだろうか､と考えちゃったりする｡

パッドの使用温度域ギリギリを使うような走りをしなきゃ、違いなんてわからんわ
そして、温度域ギリギリのスポーツ走行するなら、そもそもスポーツパッドに替えるべき

>>98
たしかにその通りだね。
俺はなんでそれに気づかないのか…。
ありがとう！

>>94
森の中だったからもう全体がうっすら苔むしてるよ！
ここの人に写真見せたら怒られそうな勢い
動いたら移動させて洗おうと思う

>>95
クラセンのコネクタってサーモの右横に一個ある3極のカプラーでよかったかのう
もうさっぱり忘れてしもうたわい
あと仮に売ったとしてもビニ幌は完全に死亡のハブベアリングも死亡の残念なタマじゃ
すまんこ

曙ブレーキ・・・
どうなるんだろ・・・

時々なんですが、ハンドルを思いっきり右に切って低速で走ると(例えば車庫入れなど)
どこからかクォーーンっていう結構大きな音がする時があるのですが何が原因でしょう。
NA8sr2です。

>>104
パワステかな。
エア噛みの可能性。
フルードが規定量入ってるか確認。
漏れもなく規定量入ってるならパワステポンプかパワステ本体のヘタり。

パワステは基本的にロック状態を続けてると唸るんじゃないかな
それ続けてると唸り音大きくなるかも
取扱説明書とかにも注意書きあるはず
自分はロックまで回しちゃったらちょっと戻すクセがあるなぁ

パワステ着いてないウチの車じゃ、そんな音聞いたことないから、パワステ劣化じゃね？

機械式LSD入れた直後に極低速で曲がったとき同じような音がしたことはある

>>106
ステアリングシャフトの先端がパワステオイルのバルブになってるんじゃなかったかな…？

余程内側に入り込んでるホイールでも付けて無い限り
直進に戻ろうとする力はかかり続けるから
ちょっと戻してもあまり変わりが無いような…

左に切った時は異音出ないの？

>>109
ん〜、トーションバーだっけ？その辺が限界以上に捻じれるような感触と、
負荷掛かってるような音が嫌なんだよね
ワシのNBの取扱書2２ページにちょっとだけ記載があった
「ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けると、パワーステアリング装置が
オイル潤滑不良をおこし、損傷するおそれがあります。」
まぁ万が一の記載でしかない気はするけどね〜

実はベルトが緩いに1000ペリカ

実は右に切った時に屁をこいていたに1ジンバブエドル

インド人を右に切った断末魔

だいたいネパール人

ザンギュラなのでインド人は苦手です

前スレでNA6のレストアをしている者です
錆びたタンクを携行缶で代用してガソリンを送り込んでみた所アクセルを煽ればエンジンがかかりました。
しかし、アクセルオフではエンストしてしまいます。なぜでしょうか…？
ちなみにオルタネーターを接続しておらず、ラジエーターも空っぽです。バッテリーは12.5Vと十分残量ありました。

https://i.imgur.com/BB0q6xO.jpg

ロド+1台ならこれで決まりだな。
ttp://uaz.riesen.co.jp/product/uaz-hunter-classic

すごいね
でも2台目は普通のでいいよ
いやカッコいいけどね

>>117
昔シルビア乗ってた時にエアフロセンサー壊したけど
アクセル抜いたら落ちるっていう症状だった

>>117
ISCV壊れてる、エアフロ故障あたりかな
気付いてないだけで、実は一気筒死んでる説も(笑)

自己診断掛けてみたら？
もしかしたら故障コード入っているかもよ？

>>111
それは…
ハンドル目いっぱい切ったままで冬眠させる…みたいな
長期放置するなって事では無かろうか？

数十秒とか数分レベルで破損されたらとても怖いのだが…

ありがとうございます。
エアフロセンサー、ISCV確認してみます。
回す前はダイアグ出てなかったのですが出てそうですね、見てみます

>>123
15秒以上ロックやるなって書いてあるよ

整備書より

ステアリング・ホイールを左右いつぱいに切っ
た状態を5秒以上続けると、油温が上昇し、オ イル・ポンプに悪影響を及ぼすので、5秒以上 切った状態を続けない。

5秒以上だった

>>123
この記載があろうがなかろうが、実際やって意識して感触感じてみたら
車が無理してる(気がする)のは分かるから、反射的にちょい戻してるって感じ
個人的にはすえ切りしない、ロックで唸らせないのはクセみたいなもんだね
もとからその前提でやってるから、そもそもロックまであてることがないよ
たまにやっちゃうとゴメン！て感じ

ケータのセブン乗りだけど、今日は天気も良くオープンにして走ってたらNAロドのオーナーに話しかけられた
感じの良いオーナーさんで小一時間クルマ談義をして良い1日でした
ありがとう

ちょっと教えてほしいんだけど、iscvのシャッターって回転方向しか動かないよね？
縦にスライドしたりしないよね？
エアコンでアイドルアップしないでダウンするからiscvを見たけどシャッターは回転するんだ。
つまり固着していないってこと？
とりあえずクリーナーキャブで洗浄したけど、アイドルアップせず。
あ、4年式NA6CEです。

ステアリング切って異音する>>104です。
みんな色んな意見ありがとうございました。
パワステというのは意外でした。もしかしてハブベアリングかなとも考えていたので…
とりあえずフルード量チェックします。

>>129
シャッターが回転する､とは､ISCVが外れた状態でカプラだけつないで､動作するのを確認したってことか､
それとも､何もつないでない状態で手で動かしてみたってことか｡
前者なら､何らかの原因でECUからAC ONによるアイドルアップ信号が来ていないってことになる｡
後者なら､固着以外の原因でISCV自体が動いていない可能性が排除できない｡
ダイアグチェックでもISCV絡みの信号異常有無の確認はできるから､カプラーつないだ状態で
やってみては｡

あと､「ロードスター ISCV ソレノイド」でぐぐると､ISCVバラした画像が見られるから､一番最初の問いの答は
それで確認汁｡

ヤフオク見てたらオーリンズｐｃｖで超誇大説明してるやついてワロタ

>>132
そっちもアレだが､NA用マツスピマフラーの方も闇が深いな｡
耐熱ブラックとシルバーで綺麗に塗られてるが､多分ボロ隠ししないと見るに堪えない
外観程度だったんだろうと思われる｡
入札してるやつがいてﾜﾛｽ

>>133
耐熱ペイントで再塗装されているので綺麗です
↓
多少のへこみはありますが

質問してようやく状態説明とか騙す気しかないだろ

カーセンサーでM2 1001なんて見出しのがあるけどM2じゃねーしみたいのもあるね
ちょっと前にはYオクで30周年記念車のNAとかいうイミフもあった

そのNAはたしかVRコンビAだったな

訂正、希少20周年記念車ですねwww

>>131
ありがとうございます。
後者です。
ディーラーに見てもらったほうがいいですね。
iscv以外となるともう自分には難しい…。

>>93だけど無事エンジン掛かったぜー！
マジで見た目が廃車体だから今から洗うぜー！

ここ一週間くらい車内が酢ぃ〜匂いするな〜思てたんです
トランクに念のため積んでた普通のバッテリが倒れてたぜあぶー

現在はイタリア車2台乗ってて過去に初期NAロードスターとNCロードスター乗っていたが
NDロードスター海苔はこんなにもDQNのキモオタハゲデブだとは思わなかったなｗｗｗ
ND海苔ごときで煽り運転や歴代ロードスター海苔を馬鹿にする奴ばかりだから、関らないようにしてみては如何かなｗｗｗ
というより廻りの皆はNDとすれ違いざまに横目で大爆笑しながら近寄るな危険となっているので大爆笑ｗｗｗ
NDロードスターを開発している方には申し訳ないがND海苔はそういう奴が多すぎる
NDスレのコメントしている内容がほんまキモオタハゲデブらしくて大爆笑だわｗｗｗ

検定試験か…

マジ基地かな？
現在はイタリア車2台乗っててというカッコつけが恥ずかし過ぎる
馬鹿にする奴らばかりだから関わるなと言いつつ自分も馬鹿にしてるしw

つまりNDですらイタリア車には勝てないと言うわけで

それだけでも個人的には大満足です

イタリア車って、まさかアバルトスパイダーってネタじゃね？

ペラシャのジョイント部ってグリス封入されたりしてるの？
そこ周辺のフロアトンネルに油っぽい物が飛散してるんだが…

十字継ぎ手の所？
そらベアリングあるからその中にグリス封入してあるよ

>>147
バラしたことはないけど､グリスが入ってるのは間違いないし､漏れないためにシールもあるはず｡
焼き付いてバラけたりすると棒高跳び状態になったりフロア突き破ったりして超危険だから､
分解組み立てができる工場で修理してもらうべきだろうな｡

あ､ドラシャがリビルトあるくらいだから､ペラシャも探せばリビルトがあるかも｡

そういやロドってヨーク部のベアリングだけ交換出来るようになってるんだべか？
ジムニー乗ってた頃は分解交換出来て当然って感じでみんなしてたけど
ロードスターでそういう事したって話あんまり見たことないなぁ

>>148
>>149
つーことはやっぱりペラシャが寿命か
リビルト品あれば良いけど、無けれは程度の良い中古使うかな

パーツリスト見てもAssyでしかなさそうだけど分解整備出来るのん？

>>152
細かい部品の設定がないなら、新品Assyか
リビルトAssyしかないだろね。

雑にググったらベアリング単体で部品設定なくてベアリングもカシメてはめ殺しみたいね
もったいないなーベアリングとスパイダーの交換で済むのになぁ

プロペラシャフトのリビルドはごく一部の車種を除き存在しない。
相当な精度が要求されるそうな。
ロドはターボのみがスパイダー（十字部分）の設定がある。
うちのはグリス飛散とコロコロコーーーーーーーーーと鳴く。
そろそろかもな。あ〜やだやだ

＼ ﾏｰﾍﾞﾗｰ! ／

NAのタンクなのですが、NA01-42-110BとNA01-42-110Cの違いってあるんでしょうか？
車台番号16〜なのですが…

末尾のアルファベットはメーカー都合の改定番号。

>>156
巨大ロボットに乗って闘っちゃうの、当時物凄い違和感があったw

君はなぜ　君はなぜ

そういえばアメリカマツダがモーターショー用に、スパイダーマシンＧＰ-７ みたいな格好のキャビンのないロードスターを歴代発表してきていたね。

(それにしてもレオパルドンは何処かホワイトベースの趣きがあるなあ)

>>158
ということは安い方買っておけばよいのですね
ありがとうございます。

安い方じゃなくて、新しい方が良くない？何かしらあったから改定(改良？)されてるんでは

>>162
やすい方は廃番になってて多分出ないよ。

>>163
材料の低ランク化や加工の簡略化などコストダウンによる改定ってパターンもあるかもね。
客相に確認したらいいかも。

モノタロウのマツダ純正部品、なくなってない？

買えなくなってるね……
流石にマツダ本体からなんらかの指導でも入ったかな
現行車種のオプション部品なんかは神戸マツダの通販でも買えるけど

マジ？
おれ純正部品をモノタロウ意外でどこで買ったらいいのか知らないんだけど…
寺は一度すごく冷たい対応されて行きたくないし

マ〇ハが通販で純正部品売ってる。
ヤフーショッピング経由とマルハのHPの直で扱っている模様。
どこの会社か知らんけどアマゾンでも売ってる。記憶がある。

俺は近所の部品屋さんで買ってるので使ったことないんだけどね。

今や中古価格は nc3>>nd初期なのでndの方が値落ちが激しく価値なしでしょwwwwwwwww

最近スレ違いな煽りが多いね

俺に言わせりゃNCもNDもどんぐりの背比べやな
両方全く驚くほど興味が無いw

それぞれいいトコロあって全部いい車なんだよなぁ
どのモデルだろうが自分トコに来たのがいちばんかわいいんじゃぁ〜

モノタロウのマツダ純正部品の件、中の人に聞いてきたよ。

マツダの価格改定対応みたい。
早ければ今夜以降に対応完了するってさ。
よかったよかった。

>>169
伏せ字の意味が無ぇw

ってことは値段があがるってことかーい！

早ければ今夜、遅ければいつになるかわからんってことよね。
まぁ、取り扱い終了じゃなくてよかった。
数千数万の価格書き換えとか、作業を考えただけでもゾッとしますね。。

今度の水曜日は憂鬱な車検(ユーザー)だ。
何事もなければいいが…。
今日はサイドブレーキを気休めにでも強くするためにスライドピンのグリスアップ。
そして原動機番号を視やすくするためのゴシゴシ。
そしてハンドルを純正に交換。
クラッチのレリーズのベアリングがキューキュー鳴っているけど(車検には)問題ないよね？

クラッチの異音は車検に関係ないのでそのままでおｋ。


実践しているとは思うけど一応…。

俺の地域の車検場だと、サイドブレーキやフットブレーキの検査の際に
「ゆっくり踏む」とか「ゆっくり掛ける」とか表示されるけど、
このやり方だと制動力が足らない場合がある。

なので、サイドブレーキ検査の時に一気に目一杯強く引くと制動力が出て合格できる。時が有る。
一気に掛けても検査官にクレーム付けられないので大丈夫。（地域差があるかも）

あぁ、フットブレーキの場合はある程度調整して踏まないと車輪ごとの制動差が出やすくなるんだった。

なるほど、ありがとう。
とりあえずキャリパー側で調整して、ついでに乗り始めて25年で初めてノブ側でも調整した。
ノブ側は時計回りで締めるんだったよね。
一回転時計回りに回したけど、引き代は変わらなかった。

NB2の純正キーレスの登録方法知りませんか？
落として車に踏まれて壊れました。
オークションで購入しようかと思ってますが、登録方法がわかりません。

引き代を少なくしたいのなら時計回りでおｋ。
引き代が変わらなかったのは現物を触ってみないと何とも言えない。

無理に可能性を挙げるとするならば、調整用のナットを締めた時にワイヤーも一緒に回ってしまったとか？

>>182
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2783838/car/2690297/5125074/note.aspx

キーレス登録手順むずいね
ちょっと前にセカンドのl900moveでやったけど簡単だったなぁ

>>184
ありがとうございます！
リモコン購入してトライしてみます。

>>184
なんでスマホのページ貼るん？
見難くてしゃーない

貴方のために貼ってる訳じゃないからじゃないかな？

ツンツンしやがって

去年の11月にNBを買ってからずっとハードトップが欲しかったんだよ
今日晴れて暖かかったから初めて屋根開けて走った
で思ったんだけどハードトップ要らねぇなこれ

DHT付けるとボディーがシャキッとした感じになるんだよね
でもオープンの気持ちよさも捨てがたいので年末からスギ花粉が終わるころまでは
付けてる。で、5月の軽井沢MTG辺りから梅雨入りまで幌
真夏はDHTで初秋から年末までオープン。
その度に嫁に文句を言われながら手伝ってもらってる

おれはスマホでオッケー
逆に最近はパソコン使わないな

>>190
オープンジャンキーの世界にようこそ

気分でハードトップもいいなって思うけど
外した時の置き場がない兎小屋住まい

ロド買った当初はハードトップ欲しかったけど乗り慣れてくると、開けづらくなるし置き場所かさばるしでだんだん買わなくていいわ、ってなっていったな

無しで何の問題もない。無しで何十年も過ごしてきたんだもん。でもやっぱり気になるのがハードトップ。

ハードトップは2つ持っているけど絶賛放置中

頭のハードトップを

ワックス掛けすぎやろ

ワックスはかけなくても自ら滲み出てくるんだよ

めっさハードモード

https://i.imgur.com/GJR4S6C.jpg
もうどーでもいい

>>202
いいからコーキングだ！！！

透明になるタイプのバスコークお勧め

透明なコーク……ああ、タブクリアか

パッキンもだけど塗装がハゲてFRP繊維が見えてるじゃん

バスコーク 買ってみるぞ

黒いRTVガスケットは？

バスコークは炎天下に晒される前提無いでしょ
耐久性は大丈夫かね？
耐熱液体ガスケットとかどうかな
色は白とか黒とかグレーしか無いけど

すみません、教えて下さい。
NA8Cシリーズ2ですが、エンジンチェックランプは付いていないんでしょうか？

>>210
そういえば無かった気がする元sr1乗り
触媒の、排気温度の警告灯だよね

チェックランプ付いたのはNB3からだっけ？

>>209
バイクのクランクケースの液体ガスケット代わりに使って何年にもなるが全く問題ない
というかそもそも普通のシリコンコーキング材でも100度以上は普通に耐えるんだぞ
工場の溶融炉蓋の直ぐそばにある碍子にも使ってるが問題ない
それ以前にバスコーク自体耐熱200度と謳っとる
炎天下のボディ表面なぞ屁でもない

>>210
NAはチェックランプ付いてないよ。
自己診断機能は付いてるけどね。

故障コードを確認したいのならググると色々出てくるよ。

ヘッドライトのカプラーから配線が3本とも抜けた…。
とりあえずまた差して抜けないようにビニテでグルグル巻きにしてやったが、これって部品はあるのかね？
パーツリストで探しきれなかった。ハーネスごとの交換になるのかな？

>>215
ちなみにNA6。

コーキング塗るなら塗料が乗るやつ使わないと、塗装したら弾くよ。

>>215
hi-1000.com

>>215
hi-1000.com
ここのH4系コネクターって所から入っていけばカプラー出てくるよ。

これか？
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/maruhamotors-store/maz08121910.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img

>>219
ありがとう！
早速発注してみるよ。
>>220
ありがとう！
でもこれじゃないんだけど、俺のが崩壊しているから明日ディーラーに発注するつもりだった。
奇遇だけど今日ヤフーショッピングでマルハのウインドウレギュレーターを発注したよ。

ところで、明日↑の配線と一緒に窓のガイドローラーを発注しようかと思うんだけど、「今は単品で買えるようになった」ってのはランティス用のこと？
ググり方が悪いのかそれしか出てこない。
ついでにタイタンのドアロックスプリングも頼む予定。
教えて君でお恥ずかしい。

ロードスター　復刻パーツ」でググってくれ。
ガイドローラーはページの下の方にある「復刻パーツリスト」って所をクリックすれば出てくる。

ロードスター　ばね　タイタン」でググると出てくるやん。

自分もガイドローラーとバネ買おうと思うんだけど
他にこの小物も買っとけってのあるかな
クラッチの水色の奴はこの前変えた

シフトレバーの根元に付くカラーとか？

>>225
カラーはオイルさえ入ってれば、磨滅も粉砕も滅多にないよ。
それよりゃ、定番のシフトブーツ2点セットかね。
今破れてなくても、いずれ絶対交換が必要になる部品だし。

>>226
ぱっと見そんなに劣化していないように見えても
取り替えると全然違う…という経験をワリと最近した＞カラー

プラスチック製のシフトカラーがほとんど劣化しないとはちょっと信じがたい…
俺も交換したことないけど(NA8)

歪みや広がり？はあるかもね
安いし、周りのオイル汚いだろうし、ブーツ2種替えるときについでにーだね

>>226
それがNBの6速だと見た目全然問題無くてもシフトの入りが激変したのよ
5速だとまた話は変わるのかもしれんが

>>230
自分も6速だけど同じ感想
ブーツ交換のついでに変えたらカチカチになってワロタ

前期6速だけどカラー替えても…？ってしかならなくてごめん
俺は違いの分からぬ男であった

みんなは軽井沢ミーティングには行くの？

>>223
ありがとう！
スマホで「これ」と発注したよ。
レギュレーター届いたら開閉スピードが楽しみ。

モノタロウでまた部品取れるようになってるね
価格どの程度変わったかは分からないけど

NA8に乗ってるけどNB2のマフラーってポン付けできますか？
NA用マフラーよりほんの少し安いし、もしかして音質いいのかもと思って

>>235
パーツリスト見たけど
全く合いそうにないですね

エキマニからマフラーまで全てNBに変えれば使えると思うよ
そこまでする価値は…

>>237
吊ってる位置は同じなんだっけ？

さすがに試してる人を見た事が無いからワカランなｗ

俺はNB2にNAマフラ付けたいんだけど、釣ってる位置も取り回しも違うんよね
タコアシのフランジから触媒とかセンターパイプにうまく繋げれば、
釣り位置はどうにかなると思ってるんだけどな
NAになら、NB純正タコアシ流用が評判いいから、NB純正タコアシと
ecoパワーって名前のジョイント(同じような形で自作でも)使うのがいいんじゃない？
センターパイプ以降も揃ってるなら一式で行けそうだけどセンサーは分かんない

>>238
吊り位置はなんか色々頑張れば何とかなるレベルだけど、取り回しがどうしても不自然になるよ
一方を合わせるともう一方がフロアにぶつかるか最低地上高を変えるレベルで下がるとか

235、236です

皆さんコメントありがとうございます
そっくりNB用交換となれば結構高いものになるので
素直にNA純正ですね

エアコンをONすると5秒ぐらいキュ〜〜となるのでパワステエアコンのベルトを換えてみた。
しかし相変わらず鳴るんだが、やっぱりエアコンのコンプレッサーが悪いのかな…？
手で回すと(プーリー部でなく最前の重く回る所)回るんだけど。ちょっぴり重い。
ちなみに2年半前にDENSOでリビルトに交換したが、一時期パワステオイルが垂れていたことはある。関係ないか…。

>>242
比較的最近交換した､というのを無視すれば､コンプレッサーがロックしかけてんじゃね？
という感じの現象だけどな｡
一応訊くけど､オルタのベルトは確認した？

>>243
オルタは触らず。
ちょっと緩めだったけど関係ないと思ってそのまま。
もしかして関係ある!?
とにかくレスありがとう。

その緩めのベルトが滑ってるっぽくねwww

>>245
エアコンONで鳴るんだけど、オルタ側って関係あるの？

>>244
ACがONになれば電気負荷も大きくなるから､オルタネータの回転抵抗も増えるんじゃないかと｡
ベルトが滑るほどかというと､そこまでじゃないとは思うけど､考えられることは片っ端から
潰していくのがトラブルシュートだし｡

送風ファンで30A、電磁クラッチで10A以上
結構負荷かかるで。
オルタのベルトが緩いのはダメだわ。

>>242
キュルキュル鳴るならファンモーターじゃないかな。
左側のモーター。
カプラ抜いてエアコンオンにして鳴らなかったらモーター。

>>247
>>248
>>249
なるほど、ありがとう。
まずは簡単なファンからやってみる。
だめならオルタを。
自分のスキルの低さを認識できてよかったよ。

>>250
自分でいじれるだけ偉いよ
俺なんてオイル交換ですらオートバックス頼みですよ。
今ってオイル持ち込みでもやってくれるんだね手間賃1080円（メンテ会員なら540円）で。

オイル交換はどこかに依頼するのが賢明かもな。
今日も自分で交換して、３キロほど走ってオイル臭いからボンネット開けたらフィラーキャップ外れたままで
ボンネット裏ベットベト
死にたい

>>251
あれねえ､店舗によって対応バラバラなんだよ｡
以前住んでた地域のABは､メンテ会員になってたら､持ち込みオイルですら工賃無料だった｡
まずは来店してもらおうって考えだったんだろうな｡
引っ越し先のAB A店は､メンテ会員で工賃\810(500×1.5＋8%)なぜか､下抜き不可上抜きのみ｡
ついでに､車検楽勝な地上高なのに､車高落とした車は云々といちゃもんつけられた｡
店内でRS-Rのバネ売ってるのは何なんだと反論したら､それ以上ガタガタ言わなくなったけど｡
B店は､工賃\540(500＋8%)
大きめの廃油処理箱買って二回分吸わせた方が交換コスト安くつくし､元々DIY作業は苦じゃないから､
ワゴンセールのコーティング剤買う以外まったく行かなくなったわ｡

旅行先で急遽リアデフオイル交換した時｡オイルは店頭お買い上げ｡
九州某県SABは､メンテ会員工賃\1500｡高っ｡
北陸某県SABは､工賃無料｡
ホントにバラバラ｡

オイル交換はジェームス。
余ったのもらって貯めて、そしてそれ使ってときどき自分で交換。
銘柄はいつもレスポの同じやつだから。

>>242
以前似たような事例があった。その時の原因はクランクプーリーの
内側と外側をくっつけている緩衝用のゴムが剥がれ、外側がスリップして異音が出ていた。

タイミングベルトを交換する手順でバラしていけばプーリーの良否の判断は付くけど、なんせめんどい。
めんどいわりにプーリーがダメな可能性は……ｗ。

なので、一番のプラグを外して長い棒をピストンに当たるまで突っ込んで工具を使ってクランクを回し、
棒が上がりきった時にクランクプーリーの外側に付いている合いマークがほぼ0度ならプーリーはまず大丈夫。
ダメな場合は会いマークがとんでもない所を指してたりする。

タイミングライトがあればもっと簡単なんだけどね。

長文書いといてアレだけど、あくまでも可能性の一つとしてｗ

合いマークとんでもなくずれてたら調べるまでもなく気付きそうだがw
NA6初期の初期だとクランクプーリーのキー溝が広がるってのがあったね
昔乗ってたツルツルデフ号、これが原因かはハッキリしないけど仕事帰りにクランクプーリー半壊した思い出

>>256
ずれた後に点火時期調整すれば､合わせたつもりなのにアイドル不調などが出て気付くだろうけど､
ずれる前に既定値に合わせてたら､ずれ始めても判らないだろ｡

カム、バルブとピストンのタイミングがずれたら点火時期どころじゃなくない？
まぁ全部大事だろうけど

>>255
かなり怯え腰になりそうな可能性だね。
タイミング関係は怖くて触れないw
でもありがとう。
どうしても自分でだめなときはショップに持ち込むしかない…。

>>258
嘘かホントか、ノーマルだとバルタイ狂っても当たらないらしい

そんなエンジンをスポーツカーに使うのがすごいのか
そんなローコンプでも120PSとか130PSを叩き出すのがすごいのか…
とにかくマツダってｽｺﾞｲｗ

>>260
4バルブ4AGも当たらなかったぞ。
5バルブは知らんけど。
つーか、あの頃の普通車用Egでバルブ突くのってホンダくらいだった気が。

タイミングずれすぎたら圧縮しなくなるからエンジン掛からんだろうなと・・・

お前らの車はクランクプーリーにタイベル掛けてあんのかwww

やっちまったなぁ！？
そりゃそうだwこりゃすまんwww

>>263
お

>>261
4(バルブ)A(当たらない)G(ギリで)の略称だからな(嘘)

みなさん エアコンは効きますか

去年ガス漏れで効かなくなったので今年は修理しまふNB8

NB2エアコンガス漏れてる
2か月に1回くらい補充でごまかし5年目
1回300円くらいだし症状進行しないからもうこのままでいいかなと思ってる

ガス補充だけでごまかしてると近い内にコンプレッサ焼き付かせて冷媒ライン全部オジャンになるぞ
悪いこと言わないからちゃんと修理しろ

というか分かってて冷媒を大気に漏らしてるとか好きで乗ってる車ならやめなさい

R32までオープンしちゃうご時世になったみたいだね
ttps://clicccar.com/2019/04/19/742353/

はいゴミ
貴重な車が一台死にました
事故死の方がマシ

>>269
症状によるけど試しにドクターリーク使ってみては

今日さっきエアコンの生存を確認しました。
(本当は冬でもちょこちょこACつけた方がいいらしいが)

自分の車だし数百台しかない稀少車でもないし好きなようにやればよくね？
こんな車放っておいても誰か物好きが新車同様の状態で維持して数十年後も残っているだろうし

マルハのpwレギュレーターに交換した。
モーターの取り付けのフィッティングがダメじゃん！
と思った。ドアの純正穴を削って取り付けた。
今判明したが、下の穴は純正取り付け穴の隣の穴じゃん！
説明書をよく読むべきだった。
みなさんも注意ね(俺だけか…)。
このままじゃダメかな。モーター裏のポッチって回転するのなら、ドア鉄板と干渉してまずいかな？

バイクもクルマも純正部品価格が跳ね上がってるよな
俺も次はマルハのレギュ使う
対して値段変わんねぇっしょ、性能は上だし
先週ホンダのバイクパーツ発注したんだけど
燃料コック引き抜いた場所にあるナイロン製の
フィルターが1個2600円とか呆れてしまったわw

部品が出るだけまだありがたいでしょう。
15年やそこらで純正部品が出なくなるようなメーカーもあるわけで…

まぁ確かにな
ちなそのフィルターは33年前のバイクのパーツ
やはり古いほど高額なんかね
だとするとNA、NBも今後の見通し暗いな(´・ω・｀)

時間が経つほど保管代が乗るのと捌ける数も少なくなるから１つあたりの値段が高くなるのはしゃーない

NBの部品も一部出なくなってると言うし、むしろNAが特殊

>>279
つい最近までホンダがそうなってたような…

高いからって社外互換品使うのはいいけど
あんまり純正部品が捌けないとメーカー側が需要無しと見なしてﾄﾘｱﾂｶｲﾊｲｼにしたりするからな
マツダはまだ基本バックオーダーで溜まったら作るなスタンスだからいいものの…
買える時はできるだけ純正品買おう

ビートとか初代インテRとか部品出なくて大変らしいよね。。

純正のビニル幌はもうないんだっけか？

>>282
今はそうじゃないみたいな言い方ですね

日産もR34以前のGT-Rの部品出なくて部品取り車が無いと維持も大変だとか
ロードスターが異常なんだよ

異常っていうかNAは完全に市民権を得た
定番クラッシックカーになったね
ミニやワーゲンみたいに何十年と経っても
パーツ供給にはあまり困らない部類に入るわな
四半世紀以上営業続ける専門ショップも複数あるし
リビルトやサードパーティにも恵まれてる方
まぁ海外はそういったクラッシックカーに対しての
アフターはもっと安心感あるけどね

ロードスターが異常というよりマツダが異常

マツダは変態だから（誉め言葉）

テンロクのNBを買った
初めてのスポーツカーだけど、この系統の車がこんなに楽しい物だとは知らなかったぜ・・・

>>290
フェラーリやポルシェをアニメに例える変態もいるしな。

>>291
( ´∀｀)人(´∀｀ )ﾅｶｰﾏ
納車オメ！
楽しんでね！

>>291
いい色オメコ！

NBクーペ動画
https://youtu.be/vWcVmE5hvHw

先日エアコンonでキューっとなる人です。
さっき試したらファンでした。
ありがとうございました。
ファンを替えます。

幻滅しました、エアコンのファン辞めます

>>297
おもしろくないw

エアコンレス化宣言でしょ
できたら写真アップしてくれよな

ところでエアコン入れたときアイドルアップしない現象はiscv以外にどこが疑われるだろうか？
iscvを洗浄したけど治らなかった。エアコンの信号(？)が伝わっていないとか…。

>>300
iscv以外の何者でもない
逆にTEN-GRDをショートさせてアイドルは変わる？
ハンドルすえ切りでアイドルアップする？
ヘッドライト点灯でアイドルアップする？
しなければiscv御臨終です

>>301
アイドルは変わらない。
なにも変わらない。
なるほど、ご臨終なのか…。
スロポジセンサーを叩くとエンジン音が変わる気はなんとなくするが、気のせいかな。
なんにしてもサンクス！

アイドルはやめられない

赤いコンバーチブルからドアを開けずに飛び降りて

ヤダこのスレおじさんくさい

以前初めてオープンに乗る友人はドアを開けずに助手席に乗り込んだ。
あまりにも無理があってぎこちなく、裕次郎には程遠いと思った。

どうしておじさんくさいと思うのかな？
僕わかんなーい

オープンカーの屋根外して
かっこよく走ってよ

H4年式のNA6に乗ってますが、長文失礼します。

先日メーター電球がひとつ切れているのが分かったのでこれを機にLED化を考えてます。
ディーラーでメーター電球の規格を確認したのですが、
消費電力は分かるが規格はパーツリストに記載されていないので分からないと言われました…

自分でググってみた結果3.4Wの電球はT10で1.4Wの電球はT5、
というところまでは分かったのですが2.0Wの電球の規格が分かりません。
メーター電球についてご存知の方いたら教えてください。

>>309
それはさておきメーターフード外す時は細心の注意が必要だ
直ぐに取り付け部のピンが折れる
フードも今や貴重品の類い

>>309
細かい規格については答をあげられないが､ひとつ忠告｡
イルミ点灯時､純正メーターと同様な見た目にはならん｡
白色だと文字色が旧車には不似合いな､漂白したような真っ白になるし､
緑色だと緑が濃すぎてレッドゾーンも何もかも緑になり､色の判別ができなくなる｡
純正みたいな微妙な加減のペールグリーンになるLED球があるなら教えてほしいもんだ｡

俺はマツダスピードのホワイトメーターセットに青電球仕込んだ
当然後悔してるw

>>291
俺も明日の自分の誕生日プレゼントに２週間前にNB6C買った
楽しくてしょうがない

メーターやエアコンの照明をLEDに変えると70割ぐらいの人が色ムラで後悔します

古い車にLEDの鋭い光は雰囲気が合わないと思う派
ヘッドライト明るくする、みたいな実用性重視ならまだしも、メーター灯までやる意味なくない?

回し者みたいになるけど個人的には孫市屋のメーター用LEDが好印象だった
といってもNAやNBで試した訳じゃなくてH3年式の軽に入れてみただけなんだけど
いい感じに光が拡散してくれるから単発LEDよりは照度のムラはかなりマシ
使い始めて3年目になるけどまだ点かなくなるとかのトラブルは起きてないし
電球色も選べるしいいんじゃないかなって思います
NANBでどうなるかは知らないけど

>>315
個人の主観になるけど古いのは明るさが足らないと思う
電球が煤けるのもあるんだろうけど夜中でも暗くねこれ…って感じた
一番大事なメーターが視認性に欠けるようになるのはどうかと思った次第であります
別に新品の電球に交換でもよかったんだけど、どうせならちょっとは明るさが欲しいと思った

あと思い出したんだけど、交換する時に警告灯の部分までLEDに替えたら負荷が小さすぎるせいで消えきらないって現象があった
車種固有の現象かはわからないけど、変えるにしても照明部分だけにした方がいいかもしれない

なにこれこわい

309です、多くの方々からレスを頂いて恐縮ですw
色んな意見が聞けて良かったです。

私も316氏と同様にメーターの暗さを解消したいという思いがあって質問させてもらいました。
警告灯には現状のまま電球を使用して他をLED化してみようと思います。
ありがとうございました。

>>309
NB後期なら全部LEDにした上で、
不具合のあった部位だけ電球に戻したけどね

参考にならんやろな

>>314
70割は分母超えてるで

自分でオルタをＯＨしたはいいけど、プーリー部のナットの締め付けトルク分かる人いませんか？
手ルクレンチでいいんだろうけど、トルクレンチ持ってるから使いたいの。

>>315
激しく同意
新しい年代のスポーツカーならともかく、古い車だしハロゲンやら電球のほうが雰囲気に合うと思ってる

>>314
高齢者特約かよw

いやLEDに何を求めるかって球切れフリーだろ
何度も電球交換すると必ずと言っていいほどメータフード壊しちまうんだ(´・ω・｀)

LEDってワット数の明暗によらず、目に突き刺さるような感じがあるんだよね

NA8中古で買って18年・10万キロ以上走ってるけどヘッドライト以外球切れしたことないわ

１３万キロくらいでウインカーのタマギレした。
左右片方切れただけで、チッカ チッカのインターバルが早くなってチカチカチカチカになった。タマギレだと直ぐわかった。あれはタマギレをドライバーが知らぬまま運転させ続けない様に使えるわざと、そうしているのかなあ？
今時の車のウインカーのタマギレはメーター内のインジケーターと連結してる？
例えば右ウインカーのたまキレたら、インジケーターの右側も点滅しなくなるとか？
教えて！エラい人

>>327
誤：あれはタマギレをドライバーが知らぬまま運転させ続けない様に使えるわざと
正：あれはタマギレをドライバーが知らぬまま運転し続けない様に、わざと、

>>327
電球時代のアナログ式ウインカーリレーは負荷が軽いと点滅周期が速くなる。
結果として球切れが分かる。
ウインカーをLED化しても速くなるのでこの場合はデジタル式に交換する。

メーカーのインジケータも同じ系統なので点滅は連動している。

>>325
言いたいことはすごくわかるよ
だからただ挿せばいいってもんじゃない
色々と手を打たないと

オレがLED化に踏み切った理由は2つだな
消費電力を下げてバッテリーの負荷を減らす事と、
ウェッジ球のソケット焼けがひどいので発熱量を減らすため

>>320
309です、参考までに不具合のあった部位を教えてもらえませんか？

>>329
ありがとうございます。

メーターパネルのウィンカー用ウェッジ球は、LED化してもハイフラ化しない。
まったく影響がないわけではないが、よく観察すれば判る程度の変化なので、車検は楽勝。
というか、60〜120回/分が保安基準なので、かなりせかせか点滅してても車検は通るんだが。

ロードスタージャンボリーに向けていざ出発。

NB6CにCarplay対応オーディオつけた
スマホもなかった時代に誕生した車なのになんか感慨深い…

>>331
ブレーキ警告灯…LED化するとサイド解除しても消えない、明るさがやや落ちる程度。
ABS警告灯…同上。
SRS警告灯…ブレーキ、ABSと干渉して消えなくなる？動作が謎。NAなら関係ないかな？
エンジンチェック灯…昼間なら問題ないが、夜はほんのり点いてるのがわかる。これもNAには無い？
バッテリー警告灯…これも夜はほんのり点いてる。

以上5点は純正ウェッジ球に戻した。
しかしLED化すると消えないって事は、純正球の場合も点灯に至らないだけで常時通電してるってことだよな…
なんか嫌だが、そういう仕様ならしょうがない

>>333
メーターどころか、サイドマーカーもLED化OK
キャンセラ無しで
前後の通電が足りてればハイフラおきないようだ

>>335
俺はNB6純正BOSEにBTレシーバー繋げてる。
再生中はTAPEと表示されているので雰囲気壊さない

>>336
あくまで推測だけど電球だと電圧はかかっても電流は流れないのでは

>>333
ありがとうございます。

>>336
309です、ありがとうございました。
自分も試行錯誤してみます。

>>338
電球でも常に微弱な電流流れてるよ。

去年の秋くらいから、なんか燃費が悪くなった気がしてたが、
昨日から田舎の下道と若干山坂道ドライブしてガソリン入れたら
リッター13キロくらい走ってるようなので、まあいいか。
いや、でも前は同じようなルートでもっと走ってた気がするが、、

しかし福井のドライバーの方々、黄色信号でつっこむわ
交差点に救急車来ても止まらないわ、ちょっと怖い、、
ビジホを転々としながら明後日まで走り回ってます。

>>341
無知を晒しただけだった

>>343はどっちのことを言ってるんだろう…
少なくとも、>>341の言ってることは間違いではない、
電球は抵抗となるフィラメントを挟んで直結してるので電圧さえかかってれば比例した電流が必ず流れるよ
ただ、熱を光に変えるっていう見たまんまの仕組みなので電流が少なければ発熱できず光らない

令和になっても乗りたい車

昨日、開けて「平成走り締め」を行った。さて、今日は「令和走り初め」だ。

>>344
ああごめん、わたしが>>338です。

ほい
https://dotup.org/uploda/dotup.org1835686.jpg
光ってる部分はブレーキ警告灯以外、全部LED

オドの色ムラひどいな
肉眼だと画像ほど露骨な色ムラではない、と思うんだけど…

もう少し調整してみるか

燃料入れろよ

燃料なんて飾りです
偉い人にはそれがわからんのです

>>349
入れたら消えちゃうだろw
撮影したのGSだから心配ご無用

>>348
これくらいの光量だとLEDもいいな。前に自分でやった時はビカビカ過ぎて元に戻してしまった。

え、ロドに燃料計あるの？
こちらＮＢ１

NB3には燃料残量警告灯もあるしOBD2コネクタもあるんやで。

＞＞353です
燃料警告灯のことです。
ＮＢ２以降に付いてるの？

えっ、NB1って燃料計が無いの(ﾟДﾟ)

>>356
さすがに燃料計はあります。
警告灯が無いの。

https://dotup.org/uploda/dotup.org1836205.jpg

オドのムラもだいぶマシになった
LEDも悪くないでしょ

>>358
随分キレイに発色してますね、羨ましい
自分のはNAだけどLED化してもあんまり明るくならなかった…

NB２にも燃料警告灯ないぞ！。
うちのメーターランプもタコメーターの高回転部分消えているんでLED化使用と悩んでいるだよね。

その昔、MR2からNAロドに乗り換えた頃、燃料計の針はEに張り付いてるのに
ビンボーランプが点かないのを、やけに粘るなタンク形状が複雑なのか？と
そのまま走り続けてガス欠立ち往生した苦い記憶が…
針がEに張り付いた状態でGSが見付からず探し回り、やっと見付けたGSの
数m手前で力尽き、セル回して無理矢理乗り付けて、GSのあんちゃんに
爆笑された記憶も…

そんな爆笑なんかされたら土下座させて謝罪させるわ

小さいやつ

そっか、ＮＢ２にも無いのか。なんか安心した。
軽量化のため？コスト削減のため？
車好き＝燃料の残量を意識できる＝いらないからカット
なのにボンネットはアルミをご馳走する。
これを断行できるマツダ好きと思った。

そもそもギリギリまで粘るのは燃ポンの負担になって寿命を縮めかねないから良くない
国産だからそれぐらいで壊れやせんだろうが数寄物ならやむを得ない場面以外でやらないはずだ
少なくとも俺は半分切ったら満タンにするから警告灯のお世話にはならない
数寄物以外も乗る車だぞ
�d

えっと
私のNBのメーター内、左右についてる黒く遮られたのは
オプション無しなだけだと思ってたけど

左側燃料、右がABSで合ってますか

俺のNB6C(NB4）、燃料警告ランプ点くわ。
ないって情報が先に入ってたから点いたときは驚いた。
中古で買ったwebtuneだから最初に注文した人が付けたのかね?

>>365
燃ポンの話は初めて聞いた、今後は粘るの止めよう。

ところでご存知の方いたら教えてください。
最近エアコンを全開にすると細かい埃？カス？のような物が
勢いよく飛び出してくるようになりました。
なにが原因ですかね？

>>368
空調周りに使われてるスポンジが経年劣化でボロボロに崩れて出て来てるのかもしれんね
マルハで交換用のスポンジ売ってたけど取り替えるには内装外す関係で工賃が結構掛かると聞いた

燃料警告灯はNB3からやね。
ちょうどメーター周り弄ってて、配線図とメーターの実物見ると、NB2まででもNB3以降のメーターに変えれば警告灯か点きそう

うちのNB2、NB3以降のNR-Aメーターに交換してるけど、警告灯点くよ。

うちのトラックとかにも警告灯付いてないよ
ガソリン入れるときに割り算すれば
タンクの残りがどれくらいかわかるからそれを繰り返してるとだいたいあと何キロ
走れるかわかってくる

って言ってら弟にそんなのさっさと入れればいいだけだろ
と一蹴されました

エンジン止まったら入れる
それでいいんですよ(清々しい笑顔)

道路スター

山の中の県境などガソリンスタンド密度の低いエリアに行くときは、万が一のガス欠予防に満タンにしていく。ナビを着けないで何十年もやってきたからな。

親父の故郷とか行くとスタンドが次々と廃業してて
生きて帰れるかどうか不安になる

>>376
車が使えない=生命の危険って、親父さんの実家はどこなんだよw

恐ろしい原住民がいるというあそこか

そこら辺の草でも食わせておけ

>>378
あほ言え、わしら原住民ちゃうで
首都大阪のシティーボーイやで！

飯食って帰ってきたら、ものすごいオチを言わなきゃイケナイ雰囲気になってて辛い

みなさんOASYSミーティング行きますか？

>>369
空調周りのスポンジですね、ありがとうございます。
オーディオ交換依頼した時に合わせて頼めば良かったw

>>383
多分ダッシュ外さんとダメなような気がする。多分。

>>379
それ埼玉県人だけ(´・ω・｀)

>>384
383です、ありがとうございます。
ダッシュ外すのは工賃高くなりそうですね、気にしない事にします。

どなたか助けて。
NA6なんだけど、電動ファン(エアコン側)のプロペラがモーターから外れない。
プロペラの真ん中のナットは外したんだけど…。
NA6は外せない仕様なのかな？

ごめん、強引にやったら外れた。
ちなみにヤフオクで年式不明のNA6の電動ファンを買ったんだが、今調べると超初期型のモーターとそれ以降では違うみたいね。
ちゃんとつくかなあ。
お騒がせしました。

連投すまない。
今作業中なんだが、なんと同じNA6でもファンが逆(風向的に)じゃないか。
モーターも大きさや記載されている番号が違う。
シュラウドに貼ってあるカルソニックのシールの記号も違う。
カプラーは繋がるようだから、とりあえずつけてみるか。
ファンが前方に風を送るようになったらお笑いだけど。
…燃えたりせんだろうな…。

要らんだろうが一応報告。
風向は問題ない(モーターが逆回転？)。
モーターがでかいからARCのチャンバーに干渉するかと思ったがギリギリok。
あとは燃えないことを祈るのみ。
なんにしてもお騒がせしました。

それが彼の最後の書き込みであった。

テレビのモニターには激しく燃え上がるクラシックカーの映像が繰り返し流されている。
俺にはそっと黙祷を捧げることしか出来なかった。

>>391
やめてw

エアコンつけたらキュルキュル音が出るって言ってた人かな？

>>393
そう。覚えていてくれてうれしいw

>>386
自分でやるならダッシュ降ろさなくてもグローブボックス外せばいけるよ
エバの手前のダクトのカネのバンドのスポンジだろうから隙間テープ買ってきたら安価で出来るしエアコンの効きが劇的に良くなるよ